Lucio Chiné.

Señoras, señores; La Barquilla.

2012-01-23T22:51:00.000+01:00

Conocí a Helena Barquilla a mediados de los 90's cuando era la reina indiscutible de los desfiles de la pasarela madrileña. Creo que en una semana de desfiles ella era la estrella en todos y cada uno de los sahúmos, de la mañana a la noche. Colándome en el backstage conseguí verla en su cabina mientras se arreglaba tras un desfile de Roberto Verino en el que ella y el resto de las modelos portaban unas enormes pelucas con mariposas en el pelo. Le confesé mi admiración mas profunda, ella me dio dos besos y me regaló su foto que colgaba en su burro. Al día siguiente los chicos de seguridad no me dejaban pasar al backstage y ella me coló como si fuera alguien de su familia. Quise preguntarle miles de cosas, escuchar sus historias de moda y ver cómo se preparaba para salir a "escena" pero la falta de tiempo y mi "acojone" me lo impidieron. Hoy muchos años después, la red nos ha unido.

Helena Barquilla me ha concedido una entrevista en exclusiva después de varios intentos fallidos. Sus abogados, managers, personal assistans, maquillador, peluquero y su tarotista han dado el visto bueno a esta serie de preguntas inconexas y sin sentido. Señoras, señores, con todos ustedes, Helena Barquilla, una mujer que forma parte de nuestra cultura de moda, alguien que representa mas para la moda española que muchos de nuestros diseñadores.

Lucio Chiné. -¿Cómo fueron sus comienzos en el mundo de la moda?.

Helena Barquilla: "Vi un desfile de Manuel Piña y caí cautivada por el despliegue de belleza que tuvo lugar aquel día, que grandioso espectáculo!!!!.. Desde ese momento supe que quería ser modelo".

Lucio Chiné. -¿Cuándo decidió salir de España a probar fortuna?.

Helena Barquilla: "Al ver que en el país no tenía muchas posibilidades, mi look gustaba más fuera que aquí, los mejores trabajos que conseguía en España, solían ser para clientes extranjeros. La agencia que tuve al principio no me movía mucho, además, ni me pagaban los trabajos que hacía. Hasta que conocí a Natacha, mi agente durante años, quien me dijo nada más conocerla: "niña tu tienes que irte fuera"..y con 18, así lo hice. En pocos meses ya estaba trabajando para Dior y para algunas revistas francesas".

Lucio Chiné.-Ha desfilado para los mas grandes, cuando usted comenzó a trabajar todavía trabajaban los mas grandes que revolucionaron el negocio ( Thierry Mugler, Montana, Yves Saint Laurent...) y vivió el tránsito a hacia los nuevos diseñadores (Mcqueen, Galliano...). ¿Qué diferencias observó entre unos y otros a la hora de trabajar?.

Helena Barquilla: "Cada diseñador tiene su estilo personal y visión propia de moda, unos eran más meticulosos y otros más creativamente caóticos. Los genios no suelen ser parecidos, cada uno tiene una visión diferente de las cosas, por ello su estilo personal se identifica enseguida. Los nuevos diseñadores de la moda, llegaban con mucha pasión, muy libres de prejuicios e ideas revolucionarias, eran imparables".

(Barquilla era una de las modelos fijas en los desfiles de Ferré para Dior).

Lucio Chiné.-¿Cuando usted y el diablo pactaron que nunca envejecería, qué le pidió a cambio?.

Helena Barquilla; "Jajaja!, Envejecer es irremediable, un proceso natural por el que pasamos todos, ni el pobre diablo tiene el poder de cambiar eso.. si que cuando uno acepta ese hecho y es capaz de apreciar y disfrutar las pequeñas cosas del día a día, se reconcilia con su pasado, deja la mente abierta al cambio, el cuerpo activo y hace lo que le gusta... uno envejece agradecido y eso se nota en muchos aspectos".

(Una de sus portadas para Vogue Alemania).

Lucio Chiné.-Usted es respetada en el mundo de las modelos. ¿Cree que es por no haberse sobre expuesto, por no salir en el Hola! o porque amaba su profesión y se la tomaba en serio?.

Helena Barquilla: "Por lo segundo, amaba mi profesión!. Se notaba que la disfrutaba muchísimo".

Lucio Chiné.-Ha desfilado en la ultima edición de Cibeles para Francis Montesinos. ¿Alguien le obligó a pesarse antes de entrar en Ifema?. ¿Qué le parece esta caza de brujas sobre la delgadez de las modelos?.

Helena Barquilla; "Nadie me obligo a pesarme en esta ocasión.. A mi me parece bien lo del control del peso, la extrema delgadez que hemos presenciado en las pasarelas me parece triste y nada sana.. para mi esta muy lejos de ser bella.. y que conste que yo soy de constitución delgada y se hay gente naturalmente muy delgada.. pero son una minoría, muchas de las chicas que desfilaban estaban obligadas a pasar hambre. Me parece que esos ideales de belleza son una forma de ver la vida toxica".

(Fija en los desfiles de los 90's de Claude Montana también protagonizó campañas como esta).

Lucio Chiné.-Me encanta que vuelva a Cibeles de vez en cuando a alegrar un poco la grada. En la época que yo empecé a ir a Cibeles cada vez que usted salía a la pasarela la gente se volvía loca, los fotógrafos se volvían locos y Cuca Solana se celaba.

Helena Barquilla: "¿Cuca se celaba?, gracias me alegro que le encante verme en Cibeles.. no creo que Cuca me celase, ella siempre me animaba bastante".

Lucio Chiné.- ¿Echa de menos la pasarela o su vida es mas plena ahora que cuando trabajaba como modelo?.

Helena Barquilla: "Echo de menos la pasarela sin duda ahora y lo seguiré haciendo cuando tenga 80!.. amo estar en ella, no sabría explicar el por que pero así es. Mi vida ahora es más plena que la de entonces en muchos sentidos pero los momentos sobre una pasarela son de los mejores de mi vida".

(Musa de Ferré aquí junto al creador y Kristen Mcmenamy).

Lucio Chiné.-Gracias a Dios que no quiso ser actriz, pero usted es de las pocas, osea la única, que sale en Prêt à porter de Robert Altman vestida de Vivienne Westwood. ¿Fue tan caótico el rodaje como parece en la película?.¿Cómo lo recuerda?.

Helena Barquilla:"Pues siento decir que en mi caso yo he querido ser actriz antes de ser modelo, lo que pasa que lo de modelo sucedió de forma muy rápido e intensa y luego cuando me quería retirar deseaba alejarme del ojo publico a toda costa... y dejé a un lado esa vocación de actriz.. en estos momentos después de realizar un corto me he dado cuenta que necesito atender esa parte de mi para sentirme totalmente plena.

En la película de Robert Altman. El rodaje.. si fue un caos fascinante.. imagínate estar en la misma habitación con la Sofia Loren y Mastroianni entre otros de los grandes, inolvidable!".

Lucio Chiné.- Thierry Mugler contaba con su contoneo casi en cada desfile que hacía, ¿cómo fue aquella caída en su show en la que terminó usted gateando?.

Helena Barquilla:" Improvisación total!, pusieron unos módulos pequeños en medio de la pasarela que no sabia estaban, pase un buen susto pero como el vestido caucho al estilo amazona futurista no daba para levantarme ni moverme.. no había otra alternativa que arrastrarme.. como era un look muy teatral le puse una nota de imaginación y .. humor .. siempre humor, resulto un éxito al final."

(La Barquilla sabe cómo resolver una caída en una pasarela).

Lucio Chiné- Recuerdo un documental sobre John Galliano en el que el explica cómo desarrolla sus colecciones a través de un vestido de lamé dorado que usted llevó en su desfile.¿Cómo era trabajar con él, las instrucciones que os daban eran precisas o había sitio a la improvisación?. (Podéis ver el vídeo del desfile aquí, ella sale a partir del minuto seis, por cierto que el show es una maravilla).

Helena Barquilla; "Es mi diseñador favorito.. era fascinante estar con él.. disfrutaba impulsando que la personalidad de cada modelo dieran vida a sus diseños.. a mi me daba los que requerían contoneo y bastante movimiento, me pedía exagerase un poco mi estilo propio, te explicaba además el porqué, que quería transmitir con ellos...,tanto disfrutaba el con toda la puesta en escena que te contagiaba su pasión y alegría. Siempre ha sido adorable conmigo y las demás modelos".

(Campaña para Escada).

Lucio Chiné-¿Qué le falta y qué le sobra a la moda española?.

Helena Barquilla: " Le falta que en este país se invierta en desarrollar e impulsar la creatividad de su gente, le falta que perdamos el miedo a ser diferentes, a ser innovadores y a crear un suelo sólido donde el diseñador se sienta apoyado e impulsado a ofrecer su creación y que eso llegue a convertirse en una industria próspera. Que perdamos ese sentimiento de inferioridad ante lo parisino o lo newyorkino que le pone freno a nuestra originalidad. Le falta un nuevo recinto ferial, más agradable y luminoso, más apoyo de los inversores privados.. más apoyo mediático".

Lucio Chiné.-Luis Venegas y José Miró me han contado que usted les colaba en el backstage de Cibeles. Una vez lo hizo conmigo. ¿Se portaba tan bien con sus fans por vanidad, por generosidad o por soliradidad?.

Helena Barquilla; "Porque me encanta la gente que siente pasión por las cosas y como ellos estaban siempre allí con esa sonrisa y ese hambre por formar parte de ese mundo.. que menos que abrirles la puerta.. a mi me la abrió Manuel Piña y después de vivir algo asi, sabes lo mucho que se puede aportar a alguien, haciendo muy poco, y además, para mi era también una ráfaga de aire puro estar con ellos y no con algunas personas que andaban por allí con cara de aburrimiento".

Lucio Chiné.-Ha trabajado con grandes fotógrafos de aquí y de allá incluido Steven Mesisel. ¿Tiene el pelo tan liso como parece?.

Helena Barquilla:"Pues si, si que lo tiene y siempre va con su gorrito.. es bastante misterioso el Meisel.. alguien fascinante.. un gran genio".

(Vestida de Chanel con Megan Douglas y Susan Holmes para los almacenes Saks).

Lucio Chiné.-Usted fue la primera top española que trabajó con Prada casi en los comienzos de la firma junto a Megan Douglas y Shana Zadrick. ¿ Se inmiscuía Miuccia en el proceso creativo?.

Helena Barquilla: "Pues..no recuerdo que estuviese en la sesión de fotos. Si que aquel trabajo conseguí una de mis mejores fotos".

(La campaña que fotografió Steven Meisel para Prada en 1992).

Lucio Chiné.- Yo en Cibeles siempre he bebido mucho, se sirve tanto alcohol para hacer mas llevaderos shows infumables?. Francis Montesinos me respondió a esta pregunta diciendo que "si no sería que yo me apuntaba a todas".

Helena Barquilla; "Tanto alcohol..umm no se!. Bueno me imagino que por que las marcas de alcohol subvencionarán algo y por que en todo espectáculo cultural suele estar presente el alcohol. Creo que se deberían volver a ofrecer los desfiles en lugares agradables y con encanto... les daría una nota más emocionante".

Lucio Chiné.-¿Alguna vez YSL le puso su famoso collar en forma de corazón?. ¿Ha estado en la exposición sobre su carrera en la Fundación Mafpre?.

Helena Barquilla;"No, nunca me lo puso, no he podido asistir a la exposición".

(Helena y una de las modelos fetiche de Saint Laurent, Katoucha, en uno de sus desfiles de Costura demostrando que el color blocking no es tendencia de hoy).

Lucio Chiné.-¿Nunca desfiló para Chanel?.

Helena Barquilla:" No, en un fitting de Chanel Alta Costura me despedÍ diciendo adiós, sin darle un beso a Karl, no me di cuenta!. Se molestaron!. Al día siguiente me habían anulado el desfile. A ver, yo suelo ser afectuosa con todo el mundo, siempre suelo dar las gracias, aquello me pareció excesivo, vamos... lo fué".

Lucio Chiné-¿Cree que si Manuel Piña hubiera nacido en París y se hubiera llamado Monsieur Pigne estaríamos hablando hoy sobre su posible sucesor en su casa de costura?.

Helena Barquilla:"Por supuesto que si, sería una gran maison, no se por que en España no cuidamos y defendemos lo nuestro como hacen los ingleses y franceses.."

(Pocas son las que pueden presumir de haber agarrado del brazo a un ex-novio de Madonna. Helena y Tony Ward en un desfile de Gaultier de 1991).

Lucio Chiné.-¿Sigue jugando al baloncesto?.

Helena Barquilla:"No pero hago mucho ejercicio, tengo mucha energía y la necesito descargar físicamente, me siento activa ,saludable de buen humor cuando lo hago y me relaja muchísimo. Lo que mas me gusta es subir montañas y bailar hoy en día."

(Vivienne Westwood).

Lucio Chiné.-Daria Werbowy ha dejado de desfilar a los 28 años, al igual que usted hizo, facturando tres millones de euros. ¿a usted le pasó lo mismo?. ¿Se hizo rica?.

Helena Barquilla:" No en mi caso, en aquella época solo las super tops se hacían millonarias, yo quizás podría haberlo sido de ser mas materialista pero, tengo alma de artista".

Lucio Chiné.-En un mundo donde lo que mas se valora es el físico dedicarse a algo mas espiritual ha sido una válvula de escape o usted no necesita escapar de nada?.

Helena Barquilla: "Ya procuro no me escaparme de nada, me he dado cuenta que de lo que uno escapa le quita a uno energía y al final siempre termina teniendo que enfrentarse a ello. Lo espiritual siempre ha sido una inquietud en mi desde niña.. leía libros de ese tipo ya a los 11.. no veo la separación entre lo espiritual a un lado y lo mundano y lo físico a otro... esos aspectos los veo integrados en la vida, todo depende lo que hagamos con las cosas y por qué lo hacemos, si se hacen con amor, para mi eso es espiritual".

Lucio Chiné.-Usted vivió en primera fila el fenómeno top, compartía escena con todas ellas incluso antes de que ellas hubieran llegado, ¿qué cambiaron ellas en el mundo de las modelos?.

Helena Barquilla:" Yo cuando llegue a París la mayoría de ellas ya estaban, la Schiffer ya hacia un par de años que estaba en Chanel, Naomi y Linda ya eran tops.., ha habido desde hace tiempo un poco de confusión con mi edad, y con la época en la que trabajé que aprovecho para aclarar; he sido modelo de los 90, comencé profesionalmente en el 89, hoy tengo 40.
En el momento que llegue se producía un gran cambio, las modelos de fotografía se subían a la pasarela con las grandes maniquíes de todos los tiempos, era curioso verlas juntas, a mi me pareció todo muy enriquecedor. Las unas eran elegantísimas, exóticas y caminaban de ensueño, las otras eran guapísimas y muy sexies, al final éstas últimas fueron las que se convirtieron en Top Models y cambiaron por completo el papel social de la modelo, se convirtieron en las grandes personalidades mediáticas del momento tomando el lugar que solo las grandes actrices ocuparon antes. Llegó hasta tal punto la fama de ellas que a veces la gente iba a los desfiles por verlas a ellas y no ya tanto por la ropa. En fin fue un fenómeno muy interesante".

Lucio Chiné.- Llegó usted incluso a desfilar para Victoria´s Secret. ¿Eran tan espectaculares sus shows en esa época?. ¿Le pusieron alguna vez una de esas alas enormes?.

Helena Barquilla:"Nada de alas, el que yo hice fue el primero y fué austero comparado a los de ahora. Recuerdo la sala estaba llena de hombres de negocio.. Me llamó bastante la atención .."

(Pocos editoriales de moda pero jugosos, éste es de Vogue Alemania con Wallis Franken, top model los 60's y 70's y esposa de Claude Montana, y Megan Douglas).

Lucio Chiné.-¿Cree que es justo que Elio Berhanyer termine su carrera en la ruina empresarial?.

Helena Barquilla:"Me entristece y me parece absurdo que un genio español de la embergadura de Elio se ve en esa situación, es una pena que España sucedan esas cosas... espero que comencemos a cuidar y amar lo nuestro pronto".

Lucio Chiné.-¿Le han ofrecido volver a desfilar en París?.

Helena Barquilla:" Si, hace un par de años, me trataron como a una reina, fue para el desfile de Alta Costura de Franck Sorbier, me alegro mucho sentir el cariño de la gente allí tambien.

Lucio Chiné.-¿A qué modelo y diseñador admira Helena Barquilla?.

Helena Barquilla:"Modelo, la que mas Linda Evangelista ha sido inigualable, camaleónica como nadie y La Bündchen. No he visto una belleza mas impactante en el mundo de la moda que la suya.
Diseñadores a muchos, si que John Galliano es mi favorito".

Lucio Chiné.-Judith Mascó, Celia Forner, Cristina Piaget, Inés Sastre y usted formaron un grupo de modelos españolas de éxito.¿Tiene contacto con alguna de ellas?. La Mascó protagoniza el spot de Ferrero Rocher.

Helena Barquilla;" Con Cristina Piaget si, la adoro".

(Falta la Piaget, pero la foto es icónica).

Lucio Chiné.-¿Qué siente cada vez que vuelve a desfilar en Cibeles y que veinte años después sigue Cuca Solana allí, inmutable en tiempo y espacio?. ¿Cree que vive allí entre feria y feria?.¿Cree que es inmortal?.

Helena Barquilla:"Admiro a Cuca como mujer y por su labor de impulsar la moda en España durante tanto tiempo..."

Golden, como las manzanas.

2012-01-16T16:03:00.000+01:00

Hay un mal peor en el mundo de la moda que la aparición en escena de los egobloggers. Las alfombras rojas han dejado de ser una exhibición del poderío de los grandes holdings de moda para publicitar sus firmas y han caído en el tedio mas absurdo y en una exhibición sin pudor de joyas de un millón de dólares y liftings de medio.

Yo ya he hablado aquí varias veces y he abominado otras tantas contra las alfombras rojas. Hasta hace no mucho, en concreto hasta mediados de los 90's, las alfombras sólo servían para no ensuciar el parquet de tu casa y le daban utilidad a los aspiradores. Las actrices compraban vestidos mas o menos elegantes para acudir a los Oscars asesoradas por algún amigo marica o por algún dependiente ídem. Todos recordamos apariciones de Alfombra Roja completamente absurdas que a la vez se convirtieron en icónicas. El legendario "mal gusto" de Kim Bassinger de Geena Davis o de la mismísima Madonna no hacía mas que hacerlas mas inaccesibles y mas estrellas. Ahora las estrellas parecen sólo estar preocupadas por estar guapas y encabezar listas.

Giorgio Armani, pionero en vestir a actrices y actores, consiguió que Jodie Foster pareciera femenina y que estuviera guapa desde la contención. Jean Paul Gaultier consiguió que Madonna se convirtiera en un icono de la moda y el increíble, fantástico y supertalentoso John Galliano consiguió que las miradas se dirigieran hacia Nicole Kidman y no hacia su famosísima esposa, con aquel increible vestido verde de inspiración China que llevó a la Gala de los Oscars de 1996 y que pertenecía a la primera colección que Galliano realizó para la añeja casa de costura francesa Dior, ahora en sus horas mas bajas.

La carrera por vestir a famosas ha sido frenética e histérica en la segunda mitad de los 90's y en lo que llevamos de siglo. Hemos sido testigos atónitos de auténticas locuras estéticas que, personalmente, me divirtieron durante una época y,, que han dejado de hacerlo desde la llegada a escena de las nuevas estrellas femeninas del Pop actual, que parecen estar desesperadas por llamar la atención de una prensa generalista y de moda, ávida de crear listas absurdas, de quién va bien vestida y quien no, completamente dirigidas por la publicidad que los holdings de moda insertan y pagan en sus respectivas publicaciones tanto en prensa física como en la red.

Escote corazón, palabra de honor, drapeados, cola de pez, bordados, prótesis mamarias, tul, satén, corte imperio...el vocabulario es siempre el mismo e igual de aburrido. Las actrices se dejan empaquetar y enfajar para conseguir...bueno, no sé exactamente qué quieren conseguir en estos momentos. A mi me parece que van todas igual vestidas, parece que no hay lugar ni para la disidencia, y no hablo de Lady Gaga, ni para la elegancia, el glamour y la NATURALIDAD.

Trazando una estrategia.

2011-12-15T12:33:00.000+01:00

Estoy trazando una estrategia con el fin de que a este humilde blog y por tanto al que escribe, tenga por fin un sitio, aunque sea chiquitito, en el fabuloso mundo de la moda de este país. Made in Spain.

Mi estrategia consistirá en los siguientes puntos, que se resumen en uno, alabar a todo lo que huela a poder.

Alabaré a cualquier diseñador que tenga; una pasarela, aunque su desfile sea compartido y sus prendas estén confeccionadas sin patrón, sin estrategia comercial, sin pudor, sin ganas, sin escrúpulos o con subvenciones.
Moriré por estar con un jefe de prensa que, aunque tenga la experiencia de una lagartija en las relaciones públicas, sea capaz de juntar en un mismo lugar a las mas famosas egobloggers, con sus cabecitas ladeadas y sus manos sujetando las mismas, con sus borsalinos y sus canotiers, sus medias de rejilla y sus shorts tuneados.
Alabaré el trabajo de Modesto Lomba, aunque este no me guste una mierda, pero Le President es Le President. Consideraré que sus creaciones "contienen la pureza de líneas de Balenciaga", que "su paleta de colores es digna de los mejores tiempos de Yves Saint Laurent" y que "su maestría al mezclar los cuarenta con la cultura pop". Aunque piense que la posguerra española y los chicles no casen muy guay!.
Sonreiré así :) cuando alguien me pregunte que me parece la ultima cole de Juana Martín, la auténtica estrella de CMFW, y declinaré dar mi opinión para no mojarme demasiado con el fin de que la siguiente edición Juana o su equipo se mosqueen con un servidor y no me inviten a conocer de cerca y en el backstage, los entresijos de los hilvanes de las prendas de la cordobesa.
Sortearé algo absurdo en mi blog, unos calcetines, unas morcillas de año, un jamón, un champú en mi blog, que previamente alguna marca e ha cedido después de que hablara, bien por supuesto, de las virtudes de la grasa que suelta su morcilla cuando hago cocidito.
Utilizaré los diminutivos -ito, -ita, sin control y sintemordedios cuando el tema sea un poco peliagudo.
Diré que Galliano se pasó mogollón con el pueblo judío que tanto ha sufrido a lo largo de la historia.
Dejaré de defecar en los baños de Ifema, al lado de grandes creadores como Torretta, y me haré el remolón en los excusados para hacerme el encontradizo con Edu Yanes y sonreirle de forma picarona.
Sujetaré a Clara Courel cuando esté al borde del desmayo.
Miraré para otro lado cuando me cruce con Jon Kortajarena para resultar ni pesado, ni convertirme en uno mas.
Le diré a María Escoté que su colección es digna de una pasarela como la milanesa y que si hubiera nacido en Italia, Francia o EEUU, su trabajo sería portada de Vogue día si y día también.
Escribiré en mi blog que Carlos Diez Diez es el Berhard Wilheim español y que Roberto Piqueras le ha arrebatado el puesto de enfant terrible de la moda internacional al mismísimo Jeremy Scott y que si hubiera nacido en EEUU sería portada de WWD.
Borraré todos los comments que he escrito de mal rollo en otros blogs criticando sin control a todo el mundo para que mis palabras no me comprometan.
Seguiré a Charo Izquierdo de Yo Doña en twitter, en los eventos y hasta al baño y dejaré de llamar a Yo Doña, y empezaré a llamarla,Yo Señora.
Intentaré que los de H&M me inviten a una de sus presentaciones sólo para bloggers y con el tiempo me den una chapa para accder a sus ventas especiales.
Diré en mi blog que "gracias a H&M el lujo se ha democratizado y que ansío ver una cole de los suecos en colaboración con Roberto Verino".
Diré que Marie Claire es una revista "comprometida" con las causas sociales, diré que Joana Bonet es laannawintourespañola y que Melania Pan es un apoyo incondicional para la moda española.
Mentiré a diario.
Colaboraré junto a mi "pandilla bloguera" en vídeos caseros sonrojantes con canciones de Beyonce o de las Spice Girls.
Compraré ropa de diseñadores españoles y me la pondré para acudir a sus desfiles, piezas claves que no sólo llaman la atención sino que se noten que son del diseñador en cuestión.
Babearé, perseguiré, le juraré amor eterno a alguna chunga que posea un blog en alguna revista y por supuesto apoyaré sus gritos, amenazas y malos modos sólo para no caer en desgracia.
No beberé ningun cocktail en el Kissing Room para tener la cabeza fría y hacer contactos interesantes y que no se me vea muy pedo cuando me acerque a Juana Martín para felicitarla por su trabajo.
Renegaré de todos mis amigos.
Dejaré de decir lo que pienso.
Me haré una limpieza de cutis y dental, para salir guapo y lustroso en las fotos cuando me inviten, junto a otros bloggers, a descubrir la colección de invierno, con dos meses de antelación antes de que salga a la venta, la colección de Kling.

