COLECCIONES DE VERANO QUE ME GUSTAN.1

Para empezar la de Dries Van Noten,que está llena de colores,de estampados y de mezclas en un principio imposibles que funcionan perfectamente,pantalones anchos y tops de manga abullonada,vestidos despegados del cuerpo de estampados de flores y de largo por debajo de la rodilla,guardapolvos y americanas,shorts,blusas preciosas y pantalones medio de pijama ,medio japoneses, medio de chandal, de seda con cinturilla de gomas(os dais cuenta que es tendencia esto de los pijamas en la calle?)y todos los colores desde el amarillo y el verde hasta el azul tinta como estos pantalones que lleva Rachel Zimmerman.
Pese a que Karly afirmaba en la semana de desfiles ,que los estampados de flores son para señoras de mediana edad con sobrepeso(refiriéndose a la colección de Balenciaga que mala leche tiene el pobre) aquí el mix de diferentes estampados de flores y de dibujos modernistas funciona como una fusión de colores que cualquier mujer desearía ponerse,favorecedor,femenino,casual y muy muy fresco.Me gusta mucho también el estilismo del desfile que es sensato, los accesorios,los bolsos y los collares.
El señor Van Noten siempre le da un toque étnico a sus desfiles su estilo es definitivamente multicultural ,mezcla de viajes ,de experiencias y de experimentos con los tintes y los estampados.La de este verano podría estar inspirada en las vestimentas de las mujeres africanas por el color y en las japonesas en la silueta.Además agradezco que la ropa que presenta sea para el día y huya de red carpets y de vestidos para estrellas de Hollywood.
Ya veis que he cumplido con una de mis promesas de Año Nuevo y no he hablado de muertos,pero lo de Karly no lo he podido evitar...como opina de todo y todos.

Me ha nominado aretha a un meme de estos y después de informarme de que iba paso a resolverlo a continuación:

1. Cual es la historia detrás del nombre de tu blog y de tu nickname?
Me llamo Lucio y me apellido Chiné, el nueve que hay en medio fue consecuencia de mi inexperiencia con esto de las nuevas tecnologías.

2. Por qué empezaste a bloguear en un principio?
Por envidia básicamente.Y por hablar de mi profesión desde un punto de vista crítico con respecto a todo lo que me rodea.

3. Cual ha sido tu mejor experiencia con el blog? cual ha sido la peor?
No puedo elegir sólo una sola experiencia buena,recibir vistas a diario me parece un megapremio,eso y leer otros blogs que me alucinan del curro que llevan.
La peor tener un monton de comentarios en post poco trabajados y muy pocos en otros en los que me estuve informando durante días.

Si se puede yo nomino a este mismo meme a alterego,a Di y a aka scrunchie girl.

NEW YEAR'S RESOLUTIONS

Como en estas "fechas tan entrañables"que nos encontramos es difícil postear a diario debido a cocktails y fiestas familiares varias (puajjj) voy a darme unos días de descanso,concretamente hasta el miércoles.Así que os voy a dejar mis promesas para el Año Nuevo, que son muchas y seguramente no cumpliré que me conozco.Ahí voy.

• Dejar la dieta macrobiótica que me está matando lentamente y me está convitiendo en un ser sin órganos vitales.
• Dejar de hablar de muertos en el blog(lo intentaré lo juro).
• Dejar de hablar mal de Karly y dejar de llamarle Karly.
• Dejar de hablar mal de Marky y dejar de llamarle Marky para pasar a no llamarle directamente.
• Dejar de gastar dinero en cosas tipo La Prarie(esto sé a ciencia cierta que no lo cumpliré) y otros tratamientos de belleza de princesa judía de Manhattan.
• Mandar a la mierda a mis malvadas tías, el próximo año ,cuando me vuelvan a llamar para que pase las fiestas en casa...zorras.
• Regalarme esa cazadora de Gucci que necesito para vivir.
• Dejar de usar pañuelos,victoria,camisetas y pitillos y empezar a usar trajes increibles y zapatos Hogan.
• Divorciarme y volverme a casarme para tener estatus de divorciado con pasado oscuro.
• Dejar de leer Katelovesme porque creo que le hacemos un flaco favor al mundo convirtiendo a esa pobre niña en una estrella mediática(esto me lo prohibe mi marío,así que lo haré pero a escondidas).
• Dejar de comprar revistas de moda españolas por aburridas,sosas y coñazo.
• Dejar de leer (cada vez que postee) al niño Coolboy,que no puedo con él.
• Intentar dejar de cruzarme en la calle con la dependienta oriental de Prada y que deje de mirarme en plan "ven a la tienda que tenemos cosas nuevas..".
• Dejar de aguantar a gente que no aguanto.
• Cumplir con mis promesas de Nuevo Año.
• Dejar de recomendar cremas a todo el mundo.
• Juntarme un día con Di , Alterego y Shopaholic para hacernos un marathon de SEX AND THE CITY.
• Conseguir una charla ,aunque sea por teléfono ,con Holy de Cool and chic
  
• Conseguir verle las piernas a aka scrunchie girl que creo que las tiene preciosas.
  
• Dejar de tomarme tan en serio el blog,la vida en general,y dejar de ser tan intenso en mis post.
• Dejar de poner fotos de gente haciendo pis en el blog,que cualquier día voy a tener un disgusto.

Bueno eso es todo,imagino que no vaya a cumplir ninguno porque soy yo así de inconstante y ahí es donde radica mi encanto.Un saludo a todos.

¿QUÉ HUBIERA PASADO SI VERSACE NO HUBIERA MUERTO?

Mas bien que hubiera pasado si no lo hubieran matado vilmente a las puertas de su mansión en Miami Beach.
Qué injusta es la muerte! sobretodo cuando nos priva de un talento como el de Gianni Versace.
Si Alaia ,Montana y Mugler eran el tridente francés para la moda de los primeros 80’s , Versace y Armani fueron para el Made in Italy una fuente de ingresos inagotable, empresarios de si mismos e independientes.

Me encanta el trabajo de Gianni Versace, todo el mundo habla de obviedades cuando se refiere a su forma de ver a la mujer , sexy, putón, estrella de Hollywood y starlettes, para mi Versace era fantasía, trabajo artesanal e investigación, a parte de que creó una imagen global sobre una firma que fue creada a mediados de los 70’s y hoy en día es reconocida en todo el planeta(la firma en si aunque tiene pérdidas su valor es incalculable como imagen de marca, su Medusa es un icono como el logo de Coca cola o Nike).Creó una imagen sobre un tipo de mujer muy concreto que todas las demás deseaban ser o aspiraban a conseguir, sexy, canalla, elegante, supurando sexo por los cuatro costados, sofisticada y sobre todo inalcanzable. Seguramente no podías ir a trabajar vestida por Versace pero si querías triunfar y hacer girar cabezas al entrar en una fiesta tu destino era comprarte un vestido en la casa de la Medusa, largas aberturas que llegaban hasta la ingle, escotes vertiginosos, encaje y cuero, estampados animales y lunares. Dice mi amiga Lorenna que una vez que te pruebas uno ya no quieres vestir otro para un evento, que sientan como un guante, que están maravillosamente confeccionados y que te hacen sentir como si acabaras de bajar del Olimpo.

La Casa Versace fue la que se inventó el fenómeno de las tops y el primero que las reunió a todas juntas a desfilar cuando sus colecciones se inspiraban en imágenes icónicas como ElizabethTaylor o Andy Warhol y sus campañas eran fotografiadas en NY por Avedon o Irving Penn. Fue el primero en enviar baúles con ropa, ropa de cama, y vajillas a las celebridades para halagarlos y que exhibieran sus creaciones en alfombras rojas, los agasajaba en su paraíso del lago de Como y así creó un círculo de amistades fieles como Madonna, Sting o Naomi Campbell de las que sigue disfrutando el resto de la familia. Cuenta Madonna que los Versace mimaban a sus invitados y que ella envidiaba la forma en que toda la familia disfrutaba de la vida y el lujo que estuvo a punto de pedir manicura para su perra Chiquita pero le dio vergüenza. Es por ello por lo que siempre gana en las apuestas de quien vestirá a más actrices en los Oscars porque fue el pionero y todas esas infraestructuras creadas por él continúan ahí.

Tiene una división especial para vestir, maquillar y peinar a las actrices para el evento de alfombra roja mas fotografiado del mundo, y ellas lo agradecen.