Seguramente, con el tiempo, y después de muchos esfuerzo consiga que Paula Echevarría ponga el link de mi blog en el suyo y probablemente consiga entrar el primero y me dejen comprar con un 20% de descuento alguna camisa cien por cien polyester de la próxima colección de Marni para H&M, e incluso consiga salir de refilón en el photocall junto a Carmen Lomana para que me vea mi madre en las noticias de Antena 3. Seguramente con el tiempo, y a fuerza de tragar mucho, consiga un miniempleo haciendo lo que mas me gusta, destripar autfits de las selebritis y me deje la vista buscando en internet de quién es el vestido que le han prestado a Rachel Bilson.

Louis Vuitton 1996

2011-11-02T22:42:00.002+01:00

En 1996 Louis Vuitton con motivo de la celebración del 100 aniversario de la lona Monogram, invitó a varios diseñadores a reinterpretar, a través de un bolso, el espíritu de la firma. Vivienne Westwood, Helmut Lang, Azzedine Alaia, Sybilla, Manolo Blahnik , Romeo Gigli y Isaac Mizrahi.

Vivienne Westwood diseño una especie de riñonera de lujo que se llevaba en el trasero, en esa época la impulsora del punk, resaltaba en todas sus colecciones el culo y el pecho, mediante postizos realzaba esas partes del cuerpo femenino con prótesis, cortes y patrones.

Helmut Lang, uno de los mejores minimalistas de los 90's fue el que mejor plasmó por donde iban los tiros y diseñó un baúl para diyeis. Un diseño muy cool que tiene hoy mas sentido que en 1996.

Azzedine Alaia convirtió el atillo de los vagabundos en una bolsa de lujo sexy. Atada con piel de leopardo nuestra Ana Obregón lució en la época hasta la saciedad. He intentado a través de Twitter que Ana le hiciera una foto y me la enviara pero fue imposible. Lo único que sé es que lo conserva.

Manolo Blahnik diseñó una especie de baúl ovalado muy chulo que no se sabe si fue diseñado para transportar sandalias o alcohol.

Romeo Gigli, un diseñador italiano muy carismático que los avatares del negocio relegaron a un segundo plano, realizó esta mochila, que por momentos parece un balón de fútbol pinchado, uno de mis preferidos y uno de los diseños mas fieles al espíritu del diseñador.

Isaac Mizhari no se comió micho la cabeza y optó por la opción mas fácil, obviar al homenajeado y presentar el modelo transparente que aunque no es muy original fue muy copiado por otras firmas.

De todos, mi preferido es el diseño que nuestra Sybilla, una de las mejores diseñadoras de todos los tiempos,ideó para la casa, un diseño que no sé si será funcional pero por lo menos es original, divertido y muy muy práctico. La mochila con paraguas con el estampado de la casa hizo suspirar en la época hasta a la jovencísima Carolyn Murphy.

Imagino que en esa época ya estarían desde LVMH buscando al nuevo director creativo para lanzar al mercado la colección masculina y femenina de prêt à porter. Lanzando de nuevo al mercado la lona Monogram creada por el señor Vuitton un siglo antes volvían a situar en el mercado a una de las firmas mas representativas del lujo y el poderío económico. Ligado a los viajes desde su creación a finales del siglo XIX,

Eligieron a Marc Jacobs, que ya había trabajado para Perry Ellis como director creativo y consiguió que todo el planeta volviera su mirada a una firma que languidecía a principios de los 90's. Consiguió Jacobs con esa colección llevar la moda de la calle a la pasarela, aún recuerdo a Naomi Campbell con dos mariposas de papel en el pecho contoneándose con una pamela enorme. El grunge encumbró a Marky en el Olimpo de la moda gracias a un golpe de efecto que le proporcionó un montón de publicidad gratuita. El triunfo de la mediocridad ponía su maquinaria en marcha.

Siempre pensé que la línea de Louis Vuitton de prêt à porter desbancaría a Hermés como símbolo de lujo extremo, de elegancia atemporal, de artesanía, modernidad y tradición. Las primeras colecciones de Jacobs para Vuitton ya adelantaron por donde iba a ir la estrategia de la firma. Al igual que con su propia firma la esquizofrenia estilística se apoderó ya en aquellas primeras colecciones que un día eran profundamente minimalistas y a los seis meses no sólo volvían su mirada hacia el maximalismo sino hacia el barroco, que por momentos parecía que Desigual se había fumado un par de porros con Narciso Rodríguez en presencia de Giorgio di Sant´Angelo.

Una cosa está clara LVMH ha conseguido gracias a Marky resituar a Vuitton en la órbita de las firmas mas deseadas, copiadas e identificables del panorama, aunque por el camino han conseguido que Kate Moss, en su ultimo desfile, parezca Po Zi .

Envidiosa.

2011-10-19T15:41:00.000+02:00

De los creadores de "Acreditados en CMFW", de los productores de "Tu a la Valencia Fashion Week y yo a los MTVMA", del aclamado director de "Arrástrame a un evento canapero" llega el fenómeno de la temporada, "Bloguea que algo queda".

La industria de la moda hace ya años que ha absorbido el fenómeno blogger. Desde su nacimiento, la maquinaria de la moda se puso en funcionamiento para que las bitácoras de la gente anónima que posteaba sobre un desfile, sus estilismos y hasta sus recetas de cocina formaran parte del negocio. Como en la vida real unos triunfaron y en menos de tres años se hicieron imprescindibles en cualquier fiesta, evento, desfile o apertura de sobre que alguna marca conocida o no pusiera en los buzones de entrada de sus correo electrónicos, publicidad gratuita de la que uno se fía porque viene de un "consumidor objetivo".

Todos hemos recibido a lo largo de estos años de vida on line, invitaciones mas o menos acertadas para que escribiéramos sobre marcas de todo tipo. La semana pasada una firma que fabrica y distribuye calcetines me escribió para decirme lo mucho que admiraba mi blog y lo mucho que les gustaría que escribiera sobre las virtudes de sus ejecutivos antibacterianos. Obviamente la marca desconoce el tono de este blog y la mala uva del que escribe. Primark me invita a la apertura de su nueva tienda en Málaga y , si quiero, puedo invitar a quien quiera.

El fenómeno es real y hace mucho que llegó a la calle, hay gente que consulta blogs de street style para copiar el look de Anna Dello Russo o de Giovanna Bataglia, looks completamente incopiables si llevas una vida normal, decente y ordenada. A ellas la red les hizo mas famosas por lo que llevan que por su trabajo como estilistas de moda. Yo sigo la moda con devoción y me hacen gracia los vestidos imposibles de llevar al Mercadona de Anna, pero como soy inteligente y tengo mas de dos dedos de frente, sé distinguir lo que es moda con mayúsculas y lo que son trapos para almacenar en el armario para ser la envidia de mis amigas en el parque mientras nuestros retoños juegan en los columpios.Tenéis que saber que hay gente que consume Moda y que no es inteligente. Esta afirmación completamente nazi y fascista es tan real como la nariz, los pómulos y las domingas de la Prinzesa de Azturiaz.

La moda de la calle está ahora en manos de esas mujeres que consumen productos sin criterio propio, dirigidas por supuestos iconos de estilo con menos criterio aún. La avaricia y la envidia se han apoderado de la moda. La industria, que es mas lista que el hambre, se ha aprovechado de ello, y ambas partes están sacando cuantiosos beneficios al respecto.
La combinación estrella de la temporada es; Famosa con blog de moda. no voy a recitar aquí la lista de mujeres de, famosillas, cantantes, supuestas actrices y ex-modelos que se han convertido de la noche a la mañana en iconos de estilo para miles de mujeres del país que suspiran por el vestido que luce Vicky Martín Berrocal!!!!!!???????. Por el amor de Dios!.

Ella y otras muchas que cuelgan sus estilismos en la red amparadas por alguna revista del ramo, tienen un inmenso poder sobre sobre lo que se van a poner sus seguidoras. Es normal que las marcas le envíen a los "iconos" la producción entera de la temporada. Yo, si presidiera Mango, Zara o cualquier otra firma, procuraría que Paula Echevarría tuviera todas las prendas de mi firma colgadas en su armario. La señora Bustamante, que no es actriz, es un anuncio de ropa que camina, es un fenómeno en España comparable al huracán Kate Moss en el planeta. La diferencia es que la Moss se ha puesto siempre lo que le ha dado la gana independientemente de para quién trabajara en su momento. Ha hecho campañones enormes planetarios para Versace y no se ha puesto en la calle ni una sola prenda de la colección, y seguro que no es ni por falta de medios ni porque desde Milán no le hayan ofrecido toda la colección.

Paula Echevarría es una chica muy guapa, muy dulce a la que todo le sienta bien, pero, ¿es realmente estilosa a la hora de vestir?. La respuesta es no. No creo que ninguna de ellas, y menos si son modelos, posean eso que la gente llama".Estilo". El estilo se adquiere con la edad después de equivocarse mucho, da igual que gastes tu herencia en Chanel porque eso no te convierte en una persona estilosa sólo en alguien sin criterio y mucho dinero para gastar. Se supone que Charlotte Casiraghi "ha heredado la elegancia de su madre" , aunque para mi lo que ha heredado son sus contactos en el mundo de la moda y la atención mediática que persigue a su familia desde que Grace Kelly llegara al Principado. No es estilosa, es alta, es guapa, está flaca, es hija de Carolina de Mónaco, nieta de Grace Kelly y Karl Lagerfeld le envía ropa para que ésta salga fotografiada en todas las revistas del mundo y la gente muera por sus prendas.

La envidia, creedme sé de lo que hablo, mueve ahora a las consumidoras de moda que están mas interesadas en tener la prenda que lleva la famosilla de turno, por muy horrible que esta sea, y que la industria les ofrece, a unos precios muy económicos, en bandeja de plástico en sus tiendas.

De Gabrielle a Lee.

2011-10-04T23:14:00.000+02:00

Siempre he sido muy fan de los trajes de chaqueta para mujer bien hechos, en su época me encantaban los que hacía Valentino. Creo que es el uniforme ideal para una mujer de cierta edad. Creo que no es adecuado para chicas muy jóvenes, pero me parece el uniforme ideal para mujeres que no quieren llamar la atención pero quieren lucir guapas y elegantes. Coco Chanel creó ese uniforme en el siglo pasado y al igual que los vestiditos negros, ambos se convirtieron en un básico para las mujeres. Chanel los hizo ligeros, en tweed, ribeteados para ser llevados con una blusa ligera, un uniforme que permite libertad de movimientos y que se convirtieron en algo imprescindible para millones de mujeres, copiados hasta la saciedad hasta que todo, mas o menos, cambió en la década de los sesenta.

Decía Chanel que le encantaba lo que hacía Yves Saint Laurent porque "cuanto mas me imita mejor le va". Yves Saint Laurent cambió el uniforme de las mujeres rejuveneciéndolo y aportando una dosis de fantasía y un buen puñado de realidad callejera. Los trajes de pantalón de Saint Laurent marcaron la época "juvenil" de la moda junto con otros creadores hasta finales de los setenta. Giorgio Armani copió la fórmula del traje masculino de yuppie y lo adaptó para la nueva mujer trabajadora que necesitaba de un disfraz de tiburón para ponerse a la altura de sus colegas de Wall Street.

Los trajes de chaqueta Armani eran, son y serán sobrios y elegantes pero carentes de sex appeal y hechos casi en exclusiva para ir a trabajar con toda su carga de severidad implícita. Su colega Franco Moschino tuneó trajes de chaqueta para mujeres, con mucho sentido del humor, a las que no les importaba llevar un tenedor o una cuchara dorada a modo de broche, como si fueran una de las camelias de Chanel. Los elementos en ambos casos eran los mismos que había utilizado la francesa años atrás, el continente era distinto pero el contenido era igual.

Mientras los italianos se hacían ricos exportando ropa a todo el planeta con su nuevo sistema de licencias y gracias a infraestructuras creadas por ellos, el heredero de la mano de Coco Chanel, Karl Lagerfeld, se dedicaba a desestructurar, caricaturizar, ridiculizar y de paso popularizar la prenda mas emblemática de la maison. Thierry Mugler se dedicó en esa época a los trajes de chaqueta hiperfemeninos inspirados en los comics de los cincuenta y en las pin ups. La cintura marcada, los hombros pronunciados y las faldas de tubo, la versión hard core del mítico tailleur revisitado.

Una vez me dijo una conocida diseñadora que los jóvenes creadores intentaban innovar creando cosas que nadie se va a poner y que sólo pretenden escandalizar a los espectadores, pijamas. Decía que eso era lo fácil, sacar a la pasarela a una modelo semidesnuda con la cara tapada y un cuchillo en una mano acapara seguro la atención de los medios de comunicación cuando lo difícil es hacer un traje de chaqueta como los que hacía Valentino Garavani, perfectos.

No voy a contar aquí una vez mas, lo mucho que admiro la obra de Alexander Mcqueen, sería aburrido hasta para mi, pero una de las cosas que mas me gustaban de sus colecciones es que siempre en la primera parte de sus shows los trajes de chaqueta ocupaban un lugar destacado, sobre todo en la ultima etapa de su trabajo antes de su muerte. Una de las etapas mas excitantes de los últimos años de la moda que nos ha proporcionado momentos que no vamos a olvidar tan fácilmente. Durante sus años en Givenchy, tal vez obligado por la herencia de la casa o por sus clientas, desarrolló toda esa técnica tan complicada de innovar trabajando sobre los trajes tanto de chaqueta de falda y de pantalón. Si dais un repaso a aquellas colecciones, que han envejecido bastante bien, vereis un montón de blazers con las solapas atravesadas, costuras que desaparecen y bolsillos que caen en picado sobre la cintura.

Sarah Burton no sólo es la sucesora del puesto de trabajo que Mcqueen dejó vacante tras su muerte, sino que es la heredera natural de su talento y del trabajo de todos estos años. Se nota, en su propuesta para el verano del 2012 que acaba de presentar en París, que no sólo conoce a la perfección, los gustos, las técnicas y el buen hacer de su maestro sino que la evolución con la que siempre nos deleitaba Lee Mcqueen sigue viva en la mano de esta mujer. Los trajes de chaqueta del desfile de hoy parecen salidos de la cabeza del inglés como si se los hubiera susurrado la propia Isabella Blow al oído y parecen a la vez un velado homenaje a aquella primera colección para Givenchy, toda en dorado y blanco, con la que fue recibido casi a pedradas por la crítica en su debut.

Insisto.

2011-09-28T23:09:00.000+02:00

Mucho le está costando a los mandamases de LVMH, encontrar un sustituto para John Galliano en la dirección creativa de Dior. Sinceramente me alegro, espero que tras el primer y segundo batacazo que supusieron la colección de Prêt à porter como la de Costura, se den otro igual o mas grande. Lo ultimo es que Mark Jacobs, nuestro Marky, podría estar arreglándoselas para conseguir el mando que antes tuvieron el propio Galliano, Gianfranco Ferré, Marc Bohan o Yves Saint Laurent. ¿Alguien se cree que Jacobs estaría a la altura?. Yo no.

Reconozco el talento de Marc Jacobs para atraer clientela famosa y su destreza para captar qué y quién está de moda, por supuesto es único mezclando estilos de la calle, ya creados por otros, y trasladándolos a una pasarela, aprecio su sentido de la moda y su sentido del humor, parece que ni el mismo se toma en serio, y reconozco que cuando era mas joven admiraba esa esquizofrenia estilística que ahora mismo me saca de mis casillas (Iker).

En el hipotético caso de que Marky, por la fuerza del destino, acabara dirigiendo Dior, ¿qué aportaría de nuevo a una casa de Costura con tanta historia y con tantos y tan buenos predecesores?.

Christian Dior revolucionó la moda de la época haciendo a las mujeres volver a soñar con el esplendor después de la Segunda Guerra Mundial y cambió la silueta femenina e incluso su físico, imponiendo una estilo completamente nuevo, Yves Saint Laurent hizo que la casa evolucionara aportándole un grado de juventud, Bohan consiguió popularizar la firma y Ferré la mantuvo con vida cuando la Costura languidecía a finales de los 80's. John Galliano será recordado no sólo por sus grandes shows o por el exceso de maquillaje de sus modelos sino por haber conseguido mover los cimientos de un negocio absolutamente tradicional, desde su base, con un conocimiento exhaustivo de las bases, las técnicas, el funcionamiento y los resortes que hacen que los engranajes de la Alta Costura encajen a la perfección.Triunfó no sólo sabiendo captar la atención de los medios de comunicación y de los compradores sino que consiguió hacer soñar a una generación entera con que los tiempos de la edad de Oro de la Costura habían vuelto.

Si los rumores se materializan en un contrato para Jacobs al frente de Dior, ¿qué aportaría a la firma?. Él ha sido el encargado de sentar las bases del prêt à porter de Louis Vuitton cuando en 1998 fue nombrado director artístico de la casa y para mi entender lo único que ha hecho es trasladar parte de la"fantasía" con la que "riega" sus efecticistas colecciones para la firma que lleva su nombre sin aportar nada nuevo, ni crear nada significativo. Si eliminas de sus colecciones para Vuitton a la top model rescatada del pasado, le quitas los complementos y te quedas con la colección desnuda, lo que queda es la nadería mas absoluta que es lo que parece que se lleva ahora en el mundo de la moda y en el mundo en general. La nada. Este próximo viernes se desvelará el misterio.

Otra vez.

2011-09-22T15:53:00.000+02:00

Creo que he perdido el interés en la MODA. No os equivoqueis, creo que se trata de algo pasajero, algo así como una gripe estacional. Creo que estoy saturado de esta falsa sofisticación que en los ultimos años nos ha asolado. La MODA, se ha convertido en este nuevo siglo sólo en un objeto de consumo, un consumismo voraz basado en la envidia y en la codicia, dos de los pecados capitales de los que mas abuso junto con la lujuria.

No he visto ni un solo desfile de CMFW ni tan siquiera el de mi idolatrado Modesto Lomba. No he echado un vistazo ni tan siquiera para vomitar un poquito de mala leche, ni para criticar sin piedad algun desfile pretendidamente irreverente y que no llega ni a eso. Ha dejado de ser divertido incluso ver los shows para darme el placer de criticarlos sin piedad o para tener una excusa para escribir aquí sobre ello. Cibeles es un continuo déja vu.

No busqueis en esta “crónica” lo que esperais que diga porque no lo voy a decir. Mi intención era seguir vía internet y tv las crónicas de Informativos Telecinco y del canal oficial de esta semana de la moda. En Divinity, el canal de Sarah Jessica Parker, una escuálida Nuria Roca y un Boris Izaguirre, inmerso ya en la promo de su nuevo libro, comentaban los desfiles, con unas pausas de publicidad eternas, e incluso entrevistaban a algun diseñador o modelo. Un tarea imposible seguir desfiles en un canal que los corta a la mitad y unos presentadores mas pendientes de lo que su director-realizador les dice por el pinganillo. Sus reporteras, disfrazadas y pintadas para justificar que están en la cuarta pasarela mas importante del mundo, repetían tópicos sin parar en directo desde el Cibelespacio, ese lugar donde se mezclan las criaturas de nuestro panorama fashion, chicas abrasadas por el sol con mogollon de dientes, un bolso falso de Vuitton en una mano y trastornos alimenticios en la otra.

En el informativo de Concha García Campoy la reportera de turno repetía, en directo y mas de cinco o seis veces, que los hermanos Vittorio y Luchino van a vestir a la Duquesa de Alba en su tercera boda. Unos minutos después Manolo Mariño, mas conocido como Roberto Verino, concedía una entrevista en directo desde Ifema hablando sobre la inspiración para su desfile. La pantalla dividida en dos, en un lado Manolo hablando sobre África y en el otro el desfile de biquinis de Andrés Sardá del año anterior...las chicas en trajes de baño tienen mas tirón a las nueve de la mañana en un informativo serio .

¿ Alguien se imagina que mientras J.J. Santos entrevista a Iker Casillas tras un encuentro del siglo con el Barça en vez de poner imágenes de ese encuentro ponen la del Getafe contra el Celta de Vigo del año anterior?. Sinceramente yo no.

Me llama mucho la atencióin cómo a estas alturas de siglo en España siguen poniendo a cualquiera a cubrir la información de moda, a profesionales del medio desinformados a los que la moda no le parece un tema a la altura de su carrera, su máster y sus prácticas. Ahí teneis a Doña Letizia, antigua periodista seria, a la que toda esta FRIVOLIDAD le ha caido en la boca, ella mas cómoda hablando de Abu Grahib, de Kosovo y de toda esa parte de ahí, que de Zara, cuando ahora mismo lo único de lo que se habla de ella es cómo se le ocurrió comprar ese biquini de flores para las vacaciones.

La cobertura de los informativos de tv sobre Cibeles es bochornosa, machista, patética, infantil…luego se ponen muy serios y trascendentales porque el entrenador del Madrid se ha roto una uña. Y yo sigo sin oir a ningun reportero de fútbol decir que los trillizos, Cristiano Ronaldo, Ronaldiho y Ronaldo, son la saga mas goleadora de la historia del mundo. Pero claro ”el fútbol mueve a mucha gente, mucho dinero, las audiencias de tv, el fútbol es de interés general y la moda no".

Un mes de ausencia.

2011-08-31T23:19:00.000+02:00

Me preguntan por qué hace un mes que no escribo nada aquí, supongo que será por falta de temas interesantes o porque me he aburrido de la blogosfera o quizás porque tras la muerte de Alexander Mcqueen y el despido de John Galliano, dos de las personas que mas me han satisfecho en cuanto a temas de moda en los últimos quince años, el resto me parece aburrido, tedioso, un continuo dèja vu del que no se salvan ni Ricardo Tisci ni Modesto Lomba ni mucho menos la estrella emergente Haider Ackermann, hoy por hoy nada me excita en temas de moda.

Pensé en escribir sobre la muerte de Jesús del Pozo, uno de los diseñadores españoles mas relevantes de la moda española, pero me parecía que no tenía ningún sentido tras haber criticado despiadadamente sus ultimas colecciones. Podría haber hablado de sus maravillosas colecciones de los 80's confeccionadas artesanalmente que parecían simples en un primer vistazo pero que llevaban un trabajo que a veces no reflejaban. Murió siendo "alguien" en la moda española aunque la mayoría de sus propuestas no llegaran a las tiendas salvo al corner de algún gran almacén que limpia así su conciencia con su deuda pendiente con la moda española.

Buscando "inspiración" para escribir este post me he comprado los números especiales de colecciones de las revistas Vogue y Telva. Eva Herzigova, Helena Christensen y Claudia Schiffer parece que hacen méritos desde la portada de Vogue para que las llamen para el casting de la cuarta parte de Crepúsculo. Pálidas como si estuvieran muertas y retocadas como si fueran personas normales que salen en una revista y no como top models, menean los vestidos estampados de estrellas de la colección de invierno de Domenico Dolce y Stefanno Gabbana a ritmo de ventilador, como si fueran Paulina Rubio o un concursante de O.T. intentando llegar a la final. El retoque es brutal y la pierna de la Schiffer carece de rodilla, de rótula y por momentos parece un cilindro perfecto o una prótesis de plástico rollo para olimpiadas.

Los italianos, que se hicieron famosos hace 25 años gracias a la exuberancia de sus propuestas, al alto contenido sexual de las mismas y por basar todo su discurso en todos los tópicos de las mujeres italianas, los corsés, las fajas, las tetas, el culo, las camisetas de tirantes bajo impolutas camisas blancas y el eterno tema de la ambigüedad sexual, chicas que parecen pequeños ladronzuelos sicilianos, coquetearon un tiempo con el exceso de logo y con algo muy difícil en moda, la creación.

Los Dolches nunca se han caracterizado a lo largo de su carrera por crear nada, grandes estilistas de los mismos elementos tuneados una y otra vez hasta la saciedad, contaron con el beneplácito de la crítica y de los compradores internacionales durante mas de dos décadas . Tuvieron un éxito arrollador hasta en los años mas lúgubres del minimalismo y crearon su simpática segunda línea que creo que ha muerto hace dos días. Esa segunda línea les hizo millonarios y consiguió hundirles gracias a sus camisetas con logo para ciudadanos rumanos que creen rozar el éxito de sus iconos de estilo; las estrellas de fútbol.

Dolce Gabbana fall-winter 2011-2012.

Dolce and Gabbana vuelven con su colección de invierno por el camino seguro, tras varias temporadas de "experimentación", entrecomillo experimentación para remarcar lo ridículo de sus propuestas en esa época. Vuelven a la femineidad llevada al límite, a la cacha al aire y al look andrógino, chicas con sombreros, trajes de chaqueta y pantalón talla grande y tirantes sobre camisetas de tirantes blancas. Y claro, pensando en esas imágenes sólo viene a mi mente una imagen.

Madonna en el set de rodaje de Open your heart en 1986.

La vergüenza ajena.

2011-07-05T00:06:00.003+02:00

Si venís aquí buscando una "visión objetiva" sobre el desfile de ayer de Dior vais a un mal lugar. Sigo a John Galliano desde sus inicios y he escrito aquí tantas veces sobre él, sobre sus colecciones y sus desfiles que me da hasta apuro nombrarle todas las veces que lo voy a nombrar, precisamente, en la primera colección de Costura que no lleva su firma.

Dice Popy Blasco que la vergüenza ajena es un nuevo género cinematográfico, lograr que la gente se ríe durante una película dramática o que el público se sonroje ante un diálogo es casi tan difícil como conseguir todo lo contrario. En la moda pasa lo mismo y siempre ha habido shows o colecciones de los grandes (desde YSL pasando por Valentino y hasta Devota y Lomba) completamente absurdas,mal concebidas y ejecutas.

Mi objetividad por tanto está tan alterada... pero tanto!!!, que me siento incapaz de describir desde aquí con mis palabras lo que me produce esta colección de invierno (?????????) sin dejar de poner todo el tiempo signos de exclamación y comillas a casi todas las palabras para subrayar en cada frase, mis crueles palabras. Y claro, estamos este blog y yo a punto de precipitarnos hacia la vergüenza ajena en caída libre y sin paracaídas.

En esta nueva etapa de "serenidad" en la que este blog y su autor hemos caído, me obligo a recapacitar antes de escribir desde el corazón sobre esta colección de invierno en la que hay una ausencia total de prendas de abrigo, de trajes de chaqueta invernales, de prendas de punto o de complementos, ¿dónde están los complementos?!!!!!!. Pero claro, esta serenidad nueva que ha nacido en mi, me obliga a pensar que hubiera pensado hace un año si Galliano hubiera presentado esta colección. ¿Qué hubiera dicho yo sobre ella?. "Que era maravillosa, que los cortes eran impecables y que la mezcla de colores era absolutamente fabulosa, larga vida al Rey, etc, etc. etc. ¿Seguro que hubiera dicho eso?. Nunca lo sabremos.

Tras esta reflexión, super madura de la muerte y super intensa, vuelvo por mis pasos y saco a pasear al Chiné chungo y me suelto aquí, en el post, que "las prendas estaban mal confeccionadas (que siempre queda como de experto) y que había cierto tufo a aquella exclente colección que presentó Galliano en N.Y. , aquella colección Crucero que mezclaba los veranos mexicanos de las ricas americanas y los años 60's" y me quedo como Dios diciendo esto y y asiento con la cabeza desde mi sofá autodándome ánimos y fuerzas ante la megafrase del post".

Pero claro también tengo que decir algo bueno para no mojarme demasiado y que no se me vea el plumero de que YO ya hablaba de Galliano en el instituto con las "paredes" y elogiaba su imaginación y su capacidad para crear historias en cada uno de sus shows, lo gran escenógrafo que es y todo eso. Y lo único bueno que veo en esta colección son lo feas que estaban las modelos, lo poco favorecedor que era el maquillaje y la peluquería y lo sosas que eran las sandalias de tiras.

Y ya por ultimo la vergüenza ajena que es el título del post y de la que he hablado arriba en un parrafito para que no os aburráis y digáis desde casa :"jolín el Chiné nos mantiene en vilo!!" o "no puedo parar de leer". La vergüenza ajena es ya toda esta parte del Circo y del Pierrot, que también era muy recurrente en los tiempos de messié Diog, y que ya utilizaron todos los anteriores diseñadores de la casa como Ferré y Bohan.

( Lo del Pierrot era lo único feo que había en el desfile del décimo aniversario de Galliano en Dior, era como un disfraz atroz.) Pero lo que han hecho estos, comillas, discípulos, cierra comillas, del gibraltareño (digo gibraltareño para no repetir "Galliano" otra vez, que van como cinco, y todavía no he nombrado a los sucesores... que no sé ni cómo se llaman!), es una cosa patética y pretenciosa a la que le han añadido mas cosas patéticas y pretenciosas para justificar su trabajo, su obra, y su inspiración. Y han conseguido que la dulce Karlie Kloos parezca yo, en una fiesta de disfraces de mi pueblo con un disfraz de payaso que me han prestado unas primas de mi madre que lo lo han hecho ellas mismas mientras veían "Amar en tiempos revueltos

Una gota de talento en un océano de ambición.

2011-06-06T21:03:00.000+02:00

Cuando empecé con este blog allá por 2007, me sorprendió la cantidad de blogs de veinteañeros que sólo se dedicaban a exhibir sus estilismos en posturas bastante sonrojantes. Los egoblogs, la subsección de los blogs de moda, han cambiado para siempre la visión de la gente sobre la moda. Hace unos años sólo unos pocos tenían acceso a ver los ropajes de gente única que, con el tiempo, eran copiados por la gente de la calle. Esto ha existido siempre, unos marcan las pautas, las tendencias y otros las copian, las fusilan. Gracias a Internet el fenómeno avanzó a la velocidad de la luz y algunos de ellos, Corey Kennedy, Pelayo Diaz Zapico y otros, se convirtieron en un nuevo tipo de estrella a las que no perder de vista.

Muchos de ellos comenzaron su andadura por la red sin ninguna pretensión de negocio, adolescentes aburridos de su existencia que de un día para otro se dieron cuenta, gracias a que el mercado se lo hizo saber, del poder de sus fotografías y, en algunos casos, de sus disfraces customizados. Corey Kennedy, que se hizo célebre por su falta de higiene, sus minifaldas y sus bolsos de Chanel fue devorada por la industria de la moda en menos de un año. Pasó de estar tirada con cara de borracha en las fiestas de L.A. a estar borracha pero en los desfiles parisinos. Creo que fue Kennedy la pionera de esa tendencia que luego Hollywood absorbió como un cocktail, las chicas malas vestidas de firma, completamente borrachas o drogadas que delinquían conduciendo sin permiso (Lohan, Hilton...). Lo mejor es que Corey no vendía nada, no tenía nada de ofrecer, el producto era ella.

Pelayo Diaz Zapico, desde su blog Katelovesme, no sólo es consciente de que todo esto es un negocio si no que es uno de los magos del markéting de la era de internet. Antes incluso de ofrecer nada que pudiera comprarse, vestirse o tocarse, él ya tenía una cartera de contactos mas importante que colegas suyos de profesión que llevan mas de veinte años en el negocio de la moda. Pe tiene mucho mérito, además de estudiar en una de las academias de moda mas importantes del mundo, de donde han salido grandes como Mcqueen o Galliano, ha sabido rentabilizar, desde la comodidad de su webcam, su cara y sus escasos metro setenta de estatura, dándose a conocer a una audiencia planetaria y creando una expectación, no sólo alrededor de su persona, sino sobre su colección fin de curso que ha presentado o presentará estos días.

Es magnífico cómo ha conseguido la celebridad, no sólo nacional sino internacional y toda esa atención mediática. No nos engañemos, aunque nos aburra su blog, también nos genera mucha morbo todo lo que a su alrededor sucede, desde sus ya míticas poses á poile hasta sus viajes a Cannes con los Dsquared2, sus tatuajes, sus enfados con Gala González, sus charlas con la directora de Vogue Italia, y sus mil y una leyendas urbanas que adornan su vida sentimental. Él es plenamente consciente de cada uno de sus pasos y no sólo no oculta sino que los alimenta con mensajes semiencriptados que hace falta ser muy tonto para no descifrar.

Hay una parte muy pornográfica en lo que escribe sobre su relación con su padre (no lo digo yo, lo dice él en su blog y a sus amigos continuamente), esa necesidad de afecto, de cariño, de atención forja una personalidad única e imprime carácter, que en algunas personas, se convierte en un problema personal que se arrastra hasta la madurez o, como es su caso, se convierte en una virtud que es el motor de su vida. Que su padre lo quiera tal y como es,tarea harto difícil cuando tu padre es tu antítesis, y lo admire por sus propios méritos como estrella de la moda, no nos engañemos, nos guste o no, es una estrella del sistema es su meta a largo plazo.

He visto a Pelayo Díaz Zapico un puñado de ocasiones, la mayoría en C.M.F.W, acompañado de Gala González, portando prendas de Davidelfin y siendo fotografiado por todos los medios de prensa, también le he visto otro puñado de veces en un ámbito mas terrenal y un par de veces hasta hemos podido charlar un rato. En todos los casos siempre me pareció que desprendía un halo de fragilidad y de inseguridad, como si pensara que algún momento fuera a ser descubierto y le fueran a echar de allí. Repartiendo pegatinas con su imagen en torso portando un caniche, con su vocecita de Michael Jackson y su sofisticación londinense sólo sigue siendo un niño que quiere que le hagan caso....mucho caso.

Decía Mick Jagger que Madonna "era una gota de talento en un océano de ambición". No estoy de acuerdo con esta afirmación hecha por el líder de los Rolling Stones hace veinte años, pero si que es verdad que Madonna sin ser una gran cantante se ha convertido en la mas conocida, venerada, amada, odiada e imitada de todas las de su generación sin tener el talento que se le presupone a una estrella de la música...el don de cantar bien o al menos, mejor que la media.

No me voy a pronunciar aquí sobre la colección, son cuatro fotos, que Pelayo ha colgado en su blog porque ni me quiero poner cruel, estoy harto de serlo, ni me parece justo que me pase años diciendo que devoramos las colecciones sin casi verlas tranquilamente y después despedace cada vestido con esta bocaza que tengo. Sólo voy a decir que es poco sorprendente, también voy a añadir que, al primer vistazo, me huele a algo ya visto y remezclado, y diré también que se notan claramente las fuentes de las que bebe y ha bebido para realizar esta colección. Lo que es seguro es que va a triunfar, no sé si va a tener un futuro muy prometedor a nivel internacional ni si su firma será respaldada por un gran holding, pero de lo que estoy seguro es que trabajo no le va a faltar, mucha suerte.

La Gala (González) del Met; Alexander Mcqueen que estás en los cielos.

2011-05-09T22:53:00.002+02:00

Año y medio hace que nos dejó ,en la mas absoluta de las orfandades, mi muy admirado Alexander Mcqueen, los genios como éste no pueden morirse en la cama con ochenta años mientras su mucama le cambia los pañales, los genios excesivos y atormentados como éste, tienen, deben de tener un final atroz, rodeado de sangre, sogas y soledad (a mi me sigue sorprendiendo que estén tan solos) lo que me hubiera gustado es que muriera como vivió pero unos años mas tarde para disfrutar de su madurez creativa pero creo que él no pensaba lo mismo del asunto.

El otro día, cuando el trend topic que camina, Pippa Middleton, bajó del coche que la llevaba a la Abadía de Westmister mi corazón dió un vuelco, sabía que ese vestido, blanco (corte de mangas a los expertos en protocolo que dicen que sólo la novia puede vestir de ese color) cortado al bies, con esas mangas y ese escote, sabía que estaba la mano ensangrentada del gran Mcqueen.

Y es que los british son los mejores organizando bodas reales y funerales, además rindieron, con el maravilloso vestido de la novia, su particular homenaje a uno de sus mas celebrados estilistas y creadores, que, junto con John Galliano le dieron a la "moda inglesa" un poquito de prestigio, y crearon un fenómeno, el de los creadores ingleses dirigiendo longevas casas de Costura francesas, que se estudiará en las escuelas de moda en el futuro y que tras el Gallianogate ha tocado a su fin.

He de confesar que se me saltaron las lágrimas cuando vi bajar a la novia con ese maravilloso vestido que, a simple vista, parecía sencillo y clásico, pero que encerraba todo un mundo de tradición, lujo, y artesanía como las ultimas colecciones con las que nos deleitó en sus ultimos años de vida, dejando atrás la ira y la rabia con las que regaba sus primeras colecciones. Me pareció un homenaje maravilloso, una forma de demostrarle el respeto que se merece, a una persona que ya no está pero que ha aportado grandes e inolvidables momentos a la moda global.

La exposición y el montaje de la misma es una maravilla y recoge todas las propuestas mas destacadas desde sus inicios hasta hoy compartimentadas en diferentes estancias y los objetos que creó independientemente de la ropa, el montaje, una maravilla, los vestidos increibles, la exposición, de peregrinaje a N.Y.

Otra cosa fue la Gala (González) que el Met y Condé Nast organizaron como homenaje a la trayectoria de este gran artista en la que todo su universo creativo se diluía, no sólo en la ausencia de ese punto oscuro que sellaba todas sus creaciones, ni en la ausencia de gente muy cercana a él que ni siquiera hizo acto de aparición (Kate Moss, Lady Gaga...) sino que ésta, la Gala (González) acabó convirtiéndose no sólo en un acto promocional del nuevo Alexander Mcqueen by Sarah Burton si no en un acto publicitario del grupo PPR-Gucci Group en la que todo quisqui iba vestido de Stella McCartney...hasta Madonna.

(El orgulloso padre saluda a la afición).

Imagino que la señorita Burton y su equipo estarían realemente ocupados con los preparativos de la "boda del año" para hacer diseños para todas las invitadas pero es imperdonable con el archivo de que la casa posee. Eché mucho de menos todo ese punto gótico, esa locura creativa entre las invitadas y una falta de respeto a alguien que ha aportado muchísimo a la moda que ya no no está y a la que todo esto de los numeritos y las ventas le importaba mas bien poco.

Invitadas vestidas de A.Mcqueen:

-Salma Hayek anfitriona del evento agarrada al brazo de la fortuna.
-Daphne Guinness de Mcqueen vintage, ¿quién le debe mas a quién?.
-Sarah Burton de A.Mcqueen. Sólo faltaba.
-Gisele Bundchen de A.Mcqueen vintage (2005). El vestido espectacular de la colección Hitchkoniana.
-Naomi Campbell hecha una diosa griega.
-Karen Elson.
-Sarah Jessica Parker de Mcqueen vintage.
~~-Hamish Bowles, no sé si este cuenta~~.
-Anna Dello Russo que friega los platos vestida de Priscilla Reina del desierto fue discreta tirando a sosa en esta ocasión.
~~-Crystal Renn...creereis que iba de Mcqueen pero un Zac Posen Anorexic Couture.~~
-Liu Wen.
-Constance Jablonski.
-Hilary Rhoda.
-Christina Ricci, también parece de Mcqueen pero es otro Zac Posen Anorexic Couture.
-Maria Cuomo Cole.

Invitadas vestidas de Stella McCartney.
-La propia Stella que definitivamente ha perdido el norte, la inspiración y el sentío.
-Madonna de shinuaseguí.
-La esposa de Colin Firth.
-Gwyneth Paltrow.
-Rihanna.
-Naomi Watts.
-Maggie Gyllenhaal.
-Thandie Newton.
-Hailee Steinfeld.
-Iman.
-Eva Mendes.
-Amber Valletta.
-Rashida Jones.
-Kate Hudson.
-Coco Rocha.
-Kate Winslet.

Los datos cantan por si solos.

"Siempre fui muy rico porque siempre hice lo que quise (qué más se puede pedir)."

2011-05-03T22:00:00.001+02:00

Una despiadada y retorcida campaña de marketing consiguió que durante la semana de los desfiles del pasado febrero de CMFW todas las miradas volvieran durante unos días a la propuesta de invierno del creador Francis Montesinos. El valenciano, que tiene a sus espaldas mas de cuarenta años de profesión, consiguió con una simple fotografía, poner patas arriba a la prensa española mas pendiente de si Carmen Lomana en el desfile de la mañana y en el de la tarde repetía modelazo de Óscar de la Renta.
Los desfiles de Francis Montesinos siempre han sido un espectáculo desde sus comienzos en su Valencia natal en los años 70's. Sus desfiles madrileños siempren impactaron a una audiencia (en algunos como el de la Plaza de las Ventas había hasta 15.000 personas) ávida de moda alejada de los saloncitos donde las ricachonas hacían sonar sus perlas. Él y algunos otros, como Manuel Piña, Antonio Alvarado o Jesús del Pozo pertenecían a una generación que había crecido en la época dorada de la Costura española que murió a causa de los impuestos con la llegada de la Democracia. Entre estos y otros tantos consiguieron poner de moda LA MODA ochentera española bajo el epígrafe Made in Spain que aupó a muchos, hizo ricos a un puñado y arruinó a otros tantos.

Mi generación recuerda ver por televisión aquellos desfiles de Montesinos donde desfilaba todo el que era alguien en el pequeño mundo de la moda española, que, en pañales, comenzaba a gatear...lo malo es que después de 25 años aún gatea y ni tan siquiera ha podido ponerse de pie.

El Zaragate en el desfile de febrero de Montesinos hizo correr ríos de tinta, todos criticamos su supuesta falta de profesionalidad y de paso su propuesta de invierno compuesta exclusivamente por las mismas prendas con las que lleva trabajando desde que empezó, aquellas que le hicieron muy grande en su tiempo y que ahora, con los vaivenes de la moda y el paso del tiempo a poca gente conquistan.

Mi teoría es que Montesinos y su oficina de prensa colaron a propósito esa camisa en la cabina de los modelos para dar un poquito de escándalo a una pasarela en el que único escándalo es el robo en la zona Blogger de la cartera de María León. Esa camisa de Inditex es como el vídeo porno de Paris Hilton en internet, te ensucia un poco pero te da un mogollón de publicidad gratuita.

Me puse hace unos días en contacto con el señor Montesinos para preguntarle por esto y por todo lo demás, me pregunté que quizás nadie le hubiera preguntado directamente a él sobre el tema y estas son las respuestas...todas menos una.

Lucio Chiné.- ¿Cómo era el ambiente en aquella Valencia de los 70's en el Barrio del Carmen, cuando usted abrió su primera tienda?.

Francis Montesinos.-"Como todos los principios con mucha ilusión, mucho trabajo y muchas ganas de aprender esta profesión".

Lucio Chiné.-¿Qué opinión le merece el minimalismo?.

Francis Montesinos.-" La verdad es que ninguna".

Lucio Chiné.-¿A qué diseñador vivo o muerto admira?.

Francis Montesinos.-" Admiración por Cristóbal Balenciaga y devoción por todos los grandes de la moda española: Pertegaz, Elio Berhayer, Jesús del Pozo…"

Lucio Chiné.-¿Cuánto dinero le cuesta su desfile en Cibeles?.

Francis Montesinos.-" Mucho, muchísimo".

Lucio Chiné.-¿Conoce usted la síntesis?.

Francis Montesinos.-" Creo que sí".

Lucio Chiné.-¿Se siente como la Norma Desmond de la moda?

Francis Montesinos.-" Después de 40 años de profesión sólo me puedo sentir Francis Montesinos".

Lucio Chiné.-¿Puede recordar su desfile mítico de la Plaza de la Ventas al que acudieron 15.000 personas?.¿Quienes estaban y quienes no?.

Francis Montesinos.-" Bueno, en aquel momento 15.000 personas era todo el mundo de la moda de este país. Además fue maravilloso y como apuntó la revista estadounidense Woman Wear Daily, “nunca hubo tanto arte sobre la arena”.

Lucio Chiné.-¿Usted es de los pocos diseñadores españoles que fueron fotografiados por Helmut Newton, puede recordar ese editorial para Vogue Paris?.Si no me equivoco, que igual si, la directora en esa época era Colombe Pringle, ¿cómo contactaron con usted?.

Francis Montesinos.-" Creo que Newton no ha fotografiado a ningún diseñador de moda español".

(Aquí metí yo la pata, pensaba que el edito de Vogue París de los ochenta había sido fotografiado por Helmut Newton, pero parece ser que yo estaba equivocado).

Lucio Chiné.-¿Se ha hecho rico alguna vez?.

Francis Montesinos.-" Siempre fui muy rico porque siempre hice lo que quise (qué más se puede pedir)".

Lucio Chiné.-¿Cuánta gente trabaja para usted a tiempo completo?.

Francis Montesinos.-" En el departamento creativo somos unas 10 personas.
A nivel industrial hay varias fábricas que producen productos de todo tipo bajo la licencia de marca Francis Montesinos."

Lucio Chiné.-¿Mucha de la gente que va a leer esta entrevista no había nacido cuando usted era uno de lo diseñadores mas importantes del país y uno de los exponentes del Made in Spain, ¿podría explicar hasta dónde llegó su negocio en esa época?.

Francis Montesinos.- "Muy lejos: Europa, América y otros mundos…"

Lucio Chiné.-¿Hay que hacer un desfile cada seis meses para que la gente no se olvide de su firma? ¿es un acto de vanidad, de frivolidad de promoción o de supervivencia?.

Francis Montesinos.-" Es algo que marca mi trabajo cada 6 meses".

Lucio Chiné.-¿Usted, Manuel Piña y Antonio Alvarado pusieron patas arriba la moda española, ¿cree que la gente los recuerda como grandes creadores o la mayoría no saben quién son?.

Francis Montesinos.- "Este es un país muy joven en el mundo de la moda…fíjese que yo voy a cumplir 40 años de profesión…"

Lucio Chiné.-"¿Pertenece usted a ACME?".