Cuenta la leyenda que se personaron los gentes del fisco italiano para una inspección en las oficinas de la empresa y al día siguiente las esposas de los agentes fueron agasajadas con creaciones del diseñador para toda la temporada.

El Versace, hasta la muerte de su creador, era putón pero nunca era vulgar, lo rozaba pero no llegaba, hacía que cualquier mujer se sintiera como una estrella (si poseía un cuerpo diez y una billetera de amante de gángster).Consiguió combinar la napa mas fina con el encaje mas elaborado y el resultado era de lo mas espectacular que yo haya visto en mi vida. Su ropa de día era, por decirlo finamente, difícil de portar pero vistió durante décadas a las princesas judías de Manhattan que no necesitaban otra cosa que demostrar que estaban podridas de dinero.

¿Qué hubiera pasado si Gianni no hubiera muerto? Pues para empezar la empresa no atravesaría los momentos por los que está ahora, probablemente Donatella seguiría enganchada (como lo estuvo durante 18 años )diseñando para la línea Versus, Allegra no tendría anorexia y la empresa hubiera seguido evolucionando como lo hacía.Visionando las ultimas colecciones antes de su muerte, la mujer Versace se había ido transformando con los años , se había vuelto mas exquisita y sofisticada, su ropa de día era mas interesante , había vestidos de noche pero mucho mas inteligentes y minimalistas para una mujer que evolucionaba hacia el siglo XX1 .Gianni sabía que los 90’s no eran como los gloriosos 80’s y que su público avanzaba como lo hacía el fin de siglo, las muñecas tía- buenas ya no dominaban la forma de vestir, el símbolo del éxito social ya no se representaba tanto en la forma de vestir tal y como lo había concebido él ,las mujeres ahora no tenían que enseñar cacha porque eran dueñas de su vida no adornos inútiles en manos de otros.

Cómo sería su trabajo ahora no lo sabremos nunca, tendremos que conformarnos con la pobre Donatella y su propuesta bastante aburrida para la mujer de este milenio, claro que a quien se le ocurre dejar en manos de una yonkie una empresa que vale tantos millones.

Posdata: prometo hacer un post sobre alguien que esté vivo y admire al mismo tiempo.

"PELVIS HACIA DELANTE": HELMUT NEWTON.

Me encantan las fotografías de Helmut Newton, su estética y lo que transmiten, sus desnudos, las composiciones que realizó para campañas de moda como las que fotografió para Yves Saint Laurent en los 70’s , sus retratos de socials de la época y las portadas de Vogue Paris.

Helmut huyó del nazismo de su Alemania natal cuando era un adolescente yendo a parar a Singapur primero y a Australia después donde reside durante 15 años, y donde contrae matrimonio con la ex actriz June Brown que fue su esposa y musa hasta su muerte.

De ahí da el salto a Gran Bretaña primero y a Francia después que es donde comienza a trabajar para Vogue y Elle, es en esos años cuando comienza a trabajar para las campañas de Yves Saint Laurent con quien comparte amistad y una misma visión del universo femenino, sexy, transgresor y escandaloso. De este tiempo son las fotografías sacadas desde un coche a varias modelos gritando, elegantemente vestidas, como si fueran putas de la calle, u otra serie parecida en la que un guardia vigila desde su garita como varias chicas se pasean con abrigos de piel, abriéndolos para descubrir que van absolutamente desnudas.

Durante los 70’s y 80’s fotografía mujeres desnudas, en ambientes lujosos, atadas, cocinando , con pistolas en la boca, con altísimos zapatos de tacón (fetichista confeso) con un monóculo en el ojo ,por los que sentía fascinación desde que era un adolescente.(Paloma Picasso fue fotografiada de esta guisa).

La dominación es un tema recurrente, el masoquismo, los bastones o las escayolas en las piernas. Utiliza maniquís como si fueran modelos y fotografía la colección rusa de Saint Laurent con la modelo domando un oso o siendo perseguida por una avioneta... simplemente maravillosas. Ha retratado a modelos,actrices, políticos, a príncipes y princesas de una manera simple pero magistral plasmando en cada fotografía una acción . Hay una foto de Claudia Schiffer en el libro "Sumo"( que pesa 34 kilos y trae consigo una mesa Philipe Starck para apoyarle) ,en la que se la ve elegantemente vestida entrando en una casa , detrás de la puerta se intuye a una pareja besándose,captando justamente ese instante antes de que ella los descubra.Eso ningun otro fotógrafo ha sabido plasmarlo tan bien..

Me encantan sus trabajos de esa época porque pese a tener desnudos y situaciones bastante raras, muestran una inocencia e ingenuidad como si la mirada fuera de un niño,los desnudos son muy desnudos pero no hay nada de porno en sus acciones, la verdad es que lo que evocan es bastante frialdad,mujeres poderosísimas en situaciones duras pero que no son calientes.

Su influencia es notable en el trabajo de afamados fotógrafos actuales como Mario Testino,Terry Richardson o Ellen Von Umverth (hay fotos de Testino calcadas de obras de Newton).

La frase; “Pelvis hacia delante” es parte de una anécdota que le oí contar a Inés de la Fressange cuando acudió a una cita con él para una sesión para fotografiar la campaña de Chanel en su casa de Montecarlo (antes de que Karly consiguiera hacerse también con esa parte). Contaba que le daba pánico el buen señor porque tenía fama de exigente y que después de que la maquillaran, vistieran y peinaron, la subieron en el muro de la casa y Newton sólo gritaba;”pelvis hacia delante” mientras ella mantenía el equilibrio.

Es curioso esto de la pelvis porque si habéis estado últimamente en algún desfile habréis observado que todas las models caminan de esa forma, con pelvis hacia delante y los hombros hacia atrás. Un ejemplo es la Gran Marina Pérez que impresiona como camina en directo, os lo aseguro,un portento del equilibrio y unas abdominales de hierro forjado.

Helmut estrelló su coche contra un muro en L.A.(dónde si no?) después de que le arreara un infarto el corazón, las imágenes de su funeraldaban pena, sólo se encontraba Nadja Avermann a la que adoraba fotografiar, y unos puñado de amigos ,ni la Schiffer ni Karly ni nadie.El mundo de la moda es así de hipócrita y cruel con sus genios.

La foto de arriba es de un editorial de Vogue Italia, la ropa es de D&G y las modelos son Kyli Bax y Shirley en plan rollito bollo que tambien le entusiasmaba al buen señor.

K.K.K. KU KUS KLAN? NO, KATE KATE KATE

Es una locura lo de esta chica, vale que es preciosa, que viste como nadie, que sus estilismos son copiados por todos y todas,ella solita ha puesto de moda los pitillos con bailarinas, que tiene el record de portadas para el Vogue de su país (24 portadas), que es carne de prensa rosa y amarilla , que protagoniza mas campañas que nadie y que su colaboración con TopShop es un bestseller, vale que ha roto con la imagen de modelo saludable-sosa, porta los vestidos como nadie(hasta cuando los rompe), fotografía como nadie, camina en la pasarela como nadie , musa de grandes fotógrafos( Testino, Richardson, Penn, Lindbergh…) y de artistas(Lucien Freud vendió un retrato suyo embarazada y desnuda por 3 millones de libras) pero todo llega a su fin.

Para mi gusto su imagen está quemada, no porque la pillaran esnifando cocaína rodeada de yonkis o por su relación con el siempre inestable y heroinómano Pete Doherty, sino por pura sobreexposición de su imagen.

Cuando la pillaron esnifando (que fue una venganza del periódico sensacionalista Daily Mirror porque les había ganado un jucio por mucho dinero) toda la gente que conozco me decía que era su fin, que no la iba a volver a contratar nadie, etc. Todo lo contrario yo sabía que eso la iba a hacer mas deseada por las firmas para las que trabajaba porque en moda ser salvaje, llevar una vida desordenada ,salir de fiesta tres días seguidos , vivir peligrosamente y estar igualmente bella y fresca, es un plus añadido, nunca resta , siempre suma puntos.

Todo esto hace que su imagen para las firmas adquiera un toque joven acorde con los tiempos que corren, es lo que hacen todas las estrellas jóvenes tanto en el mundo de la música como en el cine, léase Lindsay, Britney…Marky.¿Qué les pasa? A mi no me cabe en la cabeza que prefiera tratar con toda esa gentuza cocainómana, ella que podría codearse con gente mucho mas interesante.