Francis Montesinos.-" Si"

Lucio Chiné.-¿Qué opinión le merece el trabajo de sus compañeros?.

Francis Montesinos.-" Hay un nivel importante de creadores en este país".

Lucio Chiné.-¿Qué le parece lo de John Galliano?.

Francis Montesinos.- “Increíble”

Lucio Chiné.-¿Contrata usted a algun estilista para el desfile de Cibeles o lo hace usted mismo?.

Francis Montesinos.-" Lo hago yo mismo. Creo que respira mucho más todo a la marca haciéndolo yo mismo: la puesta en escena, la música…"

Lucio Chiné.-¿Su trabajo siempre se critica, yo el primero, despiadadamente, cree que es injusto juzgar el trabajo de tantos meses en unos solos minutos?.

Francis Montesinos.-" Juzgar sin saber no sirve de nada. Sin embargo una crítica constructiva creo que es muy enriquecedor.

Juzgar sobre gustos es algo vanal".

Lucio Chiné.-¿Usted ha trabajado con varias generaciones de modelos españolas desde Forner hasta Barquilla pasando por Blume, Klein, Pérez...¿con cuál de ellas se siente mas cómodo?.

Francis Montesinos.- "Todas han dado el todo en mis pasarelas y les estoy muy agradecido por ello".

Lucio Chiné.-¿Cuánto factura su firma al año? ¿hay beneficios?.

Francis Montesinos.- "Por más que facture la promoción es muy cara así que rozamos la franja del equilibrio".

Lucio Chiné.-¿Cree que en Cibeles se bebe demasiado? yo he salido del recinto ferial varios días bastante perjudicado.

Francis Montesinos.-"¿No será usted que se apunta a todo?".

Lucio Chiné.-¿Sus colecciones son fruto de la reflexión y de un trabajo de meses o por el contrario son fruto de la expontaneidad?.

Francis Montesinos.- "Hay un equipo trabajando duramente esos seis meses. A parte muchas personas esperando entrar en el proceso industrial".

Lucio Chiné.-¿Sabe cuánto hace que no veo un vestido suyo en un editorial de una revista española?.¿Cuáles son sus sentimientos sobre la prensa de moda española?.

Francis Montesinos.-" Bueno, de vez en cuando se ve alguno de mis vestidos.

Deberían de informar más y mejor sobre todo lo nuestro y pensar que detrás de todo esto hay muchos puestos de trabajo. Además forma parte de nuestra cultura de la moda".

Lucio Chiné.-¿Es verdad que a Cuca Solana le llaman la superglue porque no hay quien la despegue del asiento?.

Francis Montesinos.- "Menos mal que Cibeles ha sido fiel a sus criterios firmes y no a los cambios de un país".

Lucio Chiné.-¿Recibe usted algun tipo de subvención por parte del gobierno valenciano?.

Francis Montesinos.-" No en este momento".

Lucio Chiné.-¿En Matador de Almodóvar sale una especie de alterego suyo encarnado por Pedro Almodóvar, cómo fue el rodaje, había varios vestidos suyos en aquella película, verdad?. También ha colaborado con Bigas Luna, ¿puede decirnos cómo fue la experiencia?.

Francis Montesinos.-" En Matador todo el vestuario es de Montesinos. Ya antes también en Pepi, Luci y Boom, Alaska compró el traje en la tienda que vendía mis productos.

No sé cómo fue el rodaje de Matador porque no asistí a él. Pedro quería que yo hiciera el papel de Montesinos, pero yo no quise, así que me imagino que en el último minuto decidió hacerlo él y la verdad es que me encantó la idea.

Con Bigas Luna, Las Comedias Bárbaras fue el mejor espectáculo de todo ese año.

Mis experiencias en este campo siempre son muy enriquecedoras como con la Compañía Nacional de Danza con Nacho Duato o El Ballet Nacional de Cuba con Alicia Alonso".

Lucio Chiné.-¿Usted ha diseñado desde medias hasta sofás y coches, ¿nos puede decir qué le falta por estampar su firma?

Francis Montesinos .-"Afortunadamente todavía hay muchos productos que se podrían firmar. Tener una marca es hoy en día un privilegio".

Lucio Chiné.-¿Sabe que en los años mas lúgubres del minimalismo de los 90's sus desfiles hacían vibrar las gradas de Ifema como ninguno?. Eran un espectáculo lleno de vida, y de fiesta.

Francis Montesinos.-"Creo que en estos últimos 40 años la gente de la moda ha vibrado en muchos desfiles y entre ellos, si pertenece usted al culto por la moda, han habido manifestaciones como el Palacio de Cristal, Las Ventas, el Rockódromo…etc que mantuvieron el “Made in Spain de la Moda Española”".

Lucio Chiné.-¿Me sentará en primera fila en su desfile de septiembre?.

Francis Montesinos .-"Cuando se lo gane".

Lucio Chiné.-¿Cómo ha vivido el escándalo de la camisa de Zara y su desmedida cobertura mediática?. ¿Cree que los periódicos cubrirían esta noticia si esto le hubiera pasado a Zara en vez de a usted?. Al día siguiente de su desfile de Otoño- invierno 2011 La Razón daba la noticia a doble página y la Organización de Cibeles la colgaba en sus paredes, ¿estarían orgullosos de la publicidad o era algo contra usted?.

El señor Montesinos, muy amablemente declinó contestar esta pregunta quién sabe por qué!.

No se si podré asistir al desfile de Francis Montesinos el próximo mes de septiembre pero en el caso de que lo haga intentaré ver con respeto su propuesta, por muy alocada que sea esta o por muy pasada de moda que esté, no en vano estamos ante uno de los principales representantes de la historia de la moda de nuestro país, le pese a quien le pese.

A la calle!.

2011-04-07T11:39:00.000+02:00

El ritmo de la moda es tan trepidante en este nuevo siglo de moda, que se han perdido hasta las formas. Las maneras, de un mundo, el del lujo, en el que la finura, las buenas maneras y el buen gusto se suponen que están impresas en cada detalle, desde las invitaciones de los desfiles hasta la publicidad de las firmas o el envoltorio de las prendas, ha dado paso a la chabacanería de un negocio que cada día se parece mas a un mal capítulo de Dinastía en el que Alexis Morrell Carrington Colby se hacía con el control de las acciones de las empresas Carrington en un batir de estola de visón.

Christophe Decarnin ha sido despedido fulminantemente de la dirección creativa de Balmain, la firma a la que le había devuelto, en sólo cinco temporadas, la cobertura mediática que la firma había perdido cuando Óscar de la Renta abandonó la casa para dedicarse a su propia firma. Decarnin, cuya única virtud estilística ha sido saber mezclar con habilidad elementos de modas de los 80's, desde Michael Jackson hasta Tina Turner pasando por Claude Montana, Alaïa y Mugler, ha presentado durante estos años la misma colección una y otra vez, camiseta desgastada, blazer skinny, pitillo y botines. Cuando lo mas destacado de una colección, lo que mas se comenta sobre ella, es que a los pantalones se han arremangado levemente y los botines han sido sustituidos por zapatos de salón, es que la colección tiene muy poco que ofrecer y muy poco que rascar.

El trepidante ritmo de la moda no recordará mucho tiempo a Decarnin, ni nadie se pasará tres días en la cama del disgusto de haber perdido a este "creador" al que sus propuestas, "su creaciones", no han aguantado las embestidas del Tuiter y el hecho de que su mano derecha, la verdadera publicista, la mano que mece la cuna, Emmanuelle Alt, la que su trabajo como estilista en Vogue consiguió poner de moda el nuevo Balmain, lo haya abandonado por un puesto bastante mas goloso. ¿Sería que era ella quién inspiraba sus colecciones o era ella la verdadera directora creativa de la firma y él sólo un muñegote?.

El talento de este diseñador pendía del estrecho hilo que lo unía a Alt, roto éste, su cordura se tambaleó de tal manera que terminó ingresado en una institución médica por agotamiento mental, quién sabe si gracias a la presión a la que están sometidos los diseñadores estrella, gracias a la falta de una propuesta seria, de talento, o por no tener nada nuevo que ofrecer. En su ultimo desfile lo mas destacado fueron la incorporación de unas botas blancas que sustituían en parte a los botines con flecos y tachuelas.

El mundo del lujo, al que se le suponen buen gusto y glamour, ha decapitado a Decarnin mientras estaba de baja e ingresado en una institución médica. ¿Qué ha sido de las buenas maneras?. Uno de tus diseñadores estrellas que al fin y al cabo es uno de tus trabajadores, enferma y mientras está ingresado, os recuerdo que no tiene amigdalitis, aprovechas para darle puerta. Me pregunto si le habrán enviado un burofax al hospital con la carta de despido o habrá ido el mismo Bernard Arnault a llevarle la carta al siquiátrico y mientras le daba un puré, con la otra mano le ha hecho firmar el finiquito. Me parece de una crueldad extrema, por parte del grupo LVMH, engullir de esa forma a sus trabajadores, exprimirlos y tirarlos a la basura en cuanto le dan el mas mínimo problema, cruel, despiadado y de muy mal talante.

Lujo, glamour, resultados económicos, ventas...parece ser que el grupo que preside el Señor Arnault ha olvidado que trata con creadores, con artistas, con gente que puede tener un inmenso e imaginativo talento pero cuya salud mental pende de un hilo muy fino, gente a la que se debería cuidar y mimar hacerles sentir seguro y a salvo de este mundo tan voluble y caprichoso que es el mundo de la moda, y no, no hablo de Decarnin.

Vogue 1995.

2011-03-30T22:28:00.001+02:00

Parece ser que las musas, esas chicas que inspiran nuestros post, me han abandonado. Decía Cela, el escritor... el autor de la Colmena... si mujer, el Marqués de Iria Flavia... el Nobel de literatura, si, coño!, el marido de Marina Castaño, que las musas debían pillarle a uno trabajando, no tomando cañas. Me cuesta bastante publicar lo que escribo en parte porque creo que no está a la altura de las expectativas que yo mismo me he creado. Esas expectativas incluyen no comentar, evitar hacerlo, de hecho, cualquier alfombra roja de celebridades, yo mismo me he autoexcluido de postear esa clase de chorradas, para eso ya está el style.com la web del Vogue de Anna Wintour, te dice quién es, de quién es lo que lleva la modelo de turno y hasta quién la ha maquillado. Por supuesto que no lo voy a hacer y tampoco voy a decir nada sobre Natalie Portman nunca mas, no pienso ver Cisne Negro ni ninguna otra película que vaya a hacer, de repente me he levantado hoy un poco antisistema (¿se dice así verdad?).

No es ningún secreto para nadie que casi todas las firmas de moda creadas durante el pasado siglo han atravesado circunstancias que ahora les han llevado al éxito y a la mañana siguiente al fracaso mas absoluto, de aparecer en todas las portadas a ser obviadas por todas las cabeceras importantes. Tengo la suerte de tener una extensa biblioteca de revistas de moda, no de libros, que son un fiel reflejo, no sólo del poderío de las firmas en ese momento para insertar sus anuncios publicitarios, si no del tino de las estilistas de la época para mezclarlos con el gusto de la época en los editoriales de moda.

(La bellísima Karen Mulder posa con un traje de la también maravillosa Jil Sander).

La primera vez que compré un Vogue Usa me sorprendió lo claro que lo tenían ya en la portada. Anunciaban con un titular, muy grande, " The collections that count". (Conservo este número como un tesoro).Para ellos eran diez, en 1995, para Vogue, para Grace Coddington y para Steven Meisel, las colecciones importantes, dignas de fotografiar eran: John Galliano, Giorgio Armani, Chanel, Donna Karan, Calvin Klein, Helmut Lang, Prada, Vivienne Westwood, Gianni Versace y Jean Paul Gaultier....por supuesto desde el editorial todas las tops de la época (Evangelista, Douglas, Auverman, Campbell, Harlow...) sonreían, gritaban o posaban como diosas en aquella época inolvidable en la que un puñado de mujeres le devolvieron el glamour a la moda.

(Kristy Hume, Kristen M.,Amber Valetta, Trish Goff y Meghan Douglas).

Por supuesto que Calvin Klein y Donna Karan cumplen en este edito con la cuota de diseñadores americanos que el Vogue de Anna coloca temporada tras temporada, si os fijáis en las fotos, las colecciones de la época de ambos van tras los pasos de la de Prada que era la que ya de aquella, cortaba el bacalao de la tendencia minimalista que mas que tendencia era ya una realidad.

El recién llegado, Galliano, muestra en este editorial aquella fantástica colección Pin Up de la que ya hablé el otro día aquí. Vogue USA creyó desde el principio en Galliano y cuando visitaban París por trabajo iban a buscarlo a la buhardilla donde malvivía y lo invitaban a comer en Mcdonald's.

Helmut Lang era en esa época el rey de N.Y. los taxis llevaban su nombre en una pancarta de publicidad en el techo y las princesas judías de Manhattan vestían sus diseños copiando el estilo que Carolyn Bessette había impuesto.

La reintrepetación de los años 40's de Gaultier y los abullonados de Vivienne Westwood cumplían a la perfección con la cuota extravagante con la que Vogue premia a sus fieles lectores, un punto de fantasía y de locura creativa que cumple una cosa muy difícil, hacer soñar.

El Chanel de Karly ya mezclaba de aquella las bragas de tweed con calcos de estilismos que Mademoiselle Chanel había vestido cuarenta años atrás, como este que lleva Kristen Macmenamy, "ropa deportiva" y perlas.

En el desfile de esta colección, Karl contrató a modelos masculinos que llevaban a las modelos en los hombros como aquella mítica foto de Gabrielle con el bailarín Serge Lifar. Gianni Versace estaba mas vivo que nunca y sus trajes de chaqueta con bustier, sus minivestidos con cola de sirena y sus estampados de mariquitas, que no de maricones, ocuparon todas las portadas en la temporada de verano de 1995.

Probablemente el único de todos ellos que no ha vuelto a Vogue Usa ha sido Giorgio Armani. Es muy curioso cómo Armani, que a mediados de los 90's vivía de las rentas de su exitoso trabajo en los 80's, ocupaba un puesto destacado a doble página en la publicación que en la segunda mitad mitad de los 90's decidió ignorarlo. Trifulcas varias a causa de la publicidad que el equipo de marketing de Armani insertaba, y pagaba, en la revista y la ausencia total en sus editoriales de trapos de Armani. El toma ( te pago doble página de publicidad ) y el daca (yo te saco un par de trapos en mis editos

Hoy que Armani vuelve a brillar como nunca en el firmamento de la moda gracias a sus colecciones de prêt à porter y a sus maravillosas colecciones de Costura parece que Vogue continúa dándole la espalda en sus editoriales de moda. Desconozco el por qué pero me parece muy injusto. Puede que en los EEUU quedaran saturados del look de hombres y mujeres de negocios de los 80's o que simplemente Anna Wintour se niega a retractarse de sus errores, quién sabe!.

(Ya he advertido en el comienzo del post que mis musas me han abandonado).

Estrellas emergentes.

2011-03-20T22:50:00.001+01:00

Llevo desde que tenía catorce o quince años viendo los desfiles mas importantes de las principales semanas de la moda, la experiencia, los años al fin y al cabo, me han dado una perspectiva alejada de la que nos venden los propios diseñadores sobre si mismos o los emporios dueños de sus firmas.

He visto a lo largo de estos años subir al estrellato de la fama a los que ahora son grandes, he visto el nacimiento y la consagración de Dolce&Gabbana, su ascenso meteórico y su caída en desgracia hace unas temporadas, la caída en picado hacia las turbulentas y caprichosas aguas del modernismo del Chanel de Karly, el ocaso del hombre exitoso de Giorgio Armani y su renacimiento.

A lo largo de estos años he comprobado como, apoyado por grandes holdings o por periodistas con poder, diseñadores o firmas, a priori irrelevantes, se convertían de la noche a la mañana en las estrellas emergentes del panorama fashion y he visto caer en picado a grandes nombres abanderados del Made in Italy (firmas apoyadas por grandes industriales italianos) muchos años antes de la Gran C y de forma inesperada. Grandes nombres de la historia de la moda que se derrumbaron cual castillo de naipes ante el menor soplo de brisa periodística. Montana, Gigli, Mugler, Biagiotti...la lista es interminable y el tiempo inexorable con lo que respecta a la moda y a pasarse de moda.

Un nuevo orden mundial se avecina tras el fulminante despido de Galliano de Dior, una estrella que cae y otra en ascenso. Haider Ackermann es la estrella del momento, el diseñador medio belga, medio colombiano, medio francés que lleva desfilando en París desde el 2004, cumple con todos los requisitos para convertirse en el diseñador estrella de las siguientes temporadas. Es el nombre que está en boca de todos desde que hace un par de temporadas Mademoiselle Lagerfeld le "nombrara" su digno sucesor.

Al igual que en los trabajos comunes, "las estrellas" terminan estrellándose contra el muro del poder, la era de los diseñadores famosos los tops-designers ha llegado a su fin. Los holdings de lujo, los todopoderosos que mueven el cotarro, deben haberse hartado de esa generación de creadores caprichosos y excéntricos con sueldos astronómicos que gastan demasiado en escenarios cada vez mas grandes y en vuelos privados para traer a la top model de turno a desfilar en sus shows.

Pero, ¿qué puede ofrecer Ackermann aparte de una visión particular, y no necesariamente excitante, de la moda?. Pues en mi, para nada humilde, opinión, ofrece servilismo, mutismo y un comportamiento que nada tiene que ver con sus predecesores y al igual que sus propuestas una forma de ver la moda SERENA. Creo que la serenidad es lo que caracteriza las propuestas de este diseñador y probablemente sea un reflejo de su carácter y de los tiempos que corren. Lo que he visto de sus propuestas nada tiene que ver con una moda agresiva, mas bien todo lo contrario, sus vestidos, su ropa de punto, las largas faldas, las blusas... son mayoritariamente suaves, fluidas y maduras muy acorde con los tiempos que corren y con los tiempos que se nos avecinan. No hay ni histerismo en sus propuestas ni ganas de noquear al personal pero tampoco imaginación.

Puede que Ackermann no haga soñar a los simples mortales que vemos la moda como un arte, como un espectáculo, los que esperamos los desfiles como un entretenimiento, pero de lo que estoy seguro es que va a cumplir con las altas expectativas que sus futuros jefes crearán para él y éstas van a ser altamente beneficiosas para algo que muchas veces olvidamos los espectadores pero no los empresarios, la rentabilidad comercial. Ya veremos en qué termina el nuevo orden mundial.

Haz una reverencia.

2011-03-16T22:01:00.000+01:00

Puede que este traje que luce Kristen Mcnemany en este editorial de Vogue de 1995 fotografiado por Steven Meisel, fuera uno de los trajes mas fotografiados de esa temporada. Las grandes hombreras, la cintura marcada, la falda tubo, las solapas que se funden con la chaqueta y el tejido, fueron junto con el resto de la colección Pin Up, un punto de inflexión para la carrera de John Galliano y para la historia de la moda. En el desfile, la impresionante Yasmeen Ghauri se contoneaba luciendo como nadie este traje que es ya un icono de moda.

Aquel desfile mítico (la primera parte aquí y la segunda aquí) recuperó el glamour, perdón, EL GLAMOUR, que la moda había perdido gracias a la fiebre minimal que azotó la primera mitad de los 90's. Con este desfile, Galliano sentó las bases de lo que sería la moda durante los diez años siguientes. Lujo, glamour, mujeres vestidas para seducir, para ser seducidas, mujeres que exhibían orgullosas su culo, su cintura, su pecho, mujeres a las que le gustaban los zapatos altos, los guantes, los sombreros y que se vestían para cada ocasión y si no había la buscaban. Decía Galliano en esta época; "Dressing up. People just don’t do it anymore. We have to change that."...y vamos si lo consiguió!.

Probablemente con este desfile se produjo su consagración mundial y gracias a él (el desfile hay momentos en los que parece una tesis sobre Dior, Fath, Vionnet o Poiret) consiguió su contrato con el grupo, al que no pienso nombrar, que ahora lo despide sin contemplaciones después de devolver a la moda las ganas de vivir.

La colección fue tan increible y estaba tan bien construida y contaba con tantas estrellas, desde Evangelista hasta Campbell pasando por Moss o Christiansen, estaba tan bien ambientada en la década dorada de la Alta Costura, con sus Cadillacs presidiendo el escenario por donde desfilaban las modelos, que consiguió llamar la atención de alguien que casi nunca sale en este blog.

Madonna, la verdadera coolhunter planetaria, acababa de sacar al mercado su disco Bed Times Stories y buscaba un hombre para que fuera el padre de su futuro bebé. Durante la promoción del disco en París, en una entrevista radiofónica con Javier Sardá, que le gustaría que el padre de su hijo fuera un torero español. Se trasladó a Ronda, con gran polémica blablabla, y eligió al torero Emilio Muñoz, no como padre de su futuro bebé, sino como coprotagonista del videoclip de la canción Take a Bow. El clip es maravilloso y el vestuario de Madonna es, aparte de un conjunto de ropa interior de Chantall Thomas, el famoso traje de la colección Pin Up de Galliano esta vez el que lucía en el desfile Helena Christiansen.

Cómo conocí a vuestra madre; el encuentro.

2011-03-08T23:13:00.002+01:00

Caminando entre bambalinas por la CMFW acompañado por dos damas de la moda, Di y Raquel, topé de pronto con una de las estrellas que mas brilla en el panorama de la moda española, mi futura esposa, Julia Martínez. Julia, nuestra musa, trabajaba sin descanso durante el fin de semana de Cibeles, visitando las cabinas donde, sólo en algunos casos, colgaban las prendas ya terminadas de los diseñadores que esos días presentaban sus colecciones. Ella, que es una gran profesional, no sólo se sienta en primera fila a ver los desfiles, sino que, consulta con los diseñadores, creo que con casi todos, el trabajo que las costureras realizaban con fruición.

El encuentro, casual, se produjo delante de la cabina donde el equipo de Kina Fernández ultimaba los detalles del desfile. Marta Ferro, de Kina Fernández, trabajaba sin descanso ultimando los detalles del show codo a codo con las costureras, el estilista, las modelos y la propia Kina y su hija María.

Vestida con los famosos pantalones plateados de Top-Shop de quince euros, jersey gris de lúrex, mocasines negros y un impresionante abrigo color hielo de tiras horizontales del peletero Santiago de Palacio que, al tacto, era como tocar una blusa de seda, el detalle de color, que hacía único su look, eran las uñas pintadas de rojo. Un estilismo que a priori echaría para atrás a cualquiera pero es que mi futura lo aguanta todo.

Julia, con la que ya había coincidido en el desfile de Alvarno en el Círculo de Bellas Artes, vestida con el famoso traje de Lander Urquijo, que al natural es la perfección, había recortado su melena ligeramente. En Alvarno se me escapó escaleras abajo como la Cenicienta pero ella jamás pierde uno de sus icónicos mocasines.

Tras varios mails, mensajes de texto y peticiones varias, por fin pudimos hablar. Yo llevaba el anillo de pedida de mamá en el bolsillo de mi abrigo de paño militar para proponerle matrimonio y lo que surgiera. Mamá, que es muy sabia, ya me había advertido que Julia me venía muy grande para mi escueta hombría. Durante el encuentro, Raquel no paró de hacer unos fotos maravillosas, sin molestar con el fogonazo de su reflex, mientras, nosotros hablábamos sobre la entrevista y sobre los buenas amigas que tiene, lo mucho que la quieren y lo mucho que ayudaron a que nuestro encuentro fuera posible.

Mientras Julia ladeaba la cabeza para las fotos y daba su famoso golpe de melena yo alucinaba con su figura de quinceañera sofisticada, mientras ella contaba qué famosa modelo española se había quedado con su abrigo, Gorilas en la Niebla, de zorro plateado de Santiago de Palacio.

Hasta aquí todo normal, pero al día siguiente en su blog publicó esto: "No puedo dejar de dedicarle unas palabras a "él". Hoy, después de algunos mails, nos hemos conocido en persona y me he llevado una sorpresa muy muy agradable. Eres genial y que sepas que desde de hoy ha nacido una nueva relación a pesar de lo que diga tu madre". Claro yo en este punto lo que quería era morirme, ascender a los cielos, resucitar y reencarnarme en unos vaqueros plateados de Top Shop.

Al día siguiente coincidimos en el drinking room, mientras un servidor se tomaba los cocktails de dos en dos (dos en cada mano) me acerqué a ella para preguntarle si necesitaba algo, una bebida, un bocadillo, un chófer, una personal assitance, dinero para un taxi...como además de ser una gran mujer es una gran profesional, declinó todas mis invitaciones pero a cambio me presentó a uno de sus vástagos, uno de mis futuros hijastros. Educada, bien vestida y peinada, y fan del grupo de su madre creado por mi en Facebook, ¿!qué mas se le puede pedir a un hijo!?. Ya me estoy viendo en el Hotel Crillon de París en el baile de debutantes cuando llevemos a la niña a presentarla en sociedad, con su madre del brazo, viendo como disfruta de su maravilloso vestido de John Galliano creado especialmente para ella por el genial creador gibraltareño desde su clínica de desintoxicación en Arizona.

Desafortunadamente mi madre, que es una mujer muy severa, no aprueba esta relación, considera que yo no estoy a la altura de esta gran dama de la moda de la que nadie del mundillo habla mal, a la que los pequeños diseñadores conocen, veneran, admiran y a los que ella ayuda desde su trabajo como jefa de estilismo en la revista Telva.

Muchas veces, y hablo por mi, tendemos a admirar a estilistas extranjeras, superpoderosas mujeres capaces de ensalzar a un diseñador o una firma a través de su trabajo, trabajar como estilistas para ellos( él triángulo Decarnin, Marant y Enmanuelle Alt ha dado mucho que hablar en la ultima semana de la moda parisina). Por el camino se hacen muy ricas y populares para dejarlos caer en cuanto aparece una oferta mejor y que al menos uno de ellos termine ingresado en un psiquiátrico.

Es muy fácil, tal y como están las cosas, ponerte un trapo de un diseñador novel y que este sea fotografiado por los cool hunters asiáticos que es donde se mueve ahora el cotarro. Adoramos la mamarrachez de Anna Delorusso sin darnos cuenta de que ella es uno de los principales problemas de la moda actual, una moda en la que se devoran las tendencias, los vestidos y los complementos a la velocidad de un tuit!. Igual el mérito lo tienen los que trabajan por nuestros diseñadores desde la sombra sin embolsarse ni un duro sólo vestidos prestados que luego son adquiridos por alguna modelo con posibles.

"Eres fea y tu bolso también".

2011-02-27T22:45:00.002+01:00

Así, de la noche a la mañana, el diseñador que ha hecho de Dior, que es a su vez la locomotora de un grupo multimillonario, tras un altercado con tintes "antisemitas"("eres fea y ´tu bolso también","sucia cara judía deberías estar muerta") y unas cervezas de nada, ha sido fulminantemente despedido de la dirección creativa tras mas de trece años de leal servicio. Cancelado el show del cinco de marzo y tras un comunicado de prensa por parte de la dirección de la maison, Sidney Toledano, CEO de Dior y con quien Galliano ha trabajado codo con codo desde sus comienzos en Givenchy, pone fin a uno de los negocios mas rentables del primer holding de lujo mundial. Galliano puso Dior en la órbita de las firmas mas deseadas del planeta con su primera colección. Los perfumes, la marroquinería y la cosmética se estuvieron despachando como churros durante todos estos años, y así, de la noche a la mañana lo despiden unos días antes de presentar su colección de Prêt à porter, justo el fin de semana de la semana de la moda en Milán, con toda la prensa especializada cubriendo los desfiles milaneses y los Oscars.

Vale, estos son parte de los datos objetivos, los subjetivos, y de propia cosecha, se resumen en esta frase :"No me creo ni una sola palabra".

No me creo que, con el poderío económico, social y político de una empresa como LVMH tiene en Francia no hay podido silenciar todo este "escándalo". Llamar "escándalo" a tomar unas cervezas, insultar a un par de chicos en un bar y decirles que cierren el pico es un apelativo que le viene algo grande (joder, a mi me tendrían que echar de mi trabajo a diario) . Publicitar de esa forma una nimiedad de esas características es raro. Informar de esa forma tan escandalosa por parte de la dirección de Dior la tasa de alcoholemia de su empleado, contar qué les ha llamado, sacar un comunicado a las doce horas del incidente, cancelar un show, es un suicidio empresarial en toda regla, y no olvidemos que éstos no pierden dinero así como así . Es muy raro que desde la dirección de la casa no hayan contraatacado arruinando la vida a dos simples ciudadanos, es muy fácil, se contrata un detective y se sacan todos los trapos sucios. Ha tenido que ser el abogado de Galliano el que ha denunciado a la pareja por injurias, y no la compañía mas poderosa de Europa. Raro.

"No me lo creo".

Tengo preguntas, muchas. ¿Qué hacía Galliano en un Café días antes de la presentación de su desfile? Con lo obsesionado que está con la perfección ¿por qué no estaba trabajando?.¿Dónde estaba su seguridad, sus guardaespaldas?. La ultima vez que los conté llevaba mas de cuatro.¿Por qué se han apresurado, desde Dior, a despedirlo y a anunciar que no van a consentir insultos antisemitas de ningún empleado?. ¿Por qué no han emitido un comunicado pidiendo disculpas al "pueblo judío" en nombre de Galliano?. ¿Por qué no han dicho que John tiene problemas con el alcohol y el stress y lo han mandado a Promises en Arizona para tratarse?.

"El señor Galliano lamenta profundamente haber ofendido al pueblo judío con sus insultos provocados por un exceso de trabajo y una ingesta indecente de alcohol, el señor Galliano va someterse a una cura de desintoxicación del alcohol en la clínica Promises de Arizona para intentar paliar su actual estado" Atentamente Sidney Toledano, CEO Dior, París.

Otra cosa es que estuvieran hartos de él, de sus excentricidades, de buscar por todo París disfraces para que se los pusiera al final de sus desfiles, quizás sus aspiraciones económicas eran o son mas grandes que los beneficios que sus colecciones proporcionan al holding...hmmm, esto tampoco me lo creo, ni me creo que su sueldo, que seguro era muy generoso, fuera tan escandaloso. El periódico Expansión publicó hace un par de semanas la lista de firmas mas productivas y que mas beneficios generaban en todo el planeta y Dior estaba en el segundo lugar sólo por detrás de L' Oreal y desde mi punto de vista las dos compañías no están a la misma altura. Si ya tenían decidido despedirlo o rescindir su contrato me parece bastante mezquino por parte de LVMH terminar así una relación de lo mas fructífera para ambas partes.

Se abre ahora una etapa mas que interesante en el mundo de la moda, si finalmente Galliano es despedido y contratan un nuevo diseñador, nuevo, desconocido, tendrá que tener un talento descomunal, y unas tragaderas mas descomunales aún, para hacer frente a los que se le viene encima. Sustituir a uno de los diseñadores mas influyentes y mas genuinos del panorama, tendrá que tener una visión global de un negocio que genera mucho dinero. Cuando John sustituyó a Ferré al frente de Dior, la firma languidecía de aburrimiento y sus clientas tenían una media de edad que superaba los cincuenta años. El gibraltareño consiguió con un par de colecciones rejuvenecer una casa que genuinamente vestían señoras a las que Chanel les resultaba bastante infantil.

El futuro de Galliano fuera de Dior no es incierto, su firma funciona muy bien y su equipo, que comparte con el de Dior, puede que sea uno de los mejores del panorama fashion. Cualquier cosa que haga ahora va a ser un gran estímulo para él y para todos nosotros. Puede que tras tantos años viviendo entre algodones su imaginación se haya anquilosado un poco pero para mi cada colección de su firma y de las que hacía para Dior eran siempre de las mejores, alejadas de la mediocridad generalizada. Nos ha dado momentos inolvidables y únicos, momentos que a mi, hoy en día, me hacen llorar de emoción, siento, desde siempre, una profunda envidia hacia su talento que ha hecho que la sombra de sus predecesores, incluyo en la lista al fundador de la casa, se diluya en el tiempo. Galliano ha transformado la moda para siempre dejando una huella imborrable.

Muchas gracias por todo.

¿Es necesario?.

2011-02-24T23:18:00.002+01:00

Cinco días de pasarela, millones de euros de presupuesto (en concreto tres), caídas de cartel todas las temporadas, modelos españolas que son muy buenas y que trabajan mucho fuera de nuestras fronteras pero que no lo hacen aquí, vestidos que no llegan a tiempo, prisas e improvisaciones de última hora, avalanchas mediterráneas, camisas de Zara, Galliano presente en cada conversación, propuestas de verano en pasarelas de invierno, zapatos que son como ladrillos, modistas que van de estrellas, estrellas que no venden, puntos de venta que en vez de aumentar disminuyen cada edición y mucho alcohol....esto ultimo bebido por un servidor.

¿Es necesario que nuestro país tenga una pasarela dentro del calendario internacional?. Perdón. ¿Tiene nuestra pasarela presencia en el calendario internacional de desfiles?.¿Somos una potencia mundial en cuanto a la industria textil, excluyo a Zara y Mango de la pregunta?. La respuesta es NO. Entonces,¿Por qué hay una semana de desfiles?.¿Nos sobra el dinero para malgastarlo subvencionando a diseñadores cuyas colecciones carecen, en la mayoría de los casos, de producción?. La respuesta es NO.

La anteriormente conocida como Pasarela Cibeles y ahora como Cibeles Madrid Fashion Week tiene ya 25 años de existencia, casi todos los que estos días desfilan ya lo hacían hace mas de 25 años y rara es la excepción de los que han crecido, industrialmente hablando, gracias a dicha pasarela. La excepción puede ser, por ejemplo, Ángel Schlesser que se ha llevado el premio a la mejor colección de esta edición otorgado por uno de los patrocinadores. Creo que el premio no es a la mejor colección sino a la labor del señor Schlesser que combina ropa de calidad y buen precio en sus diez tiendas.

Roberto Verino y Adolfo Domínguez, que abandonaron unos años los shows para centrarse en su expansión nacional e internacional, han vuelto raudos y veloces a la pasarela madrileña reclamando, no sólo su hueco, sino su trozo de tarta publicitaria que ofrecen, de gratis, los medios de comunicación tanto escrita como visual.

Yo me he preguntado en esta edición si nuestro país, que tiene una tasa de paro que en algunas de nuestras comunidades autónomas supera el 30%, necesita una semana de desfiles que no tienen, por poner un ejemplo, en Italia. Y la respuesta sigue siendo NO.

La hornada de jóvenes diseñadores nacionales que si que estudiaron diseño, que aprendieron no sólo a cortar e hilvanar, a vender y a organizar un taller, aquellos que empezaron la casa por donde había que empezarla, por los cimientos, que siguen trabajando en sus talleres, y muchas veces compaginándolo con colaboraciones con otros diseñadores mas pudientes, sigue en las trincheras de sus talleres trabajando muy duro después de haberse dejado la piel y media vida currando para los que se supone son las estrellas de nuestro star system. La mayoría de ellos no hace desfiles, ni presentaciones. Su proyecto no es tan ambicioso ni sus egos tan grandes. Los pocos que salieron del taller e intentaron expandir su negocio mas allá de la confección a medida o están languideciendo de hambre o ya se dedican a otras labores relacionadas con la moda mas low. Y no voy a poner ejemplos porque no quiero ofender a nadie.

Quizá nuestra moda sea esa, la de los artesanos que pueden mantener su negocio, subsistir, dar empleo a no mas de diez personas pero elaborar colecciones bien pensadas, bien confeccionadas, reales, vestidos de noche de novia, de cocktail la mayoría hechos por encargo. No es algo negativo desde mi punto de vista, al contrario creo que se ajusta mas a nuestras necesidades, una moda real, para consumidoras reales.

Ya lo dije en un post de hace unos días, creo que la moda, sobre todo en España, va a tener que cambiar mucho en los próximos años. No podemos seguir creyéndonos que somos una potencia mundial porque básicamente no lo somos. La moda, la de verdad, la que hace soñar, la que convierte en poderosos a hombres que presiden grandes holdings de lujo no tiene cabida en nuestro país. No os equivoqueis defiendo nuestra cultura y a los artistas que se esfuerzan mucho, en algunos casos hasta la bancarrota, por sacar adelante sus colecciones aunque ésta no llegue a ningún lugar.

Visitando la semana pasada el taller del dúo Nihil Obstat o viendo la tienda de García Madrid o el propio desfile de Alvarno me di cuenta que la moda aquí, el proyecto de crear una moda internacionalizada, española, una base sólida con nuestros creadores, es completamente imposible porque la base de todo es que no hay ni industria potente que sustente a los creadores ni mercado que lo absorba. En estos días sólo he visto a una compradora extranjera, que por cierto iba muy bien vestida pero sin estridencias, y fue en el desfile de Arnaud Maillard y Álvaro Castejón. Las tres firmas carecen de pretensiones, no quieren generar tendencias ni modas de ida y vuelta, no quieren influir en el street style, ni acaparar la atención mediática mas allá de la cobertura necesaria para que su propuesta, que es real y cien por cien vendible, sea conocida en nuestro país, pese a ello el dúo Alvarno salían al día siguiente al extranjero para mostrar su muestrario a los vendedores europeos.

Creo que se avecina una etapa de cambio en nuestro país, probablemente las mujeres tendrán que dejar de soñar con vestirse con un vestido de Dior y conformarse con verlo en Internet, tendrán que volver a los talleres donde sus madres o sus abuelas se hacían los vestidos por encargo para eventos especiales, y léase como evento, una boda de una hija, la propia boda de una, el bautizo de un hijo o la Comunión de una sobrina.

No quiero salir en tu blog, no quiero que me saques fotos.

2011-02-23T00:01:00.001+01:00

¿Tienes una cámara de fotos?. ¿Tienes una conexión a internet?¿Eres Nini?.¿Tienes un deficiencia mental sin diagnosticar?.¿Tus padres no te hacen el suficiente caso?. Entonces tienes un blog de street style.

En el llamado Cibelespacio de la CMFW, el recinto que es la antesala a la pasarela donde se reparten bebidas, revistas, consejos, donde se vende ropa, el lugar donde se dan barritas que eliminan el apetito, algodón de azúcar o periódicos, está hiperpoblado por una nueva raza de cazatendencias. Los bloggers de street style, esos blogs en los que no hay texto, ni reflexiones de ningún tipo, sólo algo que sus usuarios pueden consumir sin pensar demasiado, es decir; fotos. El poco texto que hay está dedicado a la ropa del retratado y siempre incluye palabras como H&M, vintage o abuela, y la mayoría de ellos mienten sobre el origen de las prendas.

No me han llamado nunca la atención los blogs de street style, creo que las fotos de la mayoría de ellos hay algo superficial, artificioso y falso. La mayoría (no todos) tiene un tufo a una elaboración previa de la foto, ya sea por parte del fotógrafo o del retratado, que le quita a la propia foto, y al protagonista de la misma, toda su frescura. Por supuesto que hay casos especiales dentro y fuera de nuestras fronteras, los que se dedican full time a ello son capaces de hacer cosas maravillosas sólo con un poco de luz natural...a la mayoría de ellos, el Cibelespacio y su luz artificial les aterra y buscan luz aunque sea en los sótanos de Ifema. He visto trabajar a profesionales del medio y os aseguro que el tiempo que tardan en sacar la foto son sólo unos segundos, ven a la persona que quieren retratar y en dos fogonazos la cosa está hecha.

Esta nueva generación que se pasea por Ifema en busca del look mas rebuscado y "fresco", esa nueva generación que, gracias a internet, conoce las tendencias y se las echa a la espalda sin discernir que es lo bueno y malo, esta nueva generación (que no nos va a pagar nuestras pensiones) son en la mayoría de los casos, ninis que se creen artistas por tener una cámara de fotos de quinientos euros en la mano, regalo de unos padres ausentes que ya no saben que juguete regalarle a sus hijos para entretenerles, unos hijos que buscan un afecto en las redes sociales y en internet que sus padres no le han dado cuando lo necesitaban, unos padres muy cansados de trabajar que convierten a la red en su señora Doubtfire particular.

Hay dos grupos, los que sacan la foto y los que se disfrazan para que los fotografíen. Este segundo grupo, también reclama el cariño de unos padres ausentes imitando el estilo de.....(este hueco es para que pongais aquí el nombre que queráis) desde Pelayo Katelovesme, que es líder de los "mi padre no me quiere porque soy marica-artista y llamo su atención tiñiéndome de rubio, fotografiándome en bolas en mi casa londinense o paseándome regalando fotos de mi persona, formato pegatina, en torso, con un perrillo en la mano con su voz de Michael Jackson" hasta todos aquellos que directamente se afeitan media melena para parecerse a Alice Dellal.

En esta edición he visto de todo, cuando digo de todo es de TODO. Capas de cuadros a modo de manta con mocasines con plataforma (que en el atuendo de una chica es casi normal ,pero en el de un chico raya el espantajo), chicas con diademas con orejitas de gato, borsalinos de todos los tamaños y colores, tatuajes de la cabeza a los pies, ligueros con minifaldas, y hasta a uno que normalmente va en tacones y ahora pasea en plano.

Es muy fácil, es demasiado fácil, es facilísimo llamar la atención de los dos grupos, una simple boina, unos chinos, un abrigo por los hombros o unas gafas son suficientes para llamar su atención. Este año ha sido de récord en cuanto a peticiones para ser fotografiado, las he rechazado todas y cada una incluso las de amigos, por una simple razón, me avergüenza ser fotografiado en general, no me gusta sacar viejas instantáneas y ver lo tersa que tenía la piel hace diez años o la sonrisa tan bonita que lucía hace quince, me entristece el paso del tiempo. Mi generación se ha hecho fotos en los primeros días de nacimiento,en el Bautizo, en la Comunión y el día de su boda, ésta generación necesita retratar cada instante para que parezca inolvidable y feliz.

Estos niños, la mayoría bastante educados, y un par de ellos bastante maleducados, no buscan looks únicos, os aseguro que los míos eran de lo mas normalitos, buscan estereotipos que han visto en otras webs para rellenar espacios todos los días y actualizar sus blogs mas rápido que el resto. No saben quién es nadie, desconocen a la gente importante que destaca por su estilo y consideran la moda una distracción mas, como la play, la nintendo ds o el tuenti.

Ellos han terminado con el fenómeno del street style en menos de un año, un fenómeno, creo que el primer fenómeno global de moda, gracias a su voracidad y a su absoluta falta de medida. No todos los días se encuentran looks de gente anónima por la calle que sean originales, únicos y que no sean un mero disfraz del que te deshaces a los cinco minutos de hacerte la foto.

No, no quiero que me hagas una foto, me da igual que me digas que te van a despedir de tu blog (esto me lo dijo una chica), me da igual que alabes mi abrigo y me digas que cada día que me has visto por Ifema estaba mas guapo (esto me lo dijeron otros tantos), me da igual que supliques y que llores, me da exactamente igual que mientas y me digas que es para el Vanidad, para la web de El País o para el concurso de Coolpeople que este año ha organizado la organización de Cibeles, y que va a ser un termómetro que va a medir cuántos de nosotros terminaremos viviendo de la mendicidad en nuestra senectud por falta de dinero para nuestras pensiones. Desde luego todos estos dedicados a una industria de la moda en España, casi inexistente, no lo harán.

No necesito vuestra atención, mis padres me tuvieron porque me quisieron tener y me hicieron todo el caso que pudieron y mas.

Actualización: Cool People en Cibeles, este link no hace mas que darme la razón.

Esa no es mi cara.

2011-02-16T23:15:00.001+01:00

Voy a contaros una historia, una historia de moda, sobre moda, de moda al fin y al cabo. Los modelos masculinos juegan, en general, en la segunda división de la moda, en general ellas son las que dominan el negocio, las que pueden llegar a conseguir contratos millonarios y hacerse planetariamente conocidas. En el negocio de la moda, ellos, tienen que trabajar el doble que ellas por la mitad de dinero. El Olimpo de los modelos masculinos es pequeño, efímero y no tiene mucha capacidad.

Pocos son los que permanecen en la memoria colectiva de los aficionados a la moda, si preguntas a cualquiera el nombre de cinco modelos masculinos de todos los tiempos la mayoría no llegan a decir ni tres.

Palabras mayores son aquellos que a parte de haber trabajado mucho tiempo como modelo han conseguido extender su carrera mas allá de los anuncios de colonias o de maquinillas de afeitar. El cine es una buena rampa de lanzamiento hacia la inmortalidad, pocos lo han conseguido, pero los que han llegado hasta ahí han pasado a formar parte de la historia, perdón, de la HISTORIA.

Joe Dallesandro ha sido modelo, chapero, actor porno y formó parte, junto a otro puñado de elegidos, de la Factory de Andy Warhol. Para los que aún no sepan quién fue Andy les recomiendo que echen un vistazo este fin de semana a la Feria de Arte mas importante del país, todo eso se lo inventó Warhol hace mas de cuarenta años.

Dallesandro formó parte de casi todas las películas que Andy Warhol y Paul Morrisey rodaron a finales de los 60's y los 70's. En casi todas ellas aparecía desnudo por alguna extraña exigencia del guión. Él forma parte de la historia del pop, su paquete protagonizó la portada de un disco de los Rolling Stones y Lou Reed, el cantante, lo nombra en uno de sus temas mas célebres Walking On the wild side, además de ser un mito homo-erótico, probablemente el primero.

Su cara, una de esas caras que poseen ese no se qué, sigue hoy fascinando a todo el mundo. Esa belleza, si hoy fuera modelo estaría forrado pese a su escasa estatura, y protagonizaría todas las campañas de Tom Ford. Hace no mucho, en los 90's, él y Kate Moss salieron juntos en la publicidad de Calvin Klein.

A la hora de elegir mi foto de perfil para mi cuenta de Facebook mis opciones variaban entre Bob Hope, Robert Pattinson y Jessica Rabbit, algun tiempo los tres se pelearon por aparecer en la foto oficial hasta que finalmente me decanté por esa foto de Joe que hoy en día sigue poniendo los pelos de punta a quien la observa.

La elección fue casual, yo doy por supuesto que si te gusta la moda conoces a Joe Dallesandro, a Romeo Gigli al igual que conoces a Gisele, a la Evangelista o a Jon Kortajarena.

Las agencias de modelos deberían impartir a sus trabajadores cursos sobre historia de la moda. No os haceis una idea de la avalancha de mails que recibo en mi cuenta de Facebook de agencias de todo el mundo que quieren hacer de mi una estrella. Creereis que miento, que me hago el chulo, para nada, la mayoría de ellas están dispuestas a pagarme un billete de avión a Milán, a hacerme un book gratis total, a defender mis derechos, y su dinero y a enseñarme inglés, para hacer de mi alguien imprescindible en las pasarelas y revistas.

Lo de las agencias no tiene nombre, perdón, si lo tiene, ignorancia, pero lo de mis "amigos" de Facebook, que son aficionados a la moda, clama al cielo. Los mensajes privados que me llegan con propuestas de cena y cama son interminables, esos que creen que el Caralibro es una extensión de Bakala deberían darse de baja de su conexión a internet y de alta en la Filmoteca.