La Moss es capaz de ser imagen de perfumes rancios como Bulgari y conseguir darle un halo de juventud y frescura que nadie mas podría darle, ella hace que esa firma sea cool, que no se vea pasada de moda, le da glamour y lo convierte en objeto de deseo para el planeta entero tiene una cosa que pocos modelos poseen,actitud.La actitud es imprescindible para llegar a ser una buena maniquí y ella lo tiene de sobra.

Con los años se ha convertido en una profesional en grado sumo y ha conseguido lo que ninguna modelo había conseguido desde el fenómeno de las tops models de finales de los 80’s, ser top entre las tops y dueña y señora de su propia imagen , identificable y conocida por el planeta entero, ella y quizás Giselle Bunchen son las únicas que lo han conseguido en estos años.Hubo un tiempo en el que Claudia,Linda o Naomi acaparaban el 75% del trabajo de modelo en el mundo hasta que su imagen se resintió y las firmas empezaron a inventarse sus propias tops para dejar de pagarlas los dinerales que cobraban(en esto Prada fue pionera).

No ataco a Kate ni muchísimo menos pero como icono de moda y estilo debería dosificar sus trabajos , espaciar sus apariciones y dejar de ser objeto deseable para la prensa para que así vuelva a ser misteriosa para el público y para las firmas a las que representa, creerme puede hacerlo, y despues hacer un gran come- back tras ordenar su vida privada, os recuerdo que tiene una hija de 5 años y me imagino que quiera verla crecer y no morir de sobredosis en un estudio de grabación vistiendo chaleco,short y botas.

La foto que ilustra el post es del libro "Any Objections? de Mario Testino y está sacada en casa de los Versace después de fallecer el gran Gianni en el primer desfile en el que Donatella era la directora creativa de la firma(el principio del fin) falta la otra parte de la foto en la que sale Naomi en la misma aptitud en la que está Moss pero con las piernas cruzadas.

AVEDON

Me encanta el trabajo de Richard Avedon tanto su Personal Work como sus fotografías de moda o sus retratos de famosos.

Avedon junto con Helmut Newton o Irving Penn me descubrieron otro mundo, relacionado con la moda, pero no sólo de modelos idílicas en glamurosas poses dentro de un estudio con fondo blanco. El señor Avedon le dio vida a las modelos, movilidad, fuerza, sonrisas y carcajadas. En los años 50’s trabajaba para Harper’s Bazaar y convirtió sus editoriales y las portadas de esta publicación en un objeto de culto, Jean Shrimpton o Penélope Tree, todo recordamos esa maravillosa fotografía, Dovima entre elefantes, con un diseño de Saint Laurent para Dior fotografiada en el Circo de Invierno en París, hoy en día la foto sigue poseyendo tanta fuerza como cuando se publicó.En la película Funny Face Fred Astaire interpretaba a un fotógrafo enamorado de Audrey Hepburn,algunas de las fotos eran de él, y la idea de que ella llevara calcetines blancos toda vestida de negro.

En los 60’s y 70’s siguió haciendo portadas y editoriales para Harper’s y mas tarde para Vogue y Life, se desplazó a Vietnam para fotografiar la guerra y a las víctimas del napalm, el arma química que utilizaba el ejército americano contra el vietcom.(En 1989 se fue a Berlín a fotografiar la caida del Muro).

La grandísima editora de moda Polly Mellen fue colaboradora suya en Harper’s y Vogue juntos crearon fotografías que hoy en día son icónicas como la de Nastaja Kinsky tumbada y desnuda rodeada por una pitón con un brazalete como único complemento.Suya es la foto de Marilyn Monroe cabizbaja y con la mirada perdida con un vestido de noche dorado, por supuesto fue desechada en favor de otra mas glamorosa en la que sí miraba a la camara como si se la fuese a follar.

Desde finales de los 70’s hasta mediados de los 80’s, y por encargo de un museo americano, se involucra en un reportaje sobre el América profunda, es un libro hoy en día codiciadísimo, ahí fotografía en pueblos y ferias a policías, desoyadores de serpientes, transexuales, y gente de pueblo ,del lejano oeste de John Wayne ,que nada tiene que ver con los tópicos creados por Hollywood, recibiendo unas críticas feroces , porque ya sabéis que en USA todas las verdades son incómodas .Las fotos son para empezar inocentes, fotografiadas en blanco y negro sin pose ni impostura sobre un fondo blanco de papel, son crudas porque son reales.

A principios de los 90’s fotografía varias campañas para Versace(de una de estas sesiones es la foto de Patricia Hartman que ilustra el post), que hasta ese momento las había hecho Herb Ritts, dándole a las prendas y a las propias modelos unas dimensiones que jamás habían tenido. Reunió en su estudio de New York a lo mejorcito de la profesión desde Kristen Macnemany hasta Stephanie Seymour,desde Marcus hasta Nick el hermano de Kate Moss, y ellas nunca estuvieron mejor, saltando, desnudándose , sentadas sobre modelos masculinos desnudos ,sin apenas maquillaje , Silvestre Stallone y la Schiffer como Adán y Eva con un plato de la firma como hoja de parra que fueron recopiladas en un libro.

Hizo retratos de artistas, actrices, cantantes, modelos, estrellas del rock (colaboró en un par de álbumes con los Beatles), todos contienen una fuerza que pocos retratistas han conseguido.Solía decir que prefería desnudar a la gente que quería fotografiar porque así y después de varias horas de sesión mostraban su alma.

FASHION ICON: LOURDES LEON CICCONE

¡Qué ganas tengo de que Lourdes Leon Ciccone crezca! Y se convierta en una hermosa adolescente, políglota (la niñita habla francés, español e inglés) y se vaya de tiendas con su madre, bueno eso ya lo hace, y vista de diseñadores consagrados, a no! eso también lo hace, y organice fiestas increíbles, creo que eso ya lo hace también, la foto es de la fiesta de su 11º cumpleaños. ¿No va vestida increíble en esta foto? Pitillos, flips flops, chaqueta de manga francesa de pata de gallo, melena suelta y una boinita.

Si las socials me fascinan y me horrorizan a la vez , sus hijos mas, Lourdes ya es objeto publicitario para los diseñadores, ha vestido prendas de colecciones de adulto adaptadas a su edad desde que era un bebé. La he visto con un trench de Moschino con los botones y los destalles pintados (como la que lleva Daryl Hannah en Kill Bill Vol.1 cuando va a matar a Uma Thurman en el hospital) la he visto con prendas hechas especialmente para ellas de Burberry Prosum o de Marni, la he visto en Milán comprando zapatos rodeadas de paparazzis con un take away de Sturbuck’s.

Es una pasada, lo sé, ya no tienen suficiente con las celebrities y los diseñadores se lanzan como fieras hambrientas a vestir a sus hijos, sabiendo que son objeto de persecución por parte de la prensa y que todo lo que lleven se va a convertir en prenda codiciada por las mamas fashion, que las hay os lo aseguro.

La niña de los Brangelinos, Silouh fue la primera en recibir el último modelo Vans antes de que se pusieran a la venta. Acaba de ser nombrada por Forbes el bebé menor de 5 años más influyente…muchos se ríen yo me respingo.

Cuando éramos pequeños ni siquiera teníamos conciencia de lo que llevábamos, por lo menos hasta la comunión ,que determina cómo vas a vestir el resto de tu vida. Ahora y con esta sociedad consumista, clasista y envidiosa que vivimos cómo vistes a tus hijos es igual de importante que cómo te vistes tú mismo y dice mas de ti que tu coche, tu casa o tu pareja.

Maddox Jolie Pitt ha revolucionado de tal forma el mercado que en Internet proliferan marcas de venta online que venden las prendas que lleva el niño camboyano, así como
sus camisetas Morphine Generation, a parte del corte de pelo mohicano.

Yo hablo de una revolución en el vestir infantil como la que supusieron para nosotros los vaqueros rotos o los pitillos. Mi amiga Rhea y su marido son fanáticos de esta práctica y sus dos hijos visten mejor que yo, a él que tiene 4 años le ponen boinas de ferroviario y americanas con escudos, y a ella que tiene siete botas de montar, jodhpur y el pelo afro.