Mención a parte merecen todos aquellos dedicados al mundo del espectáculo patrio, osea algun actor, que también desconocen la existencia de este dios. ¿Tu trabajo es ser actor y careces de cultura al respecto?. No lo entiendo.

He desmentido que esa no es mi cara mas de diez veces a lo largo de estos dos años, mas de uno, tras esa aclaración, me ha eliminado de sus amigos.

¿No es genial que una cara de un hombre, que ahora mismo rondará los sesenta años, produzca esa fascinación hoy en día?. ¿Creeis que la cara de Jon Kortajarena, de Oriol Elcacho o de Andrés Velencoso producirán dentro de cuarenta años la misma fascinación que ahora o son sólo fruto de los caprichos de las modas de ida y vuelta?.

Sólo el tiempo lo dirá.

You must love me.

2011-01-25T00:12:00.001+01:00

Eva Perón sentía una extraña admiración por las pieles, el poder y sobre todo por Christian Dior .Sus humildísimos orígenes provocaron una voracidad por la moda y la joyería, comparable sólo con la de otra Primer Dama en este caso, filipina.

La relación entre ambas figuras de la historia (Dior y Perón) es una de las relaciones mas interesantes entre una Primera Dama y un modisto de Alta Costura. Normalmente las señoras de los presidentes de Gobiernos tienden a ser austeras para no llamar demasiado la atención sobre su cuenta de gastos. En Dior, en París, tenían un maniquí con las medidas de la Primera Dama. Los pedidos eran tan fabulosos que los archivos de la Maison están plagados de vestidos de noche, cocktail y tailleur realizados por el propio Dior para la ex-actriz. También vestía prendas de moda bonaerense, de hecho, su hambre de vestidos era tan voraz que las casas de Costura decidieron crear dos colecciones, una para ella y otra para el resto de clientas, una deliciosa venganza hacia los ricos de alguien muy pobre.

El modisto francés llegó a afirmar que había vestido a mucha gente de la realeza pero que a" la única reina que había vestido era a Eva Perón". Obsesionada por la Alta Costura no sólo vestía de Dior sino también de Balenciaga y Fath, en su velatorio lucía un vestido de raso blanco de Fath.. Su pequeña figura encajaba perfectamente con la silueta que, en la época, promulgaban desde París, el New Look de Dior era perfecto para su menudo cuerpo.

A finales de los 90's cuando Alan Parker contrató a Madonna, después de que ésta le enviara misivas suplicando el papel y después de que Michelle Pffeifer se descolgara del cartel, para protagonizar Evita, el musical de Andrew Lloyd Weber, su equipo se puso en contacto con Dior con el fin de que dejaran a su equipo husmear en los archivos para copiar modelos de Costura de la época. Se pasó todo el rodaje, embarazada de Lourdes León, vestida con trajes de Prada y con un abrigo verde de Moschino, que lució hasta la saciedad, pero en el estreno de la película en Los Angeles, eligió un vestido de la ultima colección de John Galliano para Givenchy.

A su vez en 1997 Galliano era nombrado director creativo de Dior después de una exitosa carrera al frente de Givenchy. Dior era un desafío para un "joven" diseñador, un desafío que consistía no sólo en que la firma recuperara su esplendor, su "locura creativa" como lo llamaba Anna Wintour, sino en cambiar toda la imagen de la casa manteniendo los elementos del pasado que habían hecho grande a la casa.

Madonna ha cantado muchas veces en los premios MTV y en los Grammys, pero sólo dos veces en los Oscars. Una de ellas en 1991, la que marcó su cambio de imagen de estrella para adolescentes a estrella adulta, fue acompañada por Michael Jackson, disfrazada de Marilyn Monroe con estola de piel blanca incluida, cantando el tema principal, nominado como mejor canción, Sooner or Later, de Dick Tracey. Estaba en lo mas alto de su carrera( hasta entonces), después del exitazo que la hizo una estrella planetaria, The Blonde Ambition Tour. Segura de si misma y con un morro enorme cantó la canción contoneándose como su personaje de Breathless Mahoney . La actuación aquí.

La segunda vez que lo hizo, tras dar a luz a Lourdes Leon Ciccone no estaba tan segura de si misma, ni tan descarada. Su cuerpo había cambiado y la película había cosechado unas críticas, sobre todo en EEUU, feroces, pese a haber ganado el Golden Globes como mejor actriz, la película no recaudó lo esperado y su carrera musical estaba mas o menos estancada.

Para aquella actuación mítica de 1997, en la que cantó la única canción original de la película, You must love me, eligió un vestido de la primera colección de Costura de John Galliano para Christian Dior, un vestido inspirado en los que Monsieur Dior creaba para Eva Perón y que fue una de los mas importantes de aquel desfile, lucido por Suzanne Von Eisenger, la modelo de pruebas que Galliano usaba para modelar sobre su cuerpo los vestidos y que ocasionalmente lucía en el desfile. Una colección que mezclaba las míticas chaquetas Bar con vestidos de estrella de cine de los 50's y las mujeres Massai.

Aquella actuación era muy importante para ella, sin bailarines, sin referencias sexuales, sin su coro de toda la vida, ella sola frente a toda la industria del cine y ante una audiencia multimillonaria, planetaria.
La actuación, en la que se le nota la voz temblorosa, es para mi una de las mas emocionantes de su carrera, la canción me vuelve loco por la intensidad, y la inseguridad con la que la canta después de que el presentador de la gala, Billy Crystal, gastara una broma sobre ella. La actuación aquí.

Hoy, catorce años después de su primer desfile de Costura, Galliano vuelve a dejarnos con la boca abierta con su propuesta para Dior. Moderna, contemporánea, perfectamente cortada, bordada, estampada y complementada con ese toque vanguardista que no se nota al primer vistazo. Galliano me hace creer años tras año y colección tras colección que la moda sigue mas viva que nunca y que su mayor objetivo, vender y hacer soñar a sus clientas y espectadores, se cumple con cada traje y con cada vestido...y eso que muchos llevan años anunciando su caída.

Larga vida al rey!.

Julia y yo: Nosotros.

2011-01-11T11:32:00.000+01:00

Hace unos días me puse en contacto, en realidad fue a través de una de sus amigas, con una de las personas mas interesantes, para mi, de la moda española. Julia Martínez, la directora de estilismo de la revista Telva, me cautivó la primera vez que la vi el año pasado durante la CMFW (mi primera impresión sobre ella aquí). Lo que mas me gustó de ella no fue sólo su estilo a la hora de vestir si no su actitud y sobre todo su sentido del humor. No en vano fui yo el que creé su grupo de fans en Facebook antes de que su aparición en The Satorialist, vestida por el sastre Lander Urquijo, la catapultara al estrellato del Street Style bastante después de que saliera en la versión patria del asunto. Fernando Mañas, el creador de Chic to Chic ya la había fotografiado para su web en Febrero del año pasado, unas fotos que nada tienen que envidiar a las de Scott Schuman y que ilustran este post, Gracias Fernando.

Una de los fenómenos mas destacados de esta primera década del nuevo siglo ha sido la importancia de los personajes secundarios de la moda, las estilistas, las directoras de las revistas, los fotógrafos y hasta las becarias de las publicaciones han salido a la luz. Sus estilismos y cada paso que daban sobre sus stilettos han sido seguidos y escrutados por blogs de moda y hasta por la prensa no especializada.

En España somos muy dados a alabar lo de fuera y a obviar y criticar lo nuestro. Alabamos las extravagancias de Anna Dellorusso, el estilo de Enmanuelle Alt y el sexy de Giovanna Bataglia y olvidamos que aquí, en el que el negocio de la moda no tiene el poder que tiene en Italia y Francia, también hay personajes igual de interesantes que no tienen los mismos medios que sus colegas internacionales y por lo tanto han de trabajar el doble con la mitad de personal.

He criticado la revista Telva de una forma cruel desde este humilde blog, a veces, sin piedad. No me gusta Telva, su línea editorial y sus contenidos me parecen, en la mayoría de los casos, infantiles y obsoletos, anclados en un pasado que creo ya hemos superado gracias a la democracia, pero también puede ser que ese público al que va dirigido, y que yo desconozco, existe de verdad, un público que si compra la revista y encuentra lo que busca.

Lucio Chiné-La primera y única vez que hablamos, el año pasado durante la CMFW, me dijo que buscaba marido, ¿lo ha encontrado?, si la respuesta es que si. ¿Me puede decir dónde?

Julia Martínez: Ja, ja, ja,… Es una broma que siempre hago. Estoy encantada con mi familia, mis amigos y mi trabajo por este orden y solo puedo decir virgencita que me quede como estoy.
En el primer desfile en el que coincidimos (Jesús del Pozo), usted, cada vez que aplaudían desde la grada de invitados una salida, escrutaba dicha grada.¿A quién buscaba, y para qué?.

Posiblemente a algún cómplice con el que tuviese algo en común con el diseñador. Estos 25 años en la moda han hecho que la mayoría de los diseñadores sean amigos personales.

Cree usted que si hubiera nacido en N.Y. trabajaría en Vogue o sería dependienta en Abercrombie and Fitch?.

Si tuviese 18 años le diría que trabajaría en Vogue. Pero hoy con la experiencia que me ha dado la vida le diría que cada día es una sorpresa y que nunca nos imaginamos a donde nos puede llevar…

La hemos visto hace poco en The Sartorialist vestida por el sastre Lander Urquijo, el traje era increíble, pero de dónde sacó usted la pamela negra vintage de Chanel rollo Yoko Ono pre-muerte de Lennon?. ¿Qué opina de que la mayoría de los comentarios (mas de 150 ahora mismo) alaben su estilismo pero censuren que fume?.(Julia dónde coño vamos a fumar?!).

Adoro como cose Lander y adoro llevar su ropa. La pamela me la compre una pequeña tienda vintage en París que está muy cerca de Colette durante los desfiles de octubre. Soy fumadora. No lo voy a negar. Pero tengo que reconocer que no me gusta nada fumar por la calle y Scott me pillo en la segunda o tercera vez que lo he hecho en mi vida… mala suerte. Y yo como siempre seguiré fumando en mi casa que es donde más fumo.

Mi jefe dice que "la imagen no es importante", ¿qué opina al respecto?. (Yo lo fusilaría al amanecer, pero claro usted no trabaja para él, a Dios gracias).

La imagen es importante hasta cierto punto. En estos años que llevo trabajando he visto a muchos “guapos” y muchas “guapas” caer al infinito por no saber hacer nada. Creo firmemente que si sabes sacarte partido y arreglarte bien tu imagen siempre estará bien.

Sus pantalones dorados son ya un icono de moda de nuestro país, ¿nos podría contar dónde los adquirió y de qué firma son?.

Hace 3 años pasé por Top Shop en Madrid en la últimas rebajas y ví esos pantalones en oro y en plata. No lo dudé ni un segundo y me los lleve por 15€ cada uno.

Es público y notorio su apoyo, a través de su trabajo en Telva, a la moda española, ¿es un trabajo mas difícil que si sólo trabajara con diseñadores internacionales?.

La moda española igual que la internacional “hay de todo”. Todos los diseñadores cada 6 meses tienen que presentar una nueva propuesta y tanto en España como fuera unas veces aciertan y otras se equivocan. Lo que sí que hago es respetar siempre un trabajo que hay detrás de esa colección que vemos en la pasarela.

Su apoyo incondicional a la moda española también se extiende a las modelos, creo que ha trabajado con casi todas. ¿Con cuál no lo ha hecho y le gustaría?.

Me temo que he trabajado con todas y menos con una que no voy a decir su nombre, todas las demás son muy amigas mías y por ejemplo con Martina Klein, Laura Ponte, Nieves Alvarez y ahora Clara Alonso tengo una relación muy personal.

¿Cuál es su opinión sobre las colaboraciones entre grandes reatailers y los grandes diseñadores? Cree que habrá alguna vez colaboraciones con diseñadores nacionales y Zara?.¿ Cree que Zara tiene la obligación moral de producir colecciones de diseñadores españoles?.

Tengo que reconocer que me emocionó mucho cuando Alber Elbaz en una cena en Madrid me explicó con cuanta ilusión y cariño estaba preparando su colección para H&M. En cuanto a lo de Zara creo que cada empresa tiene su propia estrategia de mercado aunque también opino que algunos diseñadores españoles serían muy capaces de hacer este trabajo.

¿Se bebe demasiado alcohol en Cibeles?. ¿Se reparte tanto y tan alegremente para poder sobrellevar tal cantidad de desfiles?.

Ja, ja, ja,… Ya me gustaría a mi poder participar de este reparto pero desgraciadamente, salvo los invitados que vienen puntualmente a cada desfile, todos los demás somos profesionales que tenemos que cumplir con nuestras obligaciones y a poder ser lo más lucidos posible.

Usted es bloguera también , cree que el fenómeno se ha prostituido con tanta publicidad, qué opina sobre el fenómeno? y sobre el street style?.

Ufff. A mi ni siquiera me pagan el blog!! Me cuesta considerarme bloguera pero si que sé que desde muy pequeña me encanta escribir y que muchas veces me da muchísima pena porque no tengo el tiempo suficiente para hacerlo más continuado. En cuanto al street style me parece una idea buenísima y de donde se pueden sacar un montón de ideas.

La crisis económica global afecta al mercado del lujo, ¿cree que esto cambiará el mercado para siempre?.

Durante este último año y en mis viajes por las capitales de la moda me he dado cuenta de que la crisis económica global, NO afecta al mercado del lujo aunque si que creo que se hacen compras más racionales.

El grupo LVMH ha empezado a comprar cabeceras de prensa en Francia? Cree que es una estrategia para hacer que sus firmas tengan mas presencia en la prensa no especializada?.

No lo creo. Creo que simplemente será un buen negocio. Yo hace dos o tres años que a la hora de elegir la ropa para mis reportajes tengo delante una lista de los anunciantes de la revista. No les hace falta comprar ninguna cabecera.

Cree que el grupo Puig debería invertir en alguna firma española por ejemplo en Davidelfin o en José Castro?.

No puedo opinar sobre las inversiones del grupo Puig. Aunque me encante lo que hacen estos dos diseñadores.

¿No cree que es una pena que José Castro no tenga un buen industrial que financie cada una de sus increíbles y maravillosas colecciones?.

Bueno, hay mucha gente en la situación de José Castro desafortunadamente.

¿Saca la inspiración para sus editoriales en la revista Telva de películas, de series, de gente de la calle o de todo un poco?.

De todo un poco… Me encantan las divas del cine en blanco y negro,
Katherine Hepburn, Greta Garbo y Marlene Dietrich y soy fan incondicional de los 70s y de Los Angeles de Charlie. Soy una loca de la música y de todas sus etapas y también me apasiona observar la calle y las buenas películas.

¿Qué es lo mas extravagante que se ha puesto?.

Para una T Telva un vestido de Fernando Lemoniez hecho con gigantes plumas rosas… Tengo que decirle que alguno me dijo si me había disfrazado de Espinete, pero en contra de este comentario, el traje me parecía maravilloso.

¿Cuándo va a encontrar Loewe un diseñador que ponga la firma en su sitio?
.
Bueno, aquí hay muchas opiniones encontradas. Lo que sí que le digo es que internacionalmente Loewe esta “colocado” como nunca

¿Cree que en la moda española hay demasiada pijería rancia?.

En absoluto.

¿Hay negocio en Cibeles a parte del guardarropa?. Si lo hay, ¿puede decirme dónde se mete?.

Hombre, yo no generalizaría tanto. Hay diseñadores como Angel Schlesser que han conseguido un satisfactorio entre ser diseñador y ser empresario.

¿Cree que es lícito pesar a las modelos en el casting de Cibeles y no hacerlo con las actrices en los rodajes o en los anuncios de tv?.

Me pasaría horas hablando sobre esto. Para hacer un resumen creo que la moda no tiene la cumpla de la anorexia por desgracia conozco casos graves de anorexia bastante cercanos en los que la moda no tiene nada que ver.

¿Cómo afronta el cambio de dirección de Telva?.¿Por qué no es usted la directora?. (Desde este mes de Enero Nieves Fontana ha sido sustituida por Olga Ruiz, anterior subdirectora de Vogue).

Creo que siempre todos los cambios son para bien y no soy yo la directora simplemente porque no me lo han pedido….¿Cuántas horas trabaja usted al día?.

Depende. Se que me levanto todos los días a las 7.30 y a partir de ahí si tengo reportajes, si tengo presentaciones, etc, etc… no sé cuando voy a terminar.

Me gusta mucho cómo combina las pieles, usted ya el año pasado llevaba un abrigo, creo que de zorro plateado, que hoy es una tendencia en todas las propuestas de los grandes. Me contó que el abrigo era vintage, nos puede contar dónde lo compró? (Me encanta que use pieles y no caiga en esa absurdez de " quitarle una piel a una zorra para vestir a otra").

Adoro las pieles y sobre todo desde que conocí a Santiago del Palacio. Creo que él tiene una cosa que no tienen otros y es hacer muy bien los patrones. Trabaja las pieles como si fuese seda. En cuanto a mis amigos de PETA espero que me respeten como yo los respeto a ellos.

Todo el mundo habla de su sentido de la moda, de su elegancia y de lo curranta qué es, ¿por qué no tiene usted un buen programa de tv sobre moda?.

Me encantaría!! A ver si alguien me lo propone.

Tengo entendido que usted colabora, no sé si como estilista o como consultora, con otras firmas, ¿ podría decirnos con cuales y en qué consiste su trabajo?.

A lo largo de estos años han sido muchas y es un trabajo que me gusta mucho hacer. Ayudando en lo que pueda con mis conocimientos sobre el mundo de la moda.

¿Cuánta gente tiene a su cargo en Telva?.

A mi misma que ya es suficiente!!!.

¿Compra usted mucha ropa, se la prestan, es exquisita y exigente con lo que compra, es de mezclar o le gustan los total looks?.

En estos últimos 20 años he preferido comprarme una cosa buena por temporada que varias regulares. Sé lo que me gusta y me queda bien y por otra parte tengo la inmensa suerte de que cuando tengo un evento más especial las grandes firmas me dejan su ropa para poder ir a estos actos. Me espanta el total look y me divierte muchísimo jugar con mi fondo de armario e inventarme nuevas mezclas.

Qué opinión le merecen la prensa especializada en moda española, no hablo de las revistas , si no de los críticos de moda como Eugenia de la Torriente, Pedro Mansilla, Pedro Narváez, Roger Salas, Carmen Mañana o Carlos García Calvo?.

Creo que todos los que usted nombra no entran en el mismo saco y “hasta aquí puedo leer”…

¿Sabe que hay un grupo en Facebook, creado por un servidor, sobre su persona? Casi vamos por los cien fans, qué opina?.¿Cuándo se va a hacer una cuenta de Facebook y añadirme como amigo?.

Lo siento pero nunca… Todavía me gusta escribir cartas con mi pluma o hablar por teléfono con mis amigos.

¿Cree que a la moda española le faltan ganas de hacer las cosas bien?. No cree que a veces las ganas por hacer un desfile que salga en la tele ciega a algunos diseñadores que dejan sus prendas a medio hacer?.

Bueno con esto tampoco se puede generalizar creo que cada uno es responsable de sus actos, y ellos sabrán lo que hacen …

Una última pregunta.¿Quiere usted casarse conmigo?.

Le agradecería que la próxima vez que nos viésemos, me lo dijese en persona.

Tenga en cuenta que lo haré.

Berhanyer.

2010-12-19T23:10:00.001+01:00

A mediados de los 90's, cuando comencé a colarme en los desfiles de Cibeles, la jefa de prensa de Elio Berhanyer, invitaba , de una forma algo transgresora, a todos los que mendigábamos una invitación, a sentarse en primera fila de su representado ya que éstas estaban reservadas a invitados que no se molestaban ni siquiera en acudir a ver el desfile. Para que las televisiones no captaran el front row vacío, ella salía a la calle y nos hacía entrar y llenar la grada de invitados.

Mi ignorancia, y la de mis acompañantes, nos impedía celebrar cada segundo y cada salida del desfile de un maestro de la Costura en España. A los desfiles de Elio Berhanyer, no querían asistir ni los propios invitados. Mientras esperábamos en la calle que algun alma caritativa nos regalara alguna invitación, de los taxis, iban saliendo ancianas con las cejas pintadas envueltas en pieles, marquesas que no lo eran y antiguas dueñas de la calle Serrano. Aquello era un "Grey Gardens" en directo, las venerables y ancianas clientas de Elio salían de casa como si fuera una novela de Terenci Moix. A las nueve de la noche comenzaba el show, allí, en Ifema ya no quedaba nadie.

Sentados en primera fila observábamos como la prensa especializada ya estaba en alguna fiesta de algún calendario y la mayoría de los fotógrafos ya estaban en sus hoteles editando las fotografías del desfile de Vittorio y Luchino. Por supuesto que con veinte años, uno es un aficionado y no valora lo que está viendo. Aquellos trajes de chaqueta, lucidos por alguna Miss o por alguna presentadora, aquellos vestidos de noche en gasa, los puños de plumas de marabú...yo lo que quería ver era el desfile de los Luchinos o de Roberto Verino que de aquella eran lo mas, pero después de estar horas apostados a la entrada del Recinto Ferial lo importante era entrar al desfile que fuera o fuese.

Antes de la fiebre del vintage, uno presenciaba el desfile de Elio Berhanyer de la misma forma que miraba en Hola! el especial Alta Costura, los diseños de YSL. Si, han sido muy grandes pero ahora están muy pasados de moda. La soberbia de la juventud te hace creer que alguien mayor que tú es imposible que haya tenido éxito y una vida plena, que haya sido cool y moderno.

En los años del minimalismo tanto Elio Berhanyer como Yves Saint Laurent se mantenían gracias a una clientela fiel que apreciaba los detalles, los acabados y el buen hacer de dos maestros de la Costura. Elio contrataba con Juncal Rivero para que su show saliera un poquito en Semana y Lecturas e Ysl contrataba a Stella Tennant que le daba una actitud punk, moderna, contemporánea, a una ropa anclada en los primeros 80's, aunque sus shows siempre salían en la prensa especializada gracias a la publicidad que la división de perfumes pagaba a las revistas de moda como Vogue, Elle o Marie Claire.

Con la fiebre vintage, y gracias a creadores como John Galliano, Alexander Mcqueen, Stella Mcartney o Tom Ford, el resto de los mortales descubrimos la importancia que toda esa generación de creadores han tenido para la historia de la moda por su aportación, no sólo estética, sino por el legado tan importante que construyeron desde la nada sin grandes holdings que los respaldaran, auténticos empresarios que combinaban a la perfección cuentas y creación, éxito empresarial y arte.

Elio Berhanyer ha tenido una importancia crucial en la historia de nuestra moda, no sólo ha vestido a un montón de celebridades, ha desfilado por los cinco continentes, no sólo lleva mas de sesenta años de carrera, no sólo ha diseñado el equipaje de Iberia, Berhanyer es junto con Pedro Rodríguez, Manuel Pertegaz y Cristóbal Balenciaga un maestro y un gran representante de la época dorada, falsamente dorada, de nuestra Costura, en los sesenta y setetenta las clases pudientes se vestían en su taller, en el de Pertegaz o en el de Pedro Rodríguez antes de que la llegada de Hacienda los arruinara a todos. Es además un superviviente de toda clase de modas y de circunstancias socioeconómicas, desde la posguerra hasta la Transición pasando por todo tipo de gobiernos de un lado y de otro.

En 2008, el grupo AB Diseños (propietarios de Artesanos Camiseros), con capital de Caja Madrid compra parte de las acciones de la firma para relanzarla junto a otras como Javier Larrainzar y Miguel Palacio. Un proyecto con un capital de 8 millones de euros, unos mil y pico millones de pesetas. El proyecto, lanzar al mercado un Berhanyer de lujo, abrir sendas tiendas para comercializar el prêt a porter de Palacio y Larrainzar y crear el primer holding de lujo español.

He sabido, a través de la Otra Crónica del Mundo del pasado sábado, que el miércoles la tienda-taller que el señor Berhanyer tenía en el barrio de Salamanca de Madrid ha cerrado sus puertas. Sus empleadas llevaban tres meses sin cobrar su sueldo y la obra de la tienda de Palacio lleva parada hace mas de un año. Larrainzar dejó el proyecto a los pocos meses y la supuesta tienda de Miguel Palacio lleva con las obras paradas mas de un año.

No creo que sea este un final justo para la carrera de este señor de mas de 80 años y que no olvidemos que ha creado no sólo vestidos, trapos, sino puestos de trabajo y que al fin y al cabo ha creado riqueza para nuestro país. Igual el matrimonio creador-empresario en España es algo imposible de llevar adelante, igual es que no valemos para crear negocio de moda y sólo para exportar prendas Low Cost.

En Febrero, si nadie lo remedia, no habrá desfile de Elio Berhanyer al que ahora si, la crítica, el público y los aficionados hemos puesto en el lugar que merece mas por modas de ida y vuelta que por la verdadera aportación a nuestra cultura de moda que por lo que se ve a nadie parece importarle...y no me vengáis con que el Museo del Traje le ha hecho no hace mucho una retrospectiva de su trabajo, ni con que el Gobierno le ha dado una medallita, hablo de otro tipo de reconocimiento, hablo de respeto a una carrera que ha sido su vida.

Gracias Elio.

El vintage por cojones.

2010-12-12T22:45:00.002+01:00

He empezado este post mas de cinco veces, la opción "borradores" del blog está lleno del título "El vintage por cojones", no encontraba el enfoque que quería darle al post, hay veces que lo mejor que tienes es un título buenísimo sin nada que contar, un título que resume para mi una opción de moda para el futuro mas próximo.

He pensado (a veces lo hago) que el círculo que comenzó a principios de este siglo, la voracidad por la moda, por todas las novedades y anécdotas, se ha cerrado definitivamente y para siempre abriendo una nueva etapa mas sosegada, mas tranquila y mas clásica y espero que mas interesante.

Toda esa locura colectiva por la moda (creada en parte gracias al éxito de la serie Sex and The City, una serie que mezclaba con mucha alegría moda y sexo...¿hay algo mejor?) . Os recuerdo que por primera vez en la historia el nombre de la directora de Vogue América (Su Alteza Serenísima Anna Wintour) salía día si y día también en los periódicos mas serios y sesudos, todo ese locurón de saberse al dedillo cada colección, cada prefall, el nombre de cada bolso y cada zapato, y las ganas por la inmediatez y por ver los desfiles casi en directo creo que han terminado en parte.

Los medios especializados lo llaman slow-fashion. El slow fashion consiste en volver a la esencia de la moda, a consumir las tendencias con mesura, admirando lo bueno y desechando lo malo (malos tiempos para Christophe Decarnin), volviendo a las piezas clásicas y duraderas, a los tejidos adecuados para cada estación y a la calidad. Un poco de sentido común en la moda, que nos hace mucha falta. ¿Acaso creéis que es algo nuevo que una de las piezas mas importantes de esta temporada sea el jersey de punto grueso?. No es nuevo, es sentido común, Prada ha hecho del jersey de punto grueso la pieza mas importante de su desfile para este invierno.

No nos engañemos, la Gran C. la recesión y el estado de la economía europea, y casi mundial, han tenido mucho que ver en este frenazo en el mundo de la moda, un frenazo que viene muy bien para liquidar a creadores mediocres subidos al carro de "minifalda ochentera de cuero de Balmain: 6000 euros", y para volver nuestras miradas a, por ejemplo, las estupendas colecciones de Giorgio Armani que no ha variado su discurso en mas de cuarenta años de carrera pero que deleita ahora a los fans de "lo nuevo", o a las maravillosas ropas que año tras año y temporada tras temporada realiza Dries van Notten.

El Slow Fashion en mi casa se llama "Vintage por cojones" y principalmente consiste en arreglar unos viejos vaqueros Levi's 501 que están un poco raídos, pero que siguen molando y no están ni engomados ni tienen rotos estratégicos rediseñados por algún sesudo diseñador italiano, o rescatar aquel abrigo de espiga gris que sigue intacto o sacar brillo a unos castellanos que tienen mas de diez años.

Cuando era pequeño en mi casa se compraba ropa dos veces al año, una en primavera y otra en otoño, unos buenos náuticos, unas bambas para corretear, para ir a la playa y de excursión, unas camisetas, unas camisas y un bañador cumplían con el estío. En invierno unos buenos zapatos, un buen abrigo y unos pantalones de pana hacían mas llevadero el invierno. Con el tiempo yo mismo escogía lo que me gustaba e incluso llegué a imponer mi criterio a la hora de vestir. La falta de dinero para comprarme las cantidades de ropa que ahora consumo, las suplía con mucha imaginación, y es que con el estómago vacío se crean cosas maravillosas.

Creo que esta época, en parte maravillosa y en parte terrible, ha terminado para nosotros, para los que no consumimos lujo, quizás ahora que los ricos son mas ricos que nunca y la clase media es mas media que nunca es hora de volver a ser lo que éramos y seguir soñando con el mas maravilloso de los mundos fantásticos; el de la moda, que es un mundo en el que no existe el frío en invierno ni el calor en verano, un mundo en el que no existen ni el hambre ni el cansancio sólo la belleza.

Prefiero la moda como espectador que como consumidor.

Tres.

2010-12-08T19:59:00.000+01:00

Esta semana, en concreto el viernes, este blog cumple tres años. Parece que fue ayer o anteayer cuando comencé a vomitar aquí un montón de cosas de moda, viejos diseñadores, antiguas modelos, post sobre lo que amo y lo que odio bajo un prisma, el mío, completamente subjetivo, la óptica de un usuario de moda, de un apasionado de la misma, que quizás por edad o por exceso de conocimientos, ve todo lo que pasa a su alrededor con una distancia que si ésto me hubiera pillado con veinte años sería el centro de mi vida...aunque dudo mucho que con una edad mas temprana hubiera aceptado regalos o dinero por hacer post publicitarios, éstos le quitan toda la gracia y toda la credibilidad a quienes los escriben. Yo no quiero ni hacerme rico, ni famoso ni colaborador de Sálvame deluxe escribiendo un blog de moda, sólo descargar aquí mi disco duro, que no es externo, si no que se encuentra dentro de mi cráneo.

En moda está casi todo inventado, casi toda la moda del siglo veinte ha sido revisitada por los popes de la moda actual una y otra vez hasta la saciedad, por eso me gusta postear sobre la historia de la moda, porque no olvidéis que en los años 40's, 50's 60's y 70's se vivía la moda con una intensidad igual o mayor que ahora pero en aquella maravillosa etapa, no existía la cobertura actual. Todo eso que os parece nuevo no lo es, internet y los medios han hecho que lo parezca, toda la moda actual se basa en elementos del pasado revisitados y a veces, sólo en contables ocasiones, haciendo mas grandes a los grandes.

La blogosfera de moda ha pasado por distintos estadios a lo largo de estos años, aquella explosión de creatividad, de conocimientos únicos, de visiones particulares y de verdaderas agencias de prensa on line, han sido fagocitadas por la propia moda y por los medios de comunicación generalistas que han visto una nueva plataforma de promoción de productos, en muchos casos gratuitamente, y un soplo de aire fresco entre la prensa de moda tradicional española bastante anclada en estereotipos de "lo que el público reclama".
(¿De verdad el público de moda reclama un editorial de moda en el Pais Semanal calcado de uno de Vogue Usa? yo creo que no. ¿Tienes a Peter Lindbergh, a Natalia Vodianova y a Ewan Mcgregor para el editorial?, si la respuesta es NO, por lo menos utiliza un poco tu imaginación para hacer algo diferente y atractivo).

Los que me leéis habitualmente sabéis que aquí no vais a encontrar post patrocinados ni tonterías sobre lo que llevan Paris Hilton o Rachel Bilson porque ni deseo sus bolsos, ni anhelo sus vestidos, ni mucho menos sus carreras. Aquí vais a encontrar viejas historias de moda de las que para mi hacen entender la moda actual, que si ha cambiado mucho, y mucho mas que lo va a hacer.
.
Y eso es lo que voy a seguir haciendo, escribir de lo que me apetece, postear de lo que amo, hablar de Yves Saint Laurent, de Ossie Clark o de Romeo Gigli, y por supuesto escribir lo que pienso de verdad, sin amiguismos, sin coacciones, en definitiva hacer lo que hoy en día considero "moderno", ser sincero conmigo mismo y decir lo que pienso, aunque esto incomode. ¿Hay algo mejor que crear opiniones encontradas?. Creo que no, no pienso alabar nada que no me haga vibrar aunque esto venga envuelto en las bragas de la mismísima Lady Gaga.

Muchas gracias a todos los que me leéis habitualmente, los que comentáis y sobre todo a todos aquellos que entran aquí para leer e ir corriendo a contárselo a MaryCarmen. A sus muñecos, muchas gracias.

Por supuesto en este tercer aniversario no podía faltar ella, S.A.R. Linda Evangelista que me acompaña desde mi primer post, en este editorial de Vogue Usa de 1990 la fotógrafo Ellen Von Unwerth y la genial estilista Grace Coddington recrean el estilo único e irrepetible de la no menos enorme Cher, que en aquella época estrenaba Sirenas con Winona Rider, Christina Ricci y Bob Hoskins.

Las Hermanas Parker.

2010-11-08T22:02:00.001+01:00

Suzy Parker la archiconocida top model de los años 50's y 60's fue el estandarte de la época dorada de la Alta Costura. Al igual que su hermana mayor, la grandísima Dorian Leigh, forma parte de la historia de la moda con mayúsculas. Ambas fueron fotografiadas por los mejores fotógrafos de moda, desde Henry Clark hasta Richard Avedon, y esas fotografías, de las que la mayoría desconocemos el autor y donde fueron tomadas, rebosan glamour desde los libros de historia de la moda.

Dorian Leigh podría decirse que fue la primera top de la historia, consiguió contratos, gracias a la agencia Ford, que rompieron todos los moldes salariales como años después lo hicieron las tops de los 90's. Gracias a su descubridora, la super editora Diana Vreeland que le consiguió portadas para su revista Harper's Bazaar que ya forman parte de la iconografía de la moda en una época en la que las maniquís eran eso, perchas perfectas que se peinaban, maquillaban y vestían solas.

Ambas se beneficiaron de la lucha que mantenían Vogue y Harper's por conseguir las mejores portadas en los lugares mas recónditos. De esa época es la maravillosa foto que Henry Clarke le hizo en el Villarosa de Madrid a Suzy Parker con diseños de Manuel Pertegaz estandarte de la época dorada de nuestra Alta Costura.

Dorian, que fue la primera que consiguió un contrato con la firma cosmética Revlon, inspiró no sólo a creadores de moda y fotógrafos, sino a escritores como Truman Capote que basó en ella su personaje de Holly Golightly de Desayuno con diamantes, la joven prostituta elegante que convive con un gato callejero y viste ropa de Costura de Givenchy. Una prostituta que ha inspirado miles de editoriales, a miles de actrices y a millones de blogueras que creen que ese personaje es el colmo del glamour y la elegancia.

Suzy Parker, la pequeña de las hermanas fue arrastrada por su hermana mayor a la agencia de Eileen Ford para que ésta le hiciera un contrato. Trabajó con todos y a lo largo y ancho del mundo y consiguió algo que pocas consiguieron, conquistar el corazón de la gran musa Coco Chanel que la hizo un contrato para ser la imagen de su perfume mas emblemático y portadora de los mejores vestidos de Costura.

Tras la Segunda Guerra Mundial el Nº5 se había convertido en el perfume por excelencia para toda mujer que quería tener futuro:"las mujeres que no se perfuman no tienen futuro". Se convirtió en amiga, confidente e imagen de la anciana Chanel a la que no le gustaba que sus modelos tuvieran vida privada. Parker cometió el error de casarse y por lo tanto caer en desgracia de Chanel. Los rumores de lesbianismo sobre Mademoiselle se deben a la guerra que ambas se declararon tras la ruptura de su amistad, Parker insinuó que Coco sentía una extraña admiración por ella que se debía básicamente a un deseo sexual. Un bulo que ha llegado hasta nuestros días y que carece de credibilidad. Una de sus biografías afirma que le gustaba tocar a las modelos durante las pruebas para que la prenda quedara perfecta. Todo aquel que haya leido alguna biografía sobre la gran Chanel sabrá que le gustaban mas los hombres que a mi.

Los escándalos siempre han acechado a las buenas modelos, son esas vidas que no caben en una. Suzy Parker tuvo que trabajar a destajo para pagar a la Hacienda americana porque no había pagado sus impuestos durante años, los Ford planaearon una agenda de trabajo para ella en la que no cabía la palabra descanso. Sus agentes se llevaban el 80% del dinero que ella ganaba para saldar sus deudas y ella sólo se quedaba con el 20%.

En el ultimo número de Vogue Usa hay un editorial de Lara Stone que rememora uno que hicieron en París Suzy Parker, Richard Avedon y Mike Nichols (que ilustra el post de hoy) en el que se recrea una persecución con paparazzis, como si fueran las páginas de un periódico, mientras ella sale acompañada de él de una clínica o acosada por los fotógrafos.. Una maravilla de editorial al que vuelven una y otra vez todas las revistas de moda ya que emula La Dolce Vitta de Federico Fellini. Federico Felinni, para los no expertos, diré que no va a colaborar con H&M en una colección low cost ni va a salir en Gossip girl porque básicamente está muerto.

He sido un bloguero malo, muy malo.

2010-11-02T21:59:00.000+01:00

He sido un blogger malo, mas de tres semanas sin postear, he organizado un concurso-sorteo de una ristra de chorizos y ni siquiera me he molestado en enviar al premiado el embutido sino que encima me los he comido, con patatas, con huevos, con arroz...y encima en este post, no tengo ni la mas mínima intención de hablar de la colección que Alber Elbaz ha diseñado para los suecos. Admiro el trabajo de Elbaz desde su etapa en Yves Saint Laurent y creo que es una de las firmas mas relevantes de de este nuevo siglo, es sexy, sensual, femenina, cool, está maravillosamente confeccionada y encima avanza inexorablemente y no se estanca en sus best sellers, pero creo que Lanvin no merece ver sus prendas colgadas en las perchas de un lugar donde al final del día todo está tirado en el suelo. Además la clave o el sello del Lanvin de Elbaz son, no sólo las siluetas sinuosas para mujeres curvilíneas, sino los tejidos maravillosos. Esto mismo fabricado en materiales low cost y que la firma se convierta en "accesible para el gran público" hace que pierda todo mi interés y vuelva sobre mis pasos por lo que este blog comenzó.

La colección de graduación de Hussein Chalayan fue adquirida por completo por los almacenes Browns de Londres. Estaba compuesta por vestidos de seda que había enterrado en el jardín de su casa para desenterrarlos y ver el resultado tras su putrefacción. Un punto de partida para una carrera artística prolífica y extraordinaria basada en la experimentación en las siluetas, los materiales y la combinación de arte, ciencia y tecnología, con moda, arquitectura y robótica.

No soy muy fan de los diseñadores futuristas pero si de la experimentación que este ciudadano medio chipriota, medio inglés y medio turco lleva propiniendo desde la segunda mitad de los 90's del siglo pasado. Desde ese tiempo lleva deleitándonos con soberbias colecciones presentadas como performances no como desfiles convencionales sobre una pasarela. Su trabajo le ha llevado al triunfo total mas de crítica que comercial, pero es un gusto ver y revisar todas y cada una de ellas, basadas todas ellas en un concepto artístico en el que la comercilidad, las ventas y los resultados empresariales quedan relegados a un segundo plano para eso ejerce de director artístico de la firma de ropa deportiva Puma.

Es complicado llevar a la calle parte sus colecciones, y es algo que critico duramente en otros diseñadores, pero que no es extrapolable a este creador capaz de convertir todo un salón de una casa minimal en los vestidos de las modelos, basada en la forma en la que sus familiares escondían sus pertenencias mientras huían de la guerra, emplear la robótica para, con sólo apretar un botón, hacer que un vestido desaparezca bajo la pamela de la modelo o expresar su malestar por la utilización del burka con las modelos cubriendo su rostro con esta prenda y desnudas de cuello para abajo.

Reivindico desde mi humilde blog su figura y la importancia de su obra, su influencia en otros diseñadores y la alta calidad de su trabajo y sobre todo para que hoy en la interminable lista de blogs de moda se hable de eso de MODA y no de la falsa colección que unos grandes almacenes van a poner a la venta de una firma de Costura francesa mítica a la que le han arrebatado lo que le separa y le diferencia del resto: LA CALIDAD.

S.O.S.

2010-10-11T17:08:00.001+02:00

Antes de la llegada de Carinne y su troupe a Vogue Paris, Mario Testino ya publicaba en la revista estupendos editoriales, muy sexys, con sus amigas top models de las que es rendido fan. En esta ocasión Stephanie Seymour y el modelo Andrea Boccaletti, que ya había trabajado con Testino y Roitfeld en las primeras campañas de Gucci, recreaban la visita al masajista de Andrea. La fisoterapeuta es ni mas ni menos que la propia Seymour. El hilo conductor del editorial eran los vestidos blancos que varios diseñadores proponían para el verano de aquella época. Por lo que se ve en las imágenes, Stephanie tiene problemillas de conciencia al ver tirado ahí en la camilla a su paciente, hay incluso momentos de flaqueza en los que está pensando en tirar a la basura su título y su código deontológico para tirarse a los brazos de Bocaletti.

Vogue París siempre ha sido muy topicazo de lo que se espera de los franceses, que sean sexies, que los matrimonios se pongan los cuernos unos a otros y se paseen por Le Quartier Latin vistiendo una camiseta de rayas y una boina ladeada. Ahora el Vogue París no roza el erotismo lo traspasa y en cada número hay mas pezones de top model por metro cuadrado que en un antiguo editorial de Isabella Blow.

Lo ha vuelto a hacer.

2010-10-03T22:03:00.002+02:00

Sin grandes estridencias ni un fastuoso escenario presidido por un enorme león, Miuccia Prada ha vuelto a hacerlo. No sólo me ha sorprendido sino que me ha enamorado su propuesta para el verano del 2011. Puede ser que después de ver los desfiles de la Cuarta Pasarela Mas Deprimente del Mundo cualquier desfile con una propuesta serie, madura y coherente me haga perder el sentido aunque lo curioso es que con Cavalli no me pasa.

No voy a entrar a valorar ni a revisar cada look del desfile, para eso ya teneis style.com donde ahora además podeis no sólo ver cada vestido al detalle sino también en movimiento. Lo que si quiero subrayar es que Prada consigue con cada colección crear un icono de moda. Si hago memoria podría recordar cada colección desde los ultimos diez años, cada una, tanto las de invierno como las de verano, se han convertido en referentes para el resto de diseñadores. La señora Bertelli consigue no sólo sorprender sino gustar a la crítica, al público que compra sus productos, y a los pobres mortales que deseamos todas y cada una de las piezas de sus desfiles. Prada no se parece a nada y aunque sus propuestas tengan cierto tufillo a los grandes hits de la moda del siglo veinte siempre que escoge elementos del pasado para contextualizar sus desfiles consigue avanzar hacia el futuro sin tropezar y ser absolutamente contemporánea con el contexto sociocultural en el que vive. Prada es una empresa que genera mucho dinero, no deja de ser un negocio que está haciendo del grupo un gran holding empresarial, pero a veces las cosas hay que hacerlas con estilo y los señores Prada han conseguido que su moda triunfe en ese dificil binomio compuesto por el arte y el mundo de los dineros.

Me llamareis exagerado pero yo me considero un hombre con suerte por vivir en la misma época que Miuccia Prada, por contemplar, aunque sea desde casa, sus colecciones, por saborear sus estupendas campañas publicitarias y por redescubrir cada seis meses a una nueva modelo rusa de apellido impronunciable que ella ha rescatado de un futuro previsible. Siento con cada colección como si asistiera a algo histórico para el mundo de la moda. Me siento afortunado por vivir en su misma época y comparo cada colección con el boom que supuso Christian Dior en los 50's con su New Look.

Esta colección es completamente rupturista con la de invierno y sin embargo sigue siendo cien por cien Prada. ¿Cómo consigue una firma avanzar colección a colección y seguir siéndose fiel a si misma?. Yo no tengo la respuesta. Hago memoria y sintetizo todo su filosofía de marca pero no consigo reunir las palabras que resuman su espíritu. En principio esto que digo es una contradicción en si misma, una firma que mantiene su espíritu pero a la que no podemos encasillar sólo en un par de best-sellers. ¿Qué define a Prada?. ¿Cuáles son los elementos que la hacen identificable?. ¿Por qué no chirrían sus estolas de piel teñida y sus mocasines con plataforma en una propuesta puramente veraniega?. Yo no tengo la respuesta a mis propias preguntas pero ella es el motor y la cabeza visible de una generación de diseñadores que ni siquiera es la suya. Prada avanza sin tropezar, sin perder su identidad y sin abusar de estrategias comerciales baratas.

La delgada línea.

2010-09-26T23:36:00.002+02:00

A mediados de los 70's del siglo veinte un joven Gianni Versace fundaba su propia firma de moda después de colaborar con firmas como Genny o Cerruti. Versace tenía una visión muy personal sobre la mujer y su estilo de vestir. Al igual que Yves Saint Laurent fue tachado de vulgar por acercar la sexualidad de la mujer a su manera de vestir. Saint Laurent utilizaba los pezones como otro adorno mas de la ropa y Versace fue mas allá y supo sacarle partido a todas y cada una de las partes de la anatomía del cuerpo de la mujer, desde el pecho hasta las piernas pasando por la espalda hasta casi el culo en algunos casos, los hombros y el cuello.

La delgada línea que separa el buen gusto del mal gusto siempre ha estado acechando a los grandes, muchos tuvieron que enfrentarse a la crítica mas feroz y defender con uñas y dientes una visión femenina de la ropa y el lujo que reflejaba algo que la calle ya estaba viviendo. Vivienne Westwood o Thierry Mugler, por poner dos ejemplos, también tuvieron lo suyo pero no se amedrentaron al proponer algo nuevo o rompedor. La moda ha de ser un reflejo de la sociedad en la que se desarrolla e intentar mirar al futuro, los que triunfaron y triunfarán será porque viven el momento y éste es reflejado en sus colecciones. Mención aparte merece Tom Ford en su época en Gucci e Yves Saint Laurent que redescubrió para el público mas joven el lado salvaje de un Yves Saint Laurent ya acomodado en el sillón de su adulta clientela.
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Hay diseñadores de moda buenos, malos, pésimos, mediáticos,mediocres, irregulares, bipolares, javier larrainzar y otros muchos tipos. Los mas mediáticos consiguen acaparar la atención de los gurús, de los creadores de opinión y por supuesto de la prensa especializada, si tienen poderío económico, un buen gabinete de prensa y mucha pasta para pagar anuncios en dicha prensa, la cosa está hecha, si tienen mucho morro, mucha labia, se saben vender bien pero no tienen pasta para pagar publicidad la cosa se pone dificil. Los hay que tienen suerte.