No es de extrañar que Britney, Angelina y su hija Zahara porten el mismo bolso blanco de Versace, en el caso de la pequeña etíope en versión mini, y una pura contradicción que la familia de esta niña, y cuatro o cinco generaciones más, pudieran vivir holgadamente en Etiopía con lo que vale el bolso en cuestión.

Y para terminar hay un capítulo de Sex and the city sobre este fenómeno, en el que Samantha organiza el Bar Mitzzvah a una princesa judía hija de un reputado restaurador que explica muy bien todo este fenómeno,seguro que lo habéis visto.

EL FUTURO ATERRIZA DESDE PARÍS

El futuro aterriza desde París así titulaba el New York Times la llegada de Carine Roitfeld a los desfiles de la Olimpus Fashion Week.,no,no voy a hablar de ella en este post, no porque no se lo merezca, que también ,sino porque voy a hablar de su abrigo y concretamente del autor del mismo. Él es el grandísimo Azzedine Alaïa.

El creador tunecino lleva viviendo en París desde que tenia 17 años, a su llegada trabajó cinco años para Dior, Guy Laroche, y mas tarde para Mugler con quien entabló una amistad que dura hasta estos días.

Trabajó en moda y como mayordomo- estilista para señoronas ricas francesas y es a través de ellas y de su exquisito gusto, como consigue hacerse un hueco en el mundillo y conseguir lanzar su propia línea. Una de sus primeras clientas fue Louise de Valmorin, escritora francesa que intentó ser la biógrafa de Chanel, el proyecto no cuajó porque Coco no se ponía de acuerdo en ninguna dato de su propia vida, había mentido tantas veces sobre ella que ya no recordaba cuales quería ocultar y cuales no.

Su primera colección no tuvo mucha aceptación pero era temprano, mediados de los 70’s , su personal forma de trabajo de manera artesanal, esculpiendo el tejido directamente sobre el cuerpo no cambió desde esa época.
Es genial porque el estudió arquitectura y tiene un conocimiento maravilloso sobre el cuerpo femenino.

Ya a principios de años años 80’s comienza su leyenda entre estrellas del pop modelos y actrices.
Los vestidos de los 80’s de Alaia eran como una segunda piel, ceñían pero daban libertad de movimientos a la portadora, da especial interés al pecho y al culo, lo resalta y por primera vez le da importancia en moda, una zona muy olvidada y por otro lado muy erógena. Utiliza según sus palabras los mejores materiales e investiga con ellos para descubrir nuevas materias, así colaboró con Lycra para dar la textura definitiva a sus tejidos. Es el creador de una nueva forma de vestir escultórica ,crea cuerpos, con toda la pureza de la costura clásica y cosiendo sus vestidos de forma espiral, una técnica muy novedosa que imitó a su admirada Mme Grés de la que compraba modelos para deshacerlos e investigar todo el entramado.

Las grandes modelos de los 80’s como Verónica Webb o Naomi Campbell son sus mejores publicistas llevando sus vestidos a las fiestas y luciéndolos como nadie. De hecho la Campbell le considera su segundo padre y cuando va a Paris se hospeda en su casa-taller.Los dias que Naomi cumplió condena barriendo portaba un abrigo y unos botines de Alaia.Y eso que tiene fama de maligno, Linda Evangelista contaba cómo le hizo coger el Concorde desde New York para probarla antes de un desfile,cuando llegó ni siquiera la recibió.

A principios de los 90’s, ya muy asentado en la industria y con un montón de puntos de venta en todo el planeta, decide descolgarse del calendario oficial de desfiles, y comienza a presentar las colecciones cuando están listas, no bajo ningún yugo, en su taller-tienda.

En el 99 llega a un acuerdo con Patrizio “vampiro” Bertelli para expandir la empresa y producir el prêt a à porter , calzado y marroquinería, pero en 2007 se descuelga del acuerdo y se vuelve a hacer con los mandos de la empresa manteniendo con Prada group el acuerdo para el resto de la producciones. Es lógico, su trabajo se basa en la artesanía y en la confección minuciosa y perfeccionista, es él mismo el que sigue controlando hoy en día toda lo que sale de su estudio-taller-tienda-casa y eso no funciona con la producción en serie ni con la forma de ver el negocio de Miuccia and friends.

Al cierre de la casa Saint Laurent contrató a la mayor parte de la gente que trabajaba en la Alta Costura porque según sus palabras eran los únicos que tenían un conocimiento artesanal del trabajo y no quería que se perdiera toda esa sabiduría.

Y es que Alaia está mas vivo que nunca y su empresa artesanal producida y creada por 50 personas desde su sede del barrio de Marais vuelve a ser un objeto de culto, si alguna vez dejó de serlo , y un redescubrimiento para clientas forofas tipo Vicky Beckham y otras socialites que siguen explorando nuevos horizontes en el vestir y completando su colección.

Su aportación al mundo de la moda es enorme y la pureza y la fuerza de sus creaciones son objetivamente indiscutibles y la verdad que es un alivio y un soplo de aire fresco en este mundo de licencias, grandes corporaciones , producciones interminables y diseñadores estrella.En mi opinión junto con Montana y Mugler , los tres formaron la silueta y lo que fue el vestir en los 80's...por lo menos en cuanto a la moda que llegaba desde París.

YVES JE T'AIME.

Os confieso que hasta he llorado de pena recopilando información para hacer el post de hoy, no he descubierto cosas nuevas sobre el maestro Saint Laurent, pero me he dado cuenta que no sólo es un diseñador fantástico sino que es un artista absoluto y como tal sufrió lo indecible durante toda su vida. Decía Capote que cuando Dios te da un Don también te da un látigo para castigarte. Y monsieur Saint Laurent se castigó como nadie.

En Orán (Argelia), donde nació sufrió toda clase de abusos en el colegio por maricón, su madre que es muy lista y conoce a su hijo le envía a París con 17 años a estudiar, allí conoce a su amigo, amante durante años, valedor y socio Pierre Bergé. A través de éste contacta con el director de Vogue, que fascinado con sus figurines, le presenta a Dior. Al morir repentinamente ,el joven Henry (verdadero nombre) se hace cargo de la Casa Dior con 21 años, os imagináis la presión que tenía con esos años encima. Daos cuenta que Francia se estaba recuperando de la Segunda Guerra Mundial y las ventas de Dior proporcionaban una divisa extranjera enorme para Francia.

Y triunfó, revisitó las primeras colecciones de su mentor (con el que no mantenía conversación, sólo les hacía falta mirarse) creó la línea trapecio que era igual que la línea Bar pero mas corta y sin corsés ni 24 metros de tela para una falda.Lo modernizó y le dió el toque Street que era por donde tiraban los tiempos.Los titulares de los periódicos decían;"Saint Laurent salva Francia".

En aquellos tiempos el servicio militar era obligatorio y tuvo que dejar su trabajo para marcharse a cumplir con la patria y ahí, cuando pensaba que ya había dejado atrás toda esa mierda, se topa con la vida militar, una persona de una sensibilidad como la de él no lo aguantó, sufrió una grave depresión que le mantiene recluido en un hospital psiquiátrico puesto de pastillas hasta arriba, es Bergé quien una vez mas le rescata de la locura…salió de allí pesando 39 kilos. Cuando vuelve a Francia descubre que su puesto está ocupado por Marc Bohan, que estuvo al frente de Dior hasta la llegada de Ferré en 1989, demanda a la firma y con la indemnización y la ayuda de Pierre Bergé y el empresario americano Mark Robinson funda Yves Saint Laurent.

Y ahí demuestra lo que vale; inventa Le Smoking, el prêt à porter, la blusa de lazo transparente, el traje pantalón, la sahariana, es el primer diseñador que recurre como inspiración a los temas étnicos, África, España, China, Rusia, y la androginia en el vestuario y la actitud femenina. Contaba Nan Kemper que en el Club Savoy de Londres no dejaban entrar en los 60’s a las mujeres vestidas con pantalón y que ella tuvo que quitarse una vez el pantalón de un smoking para que la dejaran entrar a cenar con su marido dejando sólo la chaqueta. (En la colección de este invierno de Pilatti hay un guiño a ese momento).

El éxito es abrumador vende mas que Renault, posee boutiques Rive Gauche por todo el mundo y este subidón le reporta una adicción al alcohol, que arrastraba desde el episodio de la mili, y otras nuevas, los antidepresivos y la cocaína. Fiestas increíbles e interminables como la de la presentación en N.Y. de Opium en Studio 54. Juergas interminables con Warhol o Nureyev recorriendo las partes mas violentas de las ciudades para paliar su dolor y buscar "consuelo" en algún muchachillo que le hiciera sentir vivo.

Tras todos estos excesos y de cambiar para siempre el guardarropa femenino ,en 1989 es ingresado por problemas de salud y es abandonado (sentimentalmente) por Bergé. A partir de ahí la firma se dedica a reinterpretar los clásicos de la casa una y otra vez hasta su retirada. Nombra a Alber Elbaz director de prêt à porter y cancela la división de costura. Y después la compra por parte del grupo Pinault y el autonombramiento de Tom Ford como director creativo. Lo mejor es que Ford no consiguió sentar en primera fila a Monsieur Saint Laurent y esa era su forma de no darle su bendición…que se joda.

Saint Laurent es un genio, un visionario y una leyenda de la moda y se tomaba su trabajo muy en serio, como todos los artistas, él era igual que Dior ,un genio inseguro , supersticioso hasta la extenuación, un genio atormentado y ni el dinero, ni las obras de arte, ni las drogas, el alcohol o los tranquilizantes conseguían paliar el sufrimiento que sufrió y sufre. No es una persona frívola ni cateta es un poeta y un genio.

¿Qué es la elegancia? Una mujer con jersey de cuello vuelto negro y falda a juego del brazo del hombre al que ama.

Te echo de menos.

FINALLY ! MUGLER.

Estos franceses son la monda, resulta que el verano pasado en la nueva pasarela Barcelona, la 080 creo que se llama ahora, organizaron un desfile-homenaje retrospectivo a Thierry Mugler que en un principio se iba a celebrar en París pero los catalanes consiguieron llevarlo a Barna??? Os lo podéis creer?,alucino con la desidia a la hora de homenajear o festejar a un gran creador.

Si la semana pasada hablaba sobre Montana no podía faltar un post para Mugler que junto con el ya citado y Alaia forman el tridente de lo que fueron los 80’s en el mundo de la moda, juntos esculpieron la silueta , y la forma de vestirse esos años...y una influencia notable para diseñadores como Gesquière , Macqueen o Dolce &Gabbanna y su visión del futuro el verano pasado(no te digo nada para Hanníbal Laguna ).

Thierry se formó como bailarín y trabajó como tal hasta que se hizo escaparatista y creativo para boutiques de París viajando por toda Europa con ese cometido. Por lo visto era muy bueno porque creaba todo un universo para cada tienda. Esto le lleva a crear su propia firma en el 75’s que sentará las bases de lo que fue y es su mujer, o como la ve él en los 70’s 80’s y 90’s.

Y esto no era otra cosa que corsés, trajes de chaqueta marcados en la cintura, en el pecho en las caderas, faldas supertubo a la rodilla con bustier de pedrería, zapatos de tacón de aguja y un casquete a modo de sombrero pero para nada como los de Jackie, todo muy años 40’s 50’s pero muy futurista a la vez muy pin ups, Betty Page (Ditta Von Teese es igual que ella) .

La mujer de Mugler es dominatrix de cuento, encuerada, es un comic por si misma, dura,depredadora sexual, agresiva es Ivana Trump y Morgan Fairchild,lo menos duro que hizo fue una colección de costura inspirada en los insectos que era para morirse.Su mujer es poderosa por el día y putón vestida de lamé con capa por la noche, escote y super raja hasta la pelvis, asimetrías, pedrería a tutti plen para una auténtica estrella tipo Marlene Dietrich que no sale a la calle sin arreglar (y menos en chándal) una estrella de la época dorada del cine. En los 80’s se forró a vender trajes y vestidos a través de su línea de difusión que vendía en pequeñas boutiques de todo el mundo. (Cuando mi familia veraneaba en Santander había una pequeña boutique que vendía sus vestidos y Santander es muy muy pequeña, me quedaba flipado viéndolos).

Y durante un montón de años no le fue mal, la Chambre Syndical de la Haute Couture (o para los cristianos, los que deciden si puedes hacer Costura o no) le invitó en el 92 para este fin(si veis a José Miró por Cibeles preguntarle que trabajó como patronista en esa época) y el resultado es el alarde de imaginación mas maravilloso que vi en mi vida, todo dentro de su universo personal, no varió el discurso un ápice.Por el camino descubrió al mundo a Djimou Hounsou, el actor y ahora modelo Calvin (buen gusto si señor).

Mención a parte son sus desfiles, las coreografías y la puesta en escena, no lo imagináis, todas las top models que os podáis imaginar, estrellas del cine (Cid Charisse, Tippi Hedren) leyendas de la moda como Carmen dell Ofericce o la que fue su musa Jerry Hall(aquí a la derecha hablando por teléfono) , Rossy de Palma, Pattie Hearst(heredera americana secuestrada, terrorista ,actriz ,madre ,nieta de Ciudadano Kane).

Una que nunca faltaba era la grandísima Elena Barquilla, que me contó, desnudita en la cabina donde se cambiaba después de un desfile en Cibeles , como se cayó en pleno desfile, porque la falda que lucía era muy estrecha , y fue hasta el final de la pasarela arrastrándose cual tigresa enfurecida.

Creador a la vez de sus propias campañas, fotógrafo, y creador de puestas en escena y vestuario para teatro, un artista completo, que se debió hartar de los derroteros por los que iba la industria y lo dejó todo en 2000. Mantienen abierta la línea de cosmética que es muuuuyyyy rentable, su perfume Ángel es más vendido en Francia que el Numero 5 de Chanel, los de Clarins, dueños de la firma, están muy contentos por esta noticia.La fragancia es como su universo,para no pasar desapercibido.

Thierry vive ahora en USA, y colabora activamente con el vestuario de Le Cirque du Soleil en las Vegas, la verdad es que le pega mogollón vivir allí. Temo un poco por su salud física y mental dada la foto que circula por ahí hecho un monstruo vigoréxico. Pero como dice La Agrado : “uno es mas auténtico cuanto mas se parece a lo que soñó ser”.

La modelo de la foto(colección privada) es la top siberiana Irina Panteokova en el desfile del 20 aniversario de la firma en el que actuó hasta James Brown,que en paz descanse,cantando Sex Machine.Como no.

OH ! JACKIE O.

Hay dos estilos y un punto de inflexión en la vida y la forma de vestir de Jackeline Bouvier.

En la primera parte de su vida , y durante su matrimonio con JFK, su estilo es recatado, usa sobretodo para el día trajes de chaqueta de lana sin cuello a juego con abriguitos , de pata de gallo, de punto, frambuesa o azul,coral o vainilla,joyas discretas y la sobria compañía de unas perlas , rematándolo con sombreritos pastillero que cierran el look pero no protegen del sol.Correctísima hasta cuando practicaba el salto a caballo.

Para la noche vestidos sin mangas marcados en la cintura y abullonados en la falda, sin mangas ni escote,guante largo, capitas a juego de los mismos tejidos, de seda adamascada, bordados o con pedrería.Todo este estilo marca la moda de finales de los 50's y principios de los 60's sobre todo en E.E.U.U. que consideraban a la primera Dama el sumum del buen gusto y la elegancia.

Mientras el matrimonio hacía campaña primero y cuando llegaron a la presidencia después ,Jackie confía la confección de sus modelos a Oleg Cassini que había trabajado en Hollywood (con quien mantenía una fluida correspondencia) juntos consiguieron glamourizar el estilo de la primera dama copiando, eso si, modelos de diseños de grandes diseñadores franceses como Givenchy o Dior. Ella quería dar la imagen de que confiaba en autores netamente americanos para el cuidado de su imagen pero el día que mataron a su marido vestía un tailleur Chanel frambuesa ribeteado en negro,con sombrero pastillero al tono...imagen icónica donde las haya.De hecho el Chanel ensangrentado no quiso quitárselo cuando le ofrecieron la posibilidad "para que vean lo que han hecho",tenía hasta restos de masa encefálica.

El punto de inflexión no es la muerte de su marido, que también, si no su boda con el multimillonario griego y playboy Aristóteles Onassis en su isla privada y mítica de Skorpios cinco años despues de enviudar(en la que la fotografiaron bañándose desnuda unos paparazzos italianos SCANDAL!!!!!)