María Escoté podría formar parte de este ultimo grupo, oigo desde hace meses, imagino que son sus amigos, alabanzas hacia su trabajo. Nunca le había prestado mucha atención a su desfile, sus propuestas no llaman mi atención, pero desde hace algun tiempo Popy Blasco, que para mi es una de las mentes mas claras y uno de los mejores escritores-bloggers del país del que soy fan absoluto, no para de hablar de su trabajo, de la filosofía de sus propuestas. El nuevo Harper's Bazaar le dedicó hace un par de números varias páginas, una publicidad impagable para casi todos, sin casi, los que desfilan en nuestra semana de la moda. Melania Pan, su directora, es rendida admiradora de su trabajo, en el desfile de la semana pasada se presentó en el show con una cazadora con plumas en la espalda que impedía que los que se sentaban detrás de ella en las gradas vieran la pasarela así que terminó sentada a pie de pasarela.

La colección de María Escoté para la primavera verano del 2011 supongo que es una continuación de trabajo anterior, el nuevo sexy de Escoté no tiene cortapisas ni prejucios, es un ven aquí y hazme tuya. Muchos vieron un homenaje velado a aquel vestido de Versace que llevó Liz Hurley al estreno de Cuatro Bodas y un Funeral que consiguió acaparar todas las miradas, la prensa inglesa con grandes titulares lo llamó IT DRESS, ese vestido de imperdibles, la visión punk de Versace, fue un éxito para la firma publicitariamente y consiguió eclipsar al protagonista de la cinta, Hugh Grant. Pese a enseñar bastante piel la colección en si misma no rozaba ni de lejos lo vulgar. Los cortes estratégicos, los imperdibles dorados y los acabados rezumaban glamour y sexy pero no había en ello nada cutre.

Vuelvo a ver la colección de Escoté y lo primero que me viene a la cabeza, es en efecto, ese vestido de Versace y aquel desfile de 1992 de Dolce&Gabanna en el que las tops del momento desfilaban con sujetadores llenos de perlas, minifaldas y ligueros. Los homenajes deben para mi o mejorar al homenajeado, que es bastante dificil, superarlo o directamente copiarlo y hacerlo exactamente igual. Escoté consigue con cada salida de su desfile que echemos mas de menos a Versace. Mi rechazo es abosluto a esta colección que no hay por donde cogerla, la silueta que propone está absolutamente desdibujada, los materiales son de invierno, las mallas estampadas le sientan mal a las modelos, los colores que propone son todos y el estilismo es un desastre. Escoté rebasa la delgada línea que separa el buen gusto del malo, la rebasa y se revuelca en el lodazal del desastre y de la máxima vulagridad haciendo de ésta el estandarte de su propuesta para el verano del 2011.

Muchos de sus colegas de profesión lo han hecho anteriormente pero éstos se llaman Jean Paul Gaultier, el propio Versace o Alexander Mcqueen y jamás hicieron de la vulgaridad el estandarte de la filosofía de su firma. He dicho.

CMFW: El resumen de una semana de desfiles.

2010-09-22T22:37:00.005+02:00

Kissing room de Grey Goose del desfile de Tcn, la reportera de Antena Nova se acerca, en riguroso directo, a un grupo de gente que está tomando el consabido cocktail, entre ellos se encuentran Alonso Aznar, el hijo del ex-Presidente del Gobierno, los hijos de Marisa Yordi (o de Borbón como se quiera) y Maria Fitz James Stuart relaciones públicas de Cienvolando y sobrina de la Duquesa de Alba (hace no mucho tenía un blog en Vogue que tuvo que retirarse de la web debido a los cientos de insultos que en sus comentarios la gente apasionada de la moda le dedicaban).

La reportera se acerca a la la hija de Marisa de Borbón, Alejandra, que trabaja para Loewe y le hace una serie de preguntas a las que ella responde amablemente. A continuación se acerca a la pareja formada por Alonso Aznar y el hermano Borbón de Alejandra (ex pareja de la top española Eugenia Silva) que se encuentran en la barra ante la atenta mirada de Fitz James Stuart. La reportera se acerca al trio, que acaba de ver un desfile de lencería, para hacer un par de preguntas sobre el desfile que acaban de ver, Fitz James Stuart le dice a la reportera que los deje en paz y ésta le dice que están en directo mientras ellos dos salen huyendo. En el plató Paloma Lago y otras colaboradoras dicen lo mono que es el hijo pequeño de Ana Botella.

Esto y sólo esto resume mas de una semana de desfiles y acontecimientos de lo que se supone que son las jornadas mas importantes para la Moda Española.

Mi pregunta es: "¿qué hacen dos chicos jóvenes, de buen ver, de buena posición, en el desfile de lencería mas importante del país?".

Carla Bruni engaña a su marido con el chófer y su marido le engaña con Inés Sastre.

2010-09-07T10:36:00.000+02:00

Hace unos días he encontrado, rebuscando en viejos papeles, este editorial de mediados de los 90's de Vogue París. Inés Sastre y Carla Bruni fotografiadas por Thierry LeGous protagonizan este culebrón maravilloso en el que la mejor amiga de la novia le pone los cuernos con el anciano millonario marido de ésta el día de su boda y ella a su vez con el chófer de la familia. Ahí no queda todo, ellas se unen para matar al anciano barón en plan Diabolique la película de Simone Signoret que fue remeikizada por Sharon Stone e Isabelle Adjani en 1996. Los franceses, los pecados capitales, Carla Bruni, Inés Sastre, un buen funeral, fortunas grandiosas y un chófer cañón...¿qué mas se puede pedir?.

La lista de objetos, no completa, con los que Karl Lagerfeld ha convertido Chanel en el Moschino de nuestros días.

2010-08-30T11:00:00.000+02:00

Las firmas de lujo huyen de las segundas líneas para no abaratar su imagen mundial aun dejando de ganar miles de millones de Euros. Chanel o Dior son ejemplos claros. No hay segunda línea en Chanel, al contrario, siguen manteniendo una férrea imagen de firma de lujo que no podrás adquirir en cualquier sucia tienda multimarca. Sus licencias de perfumes o gafas de sol, rara vez pueden encontrarse en lugares no escogidos por el equipo comercial Chanel, que está claro que quiere lo mejor para sus productos. Sus clientas, lo agradecen, ellas no quieren mezclarse con los otros, prefieren el trato amable, cordial y servil de una buena vendeuse en exclusiva que sepa cuales son sus caprichos para el otoño.

En la ultima década, la de la democratización del lujo, un montón de firmas, sobre todo italianas, se lanzaron alegremente a estampar su logo sobre todo lo que fuera comprable por una clase media cada vez mas interesada en "vestir bien", en tener unas tetas enormes, el vientre plano, tres niños, una casa aquí y otra allí, un plasma, tres coches y una niñera amish que educara a los niños. Firmas como Dolce&Gabbanna se forraron a vender camisetas, bañadores y gafas de sol, las ventas eran escandalosas pero tras veinte años en el negocio los Domenicos se dieron de bruces con la peor de las recesiones la que no es económica sino espiritual. Lo que ofrecían había dejado de gustar al peor público de todos, al que adora la moda pero se gasta mas bien poco o nada en ella, esos que crean opinión. Llevan mas de dos temporadas intentando recuperar ese look sexy sin ser cutre...todavía no lo han conseguido.

Chanel y Dior siguen siendo las firmas mas reconocidas por el público en general. Su imagen es conocida en todo el planeta y además no tienen necesidad de abaratar sus productos para hacerse con un público enorme pero que arruina la imagen de cualquier firma de prestigio...aunque hay veces que las firmas producen sus propias ruinas.

Y no es que se me hayan olvidado muchos es que me he cansado de subir tanta foto absurda.

Las tendencias según Vogue.

2010-08-26T00:17:00.000+02:00

Despellejar a estas alturas algo de las tendencias para el otoño es, a parte de una tontería, una pérdida de tiempo. Una tontería porque ya en internet se ha escrutado cada colección, cada detalle, cada bolso y cada peinado y una pérdida de tiempo porque ya todo está en las tiendas así que, como dice Mischa Barton, la suerte está echada.

Por otro lado desde esta humildísima bitácora es casi imposible que alguna tendencia que guste o no deje de comercializarse porque a mi o a otro apasionado de la moda, le guste o no. Aunque pensándolo bien, con suerte, puede que alguna que iba a caer en la tentación de dejarse seducir por la fiebre del nuevo largo de la falda a la manera de los años 50's la deje a un lado y caiga en las redes del nuevo boho-hippy-chic rollo del desierto con falda largas y pieles.

Me gusta mucho comprar los especiales de septiembre de las revistas para ver todo lo que veo en internet, casi en tiempo real, pero ordenado por lo que las revistas consideran tendencia.Para mi, que pertenezco a una generación a la que la Red ya pilló con pelos en casi todas las partes del cuerpo, es casi una adicción volver al papel. Con el tiempo mis gustos se han hecho mas exquisitos y ya no es suficiente el Vogue España para saciarme y adquiero con devoción cristiana, Vogue Usa, que para mi, hoy por hoy, es el que mejor refleja por dónde va a ir todo. En el fondo el vicio por el papel sigue siendo el mismo pero un poco mas sofisticado...o eso me hago creer yo.

Echando hace un rato un vistazo rápido lo que son las tendencias para el invierno por Vo
gue España, me ha llamado la atención lo poco que desde el magazine han ahondado en la esencia de la moda otoñal, cosas que son importantes para mi pero creo que no para ellos debido a sus compromisos con los anunciantes de la revista que son quienes pagan el contenido.

Para Vogue el hit de la temporada es el look años 50'S, Prada y Louis Vuitton. Seguramente Miuccia esté riéndose en su casa de todos estos que creen que disfrazarse de prota de serie de tv de los 50's o de los que creen que esto no va a calar en la calle, lo dicho, ella no se ríe, se descojona y se lleva la palma de vestir a mujeres, a las que tienen dinero para hacerlo y no quieren aparentar ni por ganas ni por necesidad tener 20 años. Para mi, una de las mejores colecciones de la temporada y como dice Vogue Usa ha convertido la moda en algo real y tangible para mujeres. Una colección alimentada por elementos del pasado que no parece vintage.

El camel, que es el color de la temporada yo creo que mas por clásico rescatable que por otra cosa, un color ideal para un abrigo caro de esos para siempre...vamos un abrigo camel de Max Mara de toda la vida. Me mosquea mucho que tras el abrigogate de Balenciaga que cayó, gracias al equipo de Vogue Paris, en el cuartel general milanés de Max Mara, ésta termine protagonizando la temporada de la mano de Freja Beha y dejando a todo el equipo de Carine vetado, veremos si es para siempre.

En tiempos de crisis los consumidores preferimos colores, siluetas y prendas en general duraderas en el tiempo. Me gusta el camel y me gustan mucho las colecciones de Hannah Macgibbon para Chloé y la Phoebe Philo para Celine, probablemente las dos que mas han abusado del color camel y las dos colecciones que mas van a ser copiadas. Dos colecciones para profesionales treinteañeras conscientes de su edad, moda copiable, real, bonita y por lo tanto muy poco estimulable de ver pero muy comercial.

Continúa Vogue España con otros hits ( para ellos) por un lado el color blanco, el encaje y el estampado de leopardo. Tres tendencias que no son tal ya que cada invierno son propuestas por los diseñadores, ofrecidas por las revistas y desechadas una y otra vez por los grandes retailers y en consecuencia por los consumidores que, uno: desechan el color blanco porque no es útil para días lluviosos y frios1, dos: el encaje no quita el frío y tres: el estampado animal en España está asociado con señoras mayores o con modernas estilistas que se creen Pattie Field.

Mi Vogue España con Miranda Kerr palidece al lado de mi Vogue Usa con Gwyneth Paltrow y hasta se sonroja. El Vogue de Anna y Grace es mucho mas consistente en sus propuestas. Sus estilistas, Marie Amelie Sauvé, Grace Coddington y Toanne Goodman ofrecen a sus lectoras pautas mucho mas férreas. Al equipo de Vogue les chupa un pie lo que sus anunciantes propongan, ellas dicen que para este invierno debes vestir en rojo, blanco y negro, fáciles de mezclar y básicos del otoño. Trajes de chaqueta para mujeres que trabajan y no quieren destacar por su elegancia si no por su profesionalidad, abrigos largos de corte clásico, vestidos reales que no minimalistas, pantalones de talle alto que cubren las caderas, pantalones para llevar con bodies, que son la gran apuesta de Inditex desde el pasado invierno, en definitiva, moda real que ya hay en todas las tiendas.

¿Conseguirá Amancio volver a poner de moda los bodies?. La respuesta es si.

Hay un editorial maravilloso, en realidad todos lo son, protagonizado por Rakel Zimerman y un caballo, fotografiados por Inez Van Lamsweerde y Vinoodh Matadin por las calles de N.Y. El edito refleja la vuelta de la capa. Hasta ahí todo normal. Las capas se han visto en un montón de desfiles para este invierno, desde Chloé hasta Fendi y son una alternativa útil y real al abrigo. Marie Amelie Sauvé, musa de Ghesquière, combina de forma magistral esta prenda con faldas por debajo de la rodilla, otra estrella de la temporada, con botas de tacón, chalecos de pelo, largos fulares y blusas de lazo. Sauvé y el equipo de Vogue le da una vuelta de tuerca mas a uno de los desfiles del siglo veinte que mas calado tuvieron en la calle en el siglo pasado.

Yves Saint Laurent, el maestro de los maestros, el rey del prêt à porter, el inventor del mismo, mezcló a mediados de los 70's, el folclore ruso, el look campesino y el chic francés, en uno de los desfiles mas recordados y atemporales del fallecido diseñador , una colección magistral que supuso una revolución de la época por novedosa y por el hondo calado que tuvo en la calle por mas de una década.

Faldas por la rodilla, color camel, abrigos largos de corte clásico...mi resumen de la temporada otoñal es la falta absoluta de originalidad, de propuestas rompedoras que combinen un estudio serio de los colores, de la silueta, de los tejidos. Algunos de vosotros estaréis pensando en el Balenciaga de Nicolas Ghesquière pero cuando Vogue Usa sigue inspirándose en un desfile que tiene casi cuarenta años para sus editoriales la cosa no tiene muy buena pinta.

The Warrior way.

2010-07-14T23:18:00.016+02:00

No me suelen volver loco los editoriales de moda de la mayoría de las revistas que compro. Los editoriales de moda se han vuelto tediosos, aburridos y previsibles. Cuando llevas comprando casi toda una vida Vogue Italia llega un momento que la fantástica revista de Franca Sozzani te ha producido tales niveles de serotonina que conseguir que tu cerebro estimule esa hormona es una misión casi imposible. En Vogue Italia han salido todas las tops de todos los tiempos fotografiadas por los mejores, emulando estrellas de cine, disfrazadas, megamaquilladas y megapeinadas, de juerga con los soldados en Irak, en rehabilitación, en un supuesto funeral, boca arriba y boca abajo, tuiteando, etc. Es difícil que hoy en día un editorial de moda te sorprenda o te estimule, hemos visto demasiados.

En Vogue Usa, el mejor de todos, los editoriales son cíclicos y casi siempre muy parecidos entre si, pero es donde mejor se aprecia la ropa y los que tienen mejores estilistas. Pocas veces se atreven a dar algo nuevo pero cuando lo hacen el resultado tiene algo que a mi siempre me pone mucho: PERFECCIÓN. Los editoriales de los especiales de Navidad o el maravilloso número de septiembre son siempre perfectos, vienen cargados de buena ropa, bien mezclada y mejor elegida, es una revista que se nota que está dirigida a las ricachonas que compran los trapos que salen en la revista. Da igual que el fotógrafo sea Steven Meisel o Patrick Dermachelier, el poderío de Anna Wintour anula todos los demás y lo mejor de todo es que marca su sello en todos ellos.

En Vogue Usa pocas veces se les va la pinza exceptuando esos editoriales que hablan de tendencias, es ahí cuando dejan que la imaginación supere, aunque sea un poco, a lo real.

No he podido resistirme a subir este editorial del mes de Marzo de Vogue Usa. Me encanta Daria, me chifla la estilista, Grace Codington y me encanta aún mas el fotógrafo, David Sims. Un editorial raro para tratarse de Vogue Usa, sobre todo por lo irreal que es aunque ya os digo que se trata de un edito que narra la tendencia, que ya es moda porque ya está en la calle, sobre mujeres guerreras, multiétnicas, amazonas que no viven en el Amazonas pero que sortean otro tipo de obstáculos urbanos. Un editorial increíble.

¿Quién ha dicho que el otoño es gris?.

2010-07-05T20:15:00.012+02:00

Hubo a principios de los 90's una campaña de Galerias Preciados que rezaba " ¿Quién ha dicho que el otoño es gris?" probablemente la ultima gran campaña que los grandes almacenes realizaron antes de terminar en las garras de Isidoro Álvarez, el Presidente de El Corte Inglés y su "monopolio de moda", un monopolio de grandes almacenes al estilo americano pero, rancio, soso, aburrido, con propuestas de moda mas propias de los 70's que de la época actual, pero un monopolio en toda regla.

Aquella campaña de otoño que celebraba el color, de hecho todos ellos, con hojas de árboles secas cayendo mientras una modelo con boina, shorts, jersey de cuello vuelto y medias tupidas saltaba, como María León, tuvo un calado enorme en la forma de vestir de los españoles. Todo el mundo se rindió a celebrar un invierno lleno de colores que no eran los típicos de esa estación, los rojos, verdes, azules mas rabiosos inundaron las calles como una forma de revelarse contra el frío y lo deprimente de esa estación, tradicionalmente sobria, elegante y contenida.

Observando la colección de Costura para el invierno 2010-2011 de John Galliano para Christian Dior me he acordado de aquel spot tan bonito que le daba un gran corte de mangas a la tristeza invernal y brindaba una sonrisa, artificial, pero una sonrisa ante el crudo invierno que se nos venía encima.

En esta colección, Galliano vuelve la vista a un tema muy recurrente en el mundo de la moda y en particular en el universo de la Casa Dior ;las flores. A Monsieur Dior le volvían locos los jardines ya que creció rodeado de ellos en su casa natal donde su madre, otro tema recurrente en sus colecciones, mimaba las flores y contruía sustuosos jardines à la mode. Esta colección, soberbia, llena de energía positiva, es una explosión de color y energía. Parece ser que para alegrar un poco la vista y dar a sus clientas de Costura, y a nosotros, los meros espectadores, un poco de color, de energía, de olor a rosas, Galliano se ha rendido, al igual que ya hizo con su anterior colección de Costura, al uso y el abuso de la mezcla de colores . Las flores, que en otro tiempo también utilizaron como tema recurrente sus predecesores como Yves Saint Laurent, Gianfranco Ferré y Bohan ,se convierte ahora en hilo conductor materializado en estampados, bordados, texturas, en los tocados elaborados con celofán de colores con los que se envuelven los ramos de flores, en un soberbio cinturón verde que simula las hojas de un árbol o en la falsa hojaresca que rodea los tacones de las modelos.

El vestido, en todas sus versiones es el protagonista absoluto de la colección, ha presentado un par de abrigos y otras tantas chaquetas de línea Bar, pero la estrella del desfile ha sido el vestido cocktail y el vestido de fiesta palabra de honor con metros y metros de tul sobre las faldas.
Hay uno en particular, estampado, que la audacia del genial gibraltareño convierte el bajo de la falda irregular en forma de una enorme hoja, una cosa maravillosa digna de la mejor Costura pero también de un estudio profundo de lo que quiere ofrecer a sus clientas: calidad, tradición y modernidad.

Creo que Galliano se ha cansado de investigar nuevas siluetas, sus primeras colecciones para la firma fueron una explosión de investigaciones de nuevas siluetas, desde enormes solapas en las chaquetas hasta una revolución en el corte de los vestidos . ¿Se ha cansado de innovar, está falto de ideas? creo que ninguna de las dos cosas. No es momento de extraños experimentos, las mujeres ricas, las de verdad, no las que salen en la tele, las consumidoras de vestidos de Costura necesitan otras cosas para sorprender, que mejor que el color o la mezcla á priori insólita de colores para noquear a las clientas y estimular nuestros adormecidos cerebros no sólo con colores chillones sino con nuevos tejidos y texturas que desafían todos los principios de la física y la razón.

Hace mas de una década que Galliano lidera con mano firme el universo creativo del Dior de este nuevo siglo y él es muy consciente de que ya no tiene edad de ser el enfant terrible de la moda sobre todo porque lo que tiene entre manos representa un buen puñado de empleos directos e indirectos y varios miles de millones de euros, y no es por nada, no es tiempo para absurdeces. El tiempo del Galliano loco y de los desfiles grandiosos han pasado a mejor vida junto con los años de la bonanza económica y el liderazgo del euro como moneda de cambio global.

La factura de las colecciones de Costura de Dior son siempre perfectas, la presentación, el maquillaje, los peinados, los complementos, los zapatos siempre son impactantes y lo mejor de todo un caldo de cultiuvo que alimenta las estupendas colecciones de prêt à porter y especiales de marroquinería con las que cada dos por tres la Casa Dior deleita a sus fans aunque esta vez no ha habido ni un sólo lugar para los bolsos, sólo para los elegantes guantes de color hasta unos centímetros por debajo del codo.

Esto es la propuesta de Galliano para el próximo otoño, ¿conseguirá vestir a las mujeres de rabiosos colores en pleno mes de enero? probablemente no, pero no porque sus clientas vayan a rechazarlo sino porque antes de que lleguen las nieves y los fríos ya les habrá ofrecido otra inmejorable colección para que ellas, afortunadas, huyan del frío a paradisiacas islas envueltas en caftanes de gasa estampada. Además esto ya no está en manos de él sino de los retailers que son quienes deciden qué colores dominarán el otoño....ahora que lo pienso, las colecciones de invierno ya están las tiendas enmarcadas bajo un cartelón de "Nueva Colección", así que la suerte está echada. O como decía Rachel Bilson : Alea jacta est. Era la Bilson la que decía esto no?.

Y ahora que he conseguido poner de moda la trenza voy yo y me pongo una taleguilla.

2010-06-23T23:22:00.005+02:00

Decía Preysler, Isabel, que ella cuando era joven y lozana se lo había "puesto todo"...todo lo que se llevaba en el momento. Como buena gente bien, Preysler, parió tres o cuatro churumbeles, recuperó el tipo de la noche a la mañana y con un marido estrella pop, en eterna gira por Centroamérica, se dedicó a mantenerse y mantener su vida en un estado de perfección absoluta.
Su casa, el jardín, la decoración, su pelo, su piel, y todo lo que le rodeaba era simplemente perfecto. Si se llevaban las enormes hombreras ella se las ponía, si se llevaban las pieles ella las lucía, pese a su juventud, con el garbo de una estrella de Hollywood de los cuarenta,¿ Chanel?, Chanel, ¿Moschino?, Moschino. Hasta que se hartó y decidió utilizar ella la moda en vez de al revés hasta conseguir su estilo, un estilo cómodo que a algunos les producen arcadas y a otros les parece lo máximo del buen gusto. Lo que es indudable es que el estilo es suyo, único e irrepetible. Tras equivocarse mucho, mogollón, alcanzó algo que mucha gente no conseguirá nunca, un estilo único, irrepetible e instransferible...y pobre de la que ose intentar imitarlo.

La Infanta Elena, Duquesa de Lugo, primogénita de los Reyes de España, jamás ha tenido estilo, ni estilo, ni gracia, ni nada que se lo asemeje, de hecho no creo que ella haya reparado mucho en su aspecto viendo cómo va vestida para llevar a los hijos al colegio. Una mujer de cuarenta años que huye del maquillaje y de las peluquerías como yo de las Iglesias, y que como uniforme viste mocasín