Si en su primera etapa, como First Lady, el gasto en vestuario era limitado en el aspecto económico y en las elecciones de diseñadores, con la boda con el armador se desquitó y se empleó a fondo como si de una obligación se tratara. Para empezar se casó a bordo del yate Christina(que digo yate,yatazo,tenía hasta avioneta) vistiendo un Valentino de los 60’s de manga larga pero corto, blanco eso si y sin escote luciendo como accesorios a sus hijos Caroline(en la foto) y al pequeño John John(que Dios le tenga en su gloria) y una de esas sonrisas congeladas que lo mismo servían para casarse que para para asistir a un funeral(creerme fue a muchos a lo largo de su vida).

Ese momento da el pistoletazo de salida a la carrera por desquitarse y vestir lo que le da la gana puesto que Aristo le da una “paga” para vestuario, vestiditos de piqué estampado de Pucci, bolsos Gucci,gafas de sol perennes de Linda Farrow, vestidos de noche de costura de Valentino, Yves Saint Laurent, Courrèges ...la buena señora se gastó en ropa el primer año de casada 1.250.000 dólares de 1969 y los comerciantes de la Quinta Avenida de New York la nombraron ese mismo año la mejor amiga del gremio.

Ya el segundo año de matrimonio, después de llegar a las oficinas de la empresa de su marido(la Olimpics Airwais) una factura de Valentino de 9.000 dólares por un vestido de noche ,éste le cortó el grifo y ella ni corta ni perezosa ,para redondear sus ingresos, revendía sus vestidos a una tienda Second Hand , algunos de los cuales ni siquiera había estrenado con el plus añadido de pertenecían a la viuda de Kennedy.

Si en su primera etapa era todo contención, media melena ,sastres por la rodilla y perlas, en la época que estuvo con Aristo se la veía con la melena suelta ,con vestidos minifalderos ,bronceada y feliz(dicen que el griego era un gran amante) juvenil al fin y al cabo que no hay cosa mejor para estar bello que el buen sexo.Kennedy también tenía fama de ser buen amante pero estaba demasiado ocupado tirándose a todo lo que se movía.

Pues eso, que pasó del infierno de los respetables trajes de chaqueta y de la respetabilidad a la diversión absoluta de saberse obscenamente rico para ponerse lo que le diera la gana y en ese relajo rejuveneció y se convirtió en icono de moda pasando de un extremo a otro.

Dicen sus biografías que se refugió en Onassis porque era el único que podía darle seguridad para sus hijos y estabilidad económica a ella ,que le gustaba el lujo mas que a mi, y él vio en ella un trofeo inalcanzable,de hecho primero había flirteado con la hermana de Jackie, Lee Radziwill la que merece un post por si misma pues escribe ,fue actriz ,tiene un myspace ????!! y cuando era princesa Radziwill iba a Paris con un contenedor para llevarse la ropa de costura que compraba, y como buena socialite la tragedia se cernió sobre ella cuando se iba a casar con el magnate de un imperio hostelero que la abandonó en el altar!!!!(lo que hubiera dado por estar allí).

LA FOCA DE LA DERECHA ES BETH DITTO

No no voy a hablar ni de anorexia, ni de bulimia ni de vomitar las tres comidas del día,no voy a hablar de drogas,ni de desfases nocturnos ni de la carrera de Miss Moss ni del icono de moda en que se ha convertido, ni voy a atacar a los hipócritas medios de comunicación ,no voy a hablar ni de su relación con el politoxicómano que atrae a las modelos ,ni de las 24 de portadas del Vogue británico que ha protagonizado(si ,las he contado),ni de editoriales de moda ,no voy a hablar de las campañas ni de la rehab,no voy a hablar del poder que sus estilismos tienen sobre, lo que el planeta entero, se va a poner en el presente y el futuro...voy a hablar de su amiga Beth Ditto,que es la muchacha que aparece a la derecha de nuestra pantalla,si,si, la de las medias rosas,no confundir con la de los pantalones ciclistas de la izquierda.(Si os fijáis un muslo de esta buena señora es como el cuerpo de Kate entero).


La primera vez que vi esta foto en el Daily Mail pensé que se trataba del típico rollazo de dos gordis de alguna asociación contra la anorexia persiguiendo a Kate por Londres para concienciar del problema al mundo,bla,bla,bla,hasta que mi amiga Lisa me explicó que esta muchacha es la nueva sensación del punk y de los tabloids,claro.

Beth es americana de Arkansas a parte de ser la vocalista de The Gossip(la banda mas punk del momento),le flipa la moda,está orgullosa de sus curvas y ya aparecido criticando a los Beckhams o a Paris Hilton en su columna de The Guardian. Ha sido fotografiada visitando la redacción de la edición inglesa de Vogue,ya sabéis que estos ingleses son muy modernos,así que no os extrañéis si algún día la veis en en algun editorial.

Ah si! tambien es feminista y lesbiana.Tiene una novia transexual(de hombre a mujer y de mujer a lesbiana) y es una ferviente activista por los derechos gays ,no se depila y ha sido elegida por la revista NME la mujer mas cool del panorama musical.

Y claro con este currículum la Moss no tardó ni cinco minutos en hacerse amiga de la susodicha(por qué no hará migas con las madres de las compañeras de cole de Lela Grace???) atracción fatal se llama a su personalidad.

La cantante es famosa por quedarse medio en pelotas en cada actuación y por vomitar encima del público cuando la llaman bollera o gorda,por su actitud ultrapunk y por tener,siendo una celebridad,opinión sobre política y temas sociales en general.
Rehusó tocar con su grupo en una tienda Topshop porque no hacían ropa de su talla y de paso se ofreció para diseñar ropa xxl.


Pues eso que la Ditto se ha convertido en una nueva figura pública y musical,yo no la he oído cantar,que yo por lo que vivo es por la MODA y no estoy por la labor de hacerme fans de una cantante gorda??? Dónde se ha visto? Pero me ha parecido divertido contaros esta historia que es fresca para un domingo.

Wallis Franken Montana

Fíjate tú que hoy iba a hablar hoy de los 80’s en moda, de las repercusiones que hoy en día seguimos sufriendo con este revival que mas que un come back es un "aquí estoy para quedarme y no largarme nunca de vuestras vidas", porque ¿queda algo que escudriñar o diseccionar de este periodo? Mi respuesta es si! .Mi respuesta es Claude Montana.

Claude Montana diseñador francés de orígenes españoles, de bigotito estrecho , rubio ,de look inalterable formado por pantalón de cuero, bomber y botas cowboy??!! Fue junto con Thierry Mugler el máximo exponente del lujo, la ostentación y la locura que fueron los 80’s y parte de la primera mitad de los 90's( con la inestimable ayuda de Ivana Trump).

Las propuestas de Montana para la mujer eran limpias,frías, monocromáticas,enérgicas, agresivas,de cintura estrecha y hombros exagerados ,de taconazos y gafas de sol ,de cuero duro en negro, rojo o gris,de enormes ccomplementos.Las mujeres de Claude caminaban seguras reflejo de la mujer trabajadora y triunfadora o de lo que ésto significaba a finales de 1987.Sus desfiles estaban coreografiados hasta el milímetro y sus modelos eran altas, delgadas de facciones duras, blanquísimas de piel y con el cabello recogido en una coleta alta con flequillo recto.Y fueron así hasta casi finales de los 90's.

Las críticas de la época hacia su trabajo eran por un lado alagadoras y muy muy buenas ,por otro lado le acusaban de fascista y de seudomilitarista,a parte del tufazo gay que tenían las prendas,gay leather para ser mas exactos y claro la cosa no funcionaba como ahora con respecto a este tema. Acusado por la modelo Beverly Peele de racista públicamente porque la contrataba para sólo dejarla hacer una salida.

A principios de los 90’S Lanvin le contrató para reflotar la ya obsoleta y deficitaria línea de Couture, el enlace duró tres temporadas y cosechó grandes éxitos pero la paciencia no es una virtud de los holding de moda y le despidieron,se supone que la empresa perdió 25 millones de dólares de la época.

A partir de ese momento todo se torció y tras un par de coletazos de mala suerte,uno relacionado con un plantón de la prensa debido a un retraso de más de dos horas del comienzo del desfile debido a que decidió cambiar el peinado a las modelos.Cuando ya todas estaban preparadas para desfilar las hizo volver a peluquería porque no estaba satisfecho con el look, los medios protestaron, la seguridad se empleó a fondo y la colección se quedó sin filmar ni fotografiar por una agresión a un cámara de CNN. Lo siguiente fue un pleito con el estado de Montana de USA por el nombre de su línea State of Montana que le debió parecer muy simpático el juego de palabras y le costó al final un megapleito y un montón de dinero,además del desprecio de los yankis que ya sabemos que se las traen en temas territoriales patrios y foráneos.

En el 93 decidió, pese a que es mariconísimo, casarse con la ex-modelo y musa Wallis Franken, americana de rasgos duros, flaquísima, representante máximo de lo que el proponía en pasarela. Ella continuaba trabajando como modelo ocasional, posando para Steven Meisel o Helmut Newton y actuando en el video clip Justify my love de Madonna grabado en el Ritz de París.Si os decidís a verlo ella es la que emula a Charlotte Rampling en Portero De Noche,vale es la de los tirantes y nada mas.

A los tres años de la boda ella ya se había arrojado por la ventana de su piso de París (SUICIDIO) donde residían (para no seguir teniendo que ponerse por obligación la ropa de él, imagino). Increíblemente y pese a tener todos los elementos para que se hablara de ello en los tabloids durante meses , la noticia no pasó de una pequeña reseña en los periódicos y de un artículo en Vanity Fair.

He de confesaros que me ha costado un huevo conseguir información a través de Internet sobre el asunto y he tenido que recurrir a la hemeroteca familiar que no está digitalizada ,es decir que llevo un día y pico pasando hojas de Vogue para encontrar una foto de esta mujer para ilustrar este post (porque paso de poner el clip de Madonna que igual va y me demanda y me pide una millonada por utilizarlo y estoy pagándole el colegio a Lourdes hasta que me jubile).

Como sabréis el ya ha vendido la mayor parte de la empresa en partes y en diferentes divisiones,marroquinería,punto,cuero y perfumes que es lo único que es rentable .De hecho su Purfume du peau sigue siendo un best seller.

La última noticia de Montana es haber creado un pastel minimalista para una patisserie de la rue de Paix y destrozarse la cara con cirugía plástica,botox,etc. Como su colega Mugler que ha caído en las garras de la vigorexia, de la cirugía y del naturismo aunque os parezca alucinante...pero esto lo contaré en otro posting,que tiene tela.

La foto de la pobre Wallis es de mediados de los años 60's de la web de Linda Morand.

ODIO A LAS CELEBRITIES (Y A HERVÉ LEGER)

La Fiebre Vintage ha convertido en leyendas de la moda a gente que se lo merecía y ha olvidado a otros injustamente, ha rescatado del olvido a Madame Vionnet a Poiret a Ossie Clark a Halston (éstos pertenecen al grupo que merece la pena) y ha rescatado también a creadores, diseñadores que tuvieron su momento en la historia de la moda mas por suerte, amigos influyentes o por bocazas.

La fiebre por conseguir algo auténtico primero comenzó como algo anecdótico y tuvo su máximo esplendor cuando Julia Roberts recogió su Oscar por con un vintage de 1989 de Valentino Couture. Seguidamente la estilista de J.López rastrea todo el país para encontrar otro Valentino vintage esta vez perteneciente a Jackie O.

Claro lo siguiente es que todo esto repercute en la prensa especializada, en clientes y tiendas. Hace unos años había sólo un par de tiendas vintage que merecieran la pena y ahora se cuentan por decenas lo que hace que no haya prendas de Valentino para abastecer a las boutiques de Los Ángeles, Manhattan, París y Londres de auténticas piezas de alta costura. O mueren o se lo inventan.

En el caso de la tienda DECADES de Los Ángeles se lo inventan y convierten en pieza única todo lo que tiene más de diez años y haya salido en cualquier tipo de medio de comunicación.Y que conste en acta que me encanta su tienda y algunas joyas que poseen).

Por eso el post de hoy habla de Hervé Leger.

A este buen hombre, colaborador de Lagerfeld en Fendi y en Chloé hasta principios de los 90’s, no se le ocurrió otra cosa que hacer vestidos de tiras elásticas que encontró en una fabrica abandonada,y tuvo éxito( relativo) sobre todo en USA y en especial en Hollywood porque los vestidos no son aptos para masa muscular superior a 2, y son ideales para actrices con cuerpo esculpido en gimnasio-cirujano.Esta técnica de vestidos hechos en bandas horizontales ya la había perfeccionado el gran Azzedine Alaia.

Éxito porque en la época en la que los lanzó la moda era bastante aburrida, Lagerfeld para Chanel, Y.S.L. en horas bajas, Galliano, todavía no había despuntado ni tenía cobertura mediática ,el antiglamour que era el grunge,y el Prada de entonces no era el boom que es ahora.

Pues eso en el 92´s 93´s un desfile llenito de tops models caminando por la pasarela con vestidos de colorines con una largura tipo “casi no te tapo el culo” era sinónimo de éxito…y se materializaba en ventas, de eso estoy seguro.Vistió a Iman en su boda con David Bowie y a las tops del momento fuera de las pasarelas.El problema era que el 99% de la colección estaba basada en estos minivestidos y el buen hombre no proponía otra cosa, no se supo reciclar o no tenía el talento que se le suponía y en dos o tres años de colecciones más cancelaron su participación en el calendario oficial de la Semana de la moda de París.

La temporada de verano pasada (llamo verano y temporada al periodo que transcurre entre que las presentan hasta que llega el verano) van esos dos grandes bluffs que son Christopher Kane y Proenza Schouler(¡QUE BIEN SABEN VENDER LOS ANGLOS A SUS DISEÑADORES¡) y como una especie de homenaje ,presentan vestiditos hechos con cintas elásticas casi iguales,vale igualitos, que los de Leger a.k.a. Lerroux(es que le rebautizó Lagerfeld).BOOM, BOOM.Como una bomba.

Y comienza el furor, la maquinaria de estilistas, revistas y tiendas dedicadas a rescatar prendas antiguas. ¿CUAL ES LA CONSECUENCIA DE TODO ESTO? Pues que el siguiente paso es ver a todas las celebridades de la tierra luciendo vestidos minifalderos, todos provenientes de Decades que los despachaba como churros en San Isidro (creo que menos la Spice del chándal todas las otras han lucido un Leger).

De ahí el título de este post y de mi odio a las celebrities sin gusto, sin estilo, incoherentes, manejables y con unas estilistas (que son peores que ellas). Famosas que se dejan asesorar por cualquier escuálida que les dice que les queda genial cualquier cosa que ellas les compran, previo pago astronómico por sus servicios...no vaya a ser que se pasen de moda. Las celebrities son consumidoras voraces de trapos para lucir espectaculares en las red carpets del mundo,el problema es que consumen sin criterio,sin gusto y sin estilo,son inseguras y parece que ninguna tiene su propio criterio para elegir qué ponerse por si misma,por el miedo a ser criticadas por ir mal vestidas aunque luego salgan de casa sin bragas.

Tras la compra de la firma por parte de Max Azria (si, si, el que vende en Carrefour) el pobre Hervé despojado de su apellido, que no de su nombre, está en la actualidad viviendo en París regentando un pequeño estudio de costura bajo el nombre de Herve Lerroux. Claro este mundo nuestro es tan heavy que ya éste es vintage, sin merecerlo a mi entender,es un post vintage y una noticia vintage. Y del pobre hombre no se va acordar nadie hasta una futura revisión de los 90’s que está al llegar, o ya llegó o ya está pasando, eso se lo dejo a los cazadores de tendencias.

Mi reflexión sobre este fenómeno es que el fenómeno del vintage en sí mismo está rozando ya el ridículo y la extenuación y va tocando a su fin por que ya huele a pasado de moda y en su maquinaria que es implacable con lo que está "out."

La foto de Cybil Buck(gran modelo desaparecida ,que apareció en el panorama del modeleo con el pelo rojo y un piercing,el primero que hubo encima de una pasarela antes que el Stella Tennant) es del style.

¿QUIÉN ES LA CHUNGA DE PELO ROJO?

Esa señora tan vieja de 77 años de edad, de tez blanquísima, de pómulos de hierro, boquita Louis Brooks, escuálida, con media melena de rojizos y alborotados pelos es la gran dama de la moda Sonia Rykiel.

Es muy curioso el mundo de la moda, de entrada desprecia todo lo viejo, lo antiguo lo pasado de moda para, pasados unos años ensalzarlo como inevitable con frases del tipo;” ¿cómo que no sabes quien es madame Grès? Dios mío! era la reina del drapeado de los años 30’s ( que curiosamente murió sola en un geriátrico a principios de los 90).

Yo he de confesar que descubrí a Sonia Rykiel en 1994 cuando Robert Altman rodaba una película sobre la moda en Paris titulada Prêt à Porter.

Una parodia como muy mala leche, muy poca ironía y un muy alto desconocimiento de lo que es la moda y su industria. Pues eso que ahí la descubrí en un desfile protagonizado por Christy Turlington,con sus jerséis de punto, sus petos anchos, sus camisetas de estampados de labios con lentejuelas ,sus largas chaquetas de punto rematadas con piel y ese look años 20 tan actual y tan gracioso.

De hecho Anouck Aimée interpretaba (veladamente) a la propia Rykiel en la película a la que su hijo, interpretado por Ruppert Everett, vende la mayor parte de su firma a un mega-emporio de moda a espaldas de su madre, ésta, en venganza, y conchabada con su ayudante (Rossy de Palma) organiza el ultimo desfile, en el que ella es directora creativa, con todas las modelos desnudas. La gran estrella del show es una supermodelo embarazada (interpretada por la cantante alemana Ute Lemper) que desfila sólo con un ramo de flores y un velo para fastidiar a su hijo.

Recuerdo correrme todas las clases del colegio y un examen, para ir de excursión a ver la película (que por cierto levantó mucho revuelo) con dos amigos íntimos uno de ellos ya fallecido,te echo de menos Larry, solamente porque la película era una sucesión de rostros y de desfiles, de gente del mundillo y creadores.

De hecho Linda Hunt interpretaba a una editora de moda muy parecida a Polly Mellen y Christopher Rea a una especie de Steven Meisel. También tenían un papel Julia Roberst, Sophia Loren, o Kim Bassinger de reportera insoportable. La película ahora es graciosa sólo por ver los desfiles de la época y a Sophia Loren y Marcello Mastroianni pero la historia es una porquería y una frivolidad.

A la pobre Rykiel le pasó algo parecido con su hija Natalie (actual directora creativa de la firma) aunque no tan exagerado.

A lo que voy que me disperso, la Rykiel, a la que muchas revistas redescubrieron a la vez que yo y volvieron a olvidarla a los diez minutos, es la reina del punto y comenzó sus andanzas como escaparatista, embarazada no conseguía encontrar prendas que la gustaran así que comenzó a diseñarlas y hasta hoy.

Y no la va tan mal ahora trabaja desde USA (por que tiene mas mercado) y en su pret a porter para verano todavía se nota su mano, con siluetas despegadas del cuerpo y prendas de punto preciosas pero ha perdido todo ese look un poco Chicago años 20’s, un poco de chica con oscuro pasado, con prohibiciones, alcohol, tiroteos, estarlettes y gansters. Ahora Rykiel es mas colorista y menos dura.

¿Recordáis cuando la prota de Sex and the City llega a Paris con un top de rayas con un a enorme flor en el pecho? sí ,todos lo recordais ¿como no?, pues ese top era Rykiel, chic francés 100%.

Contaba ayer que me encantan cómo visten las señoras y ésta viste bien tiene estilo e historia…y un gran futuro como leyenda de la moda.

imagen de start-london.com

VOY ESCRIBIRLE UN POST A ANNA PIAGGI ANTES DE QUE MUERA

Y así me adelanto a los acontecimientos.

De siempre me han encantado la forma en la que visten las señoras mayores y las que lo hacen de una forma excesiva más. Esas señoronas que se empaquetan para salir a la calle, con pelos de peluquería, maquillaje, perlas, pañuelos, pendientes, traje de chaqueta , broche, su anillo de casada (y el de viuda) medias y bolso a juego con los zapatos, para reunirse con otras de su misma especie en cines ,espacios públicos en general y cafeterías en particular.

Por todo esto, y por todo lo contrario, amo con locura a ANNA PIAGGI.
Porque sigue la misma ceremonia que mis amigas de arriba(la ceremonia de vestirse y maquillarse de elegir qué se pone en cada momento) pero su atuendo
no está socialmente aceptado para una señora de su edad , porque le importa un pepino qué transmite su ropa ,porque ha elegido la Extravagancia por encima de, la siempre aburrida Elegancia y porque sus códigos estéticos (seguramente los éticos también) son radicalmente opuestos a las señoronas de conducta intachable de las que hablaba arriba.

Anna Piaggi es una figura imprescindible del mundo de la moda, una de las pocas editoras de moda al estilo Polly Mellen y Liz Tilberis que admiraban el trabajo bien hecho y que poseían un ojo clínico para descubrir talentos emergentes.

Anna Piaggi afirmaba en una entrevista que la unica dieta que hace es comer pasta,que sólo utitiliza bolsos Chanel, y que para trabajar,como lo hace desde casa,se pone un vestido de Galliano con estampado de periódico.TOMA YA! En la misma entrevista dice que lo mas extravagante que ha hecho es teñirse el pelo de azul (MARKI LLEGAS TARDE) y que nunca sale de casa sin un sombrero de Stephen Jones, que admira el trabajo de Rifat Ozbek y de Dolce&Gabbanna (ja,ja,ja).

Amiga íntima de Manolo y de Karla lleva desde los 80's escribiendo e ilustrando dos páginas de Vogue Italia con una especie de collage sobre tendencias emergentes que ella misma mecanografía a mano con una Olivetti roja,superchula por cierto.Es una trendsetter con un olfato increíble para la moda.Hace un año el Victoria&Albert Museum de Londres organizó una exposición en su honor con piezas de su colección particular(posee mas de 3000 vestidos) con piezas de diseñadores que ella adquirió cuando eran unos novatos.

Ahí queda eso para que no pase como con Isabella Blow.


Imagen del style

¿ES MARC JACOBS LA REENCARNACIÓN DEL MALIGNO?

En mi post de hoy voy a hablar de uno de los bluffs mas grandes del fashion system,uno de los diseñadores consagrados mas sobre valorados por prensa,clientes,bloogueros y opinadores en general(entre los que me encuentro).

Hablo de Marc Jacobs el diseñador estrella del mega emporio Louis Vuitton,de su propia marca y de lo que le pongan por delante,porque el señor Jacobs no se amedrenta ante nada ni nadie,y no es una opinión reciente,al contrario,nunca me gustó su trabajo en Perry Ellis,ni su fusión calle-pasarela con el que fundó aquella época tan poco chic e irracional que fue el grunge,que llegó incluso a salpicar a las grandes casas de costura; en especial a Karla que, cagadito de miedo, imitó estilismos grunge para Chanel con pelucas de colores y bufandas baratas mezcladas con el siempre clásico traje tweed para no perder el ritmo de la calle.


A mediados de los 90's ,cuando Galliano comenzaba a despuntar con su retro-glamour de vestidos cincuenteros,medias de rejilla y vestidos de estrella de Hollywood,Jacobs todavía se estaba reponiendo de su etapa minimalista siguiendo rápidamente , eso si , la estela del gibraltareño adaptando los 50's al estilo americano con faldas "Grease" y uniformes de camarera de cafetería de carretera secundaria ,twin- sets de bibliotecaria y cinturitas avispadas con calcetines blancos y zapatos planos.


Y va La Wintour y le recomienda para crear de la nada el pret a porter de la casa de bolsos estampados.Todavía no he visto una sola colección de Vuitton que mereciera la pena.Pasó una etapa minimal, también en Vuitton, otra romántica , otra balcánica y ahora está atravesando la hospitalaria tras su paso por la Rehab(con enfermeritas con cofia y todo).


Jacobs es un diseñador siglo xx1,efecticista,alabador de todo tipo de gente famosa,desde Madonna(cómo pudiste hacerlo ?) hasta Carmen Electra,gay confeso y carente de talento para convertirse en una leyenda de la moda sólo con su trabajo.



No voy a hablar de la etapa "surrealista" que está atravesando ahora en la firma que lleva su nombre,ni de su colección de verano, que es como un trabajo de diseñador de provincias intentando ser original en un concurso de diseño de su ciudad,porque todos pensáis que todavía no le encontré el punto a la ropa y que ha sido un gran trabajo que yo no entiendo.¿Pero sabéis lo que pasa? que no recuerdo tener que pensar mucho sobre una colección de Yves Saint Laurent,simplemente era maravillosa.



Las imágenes son de style.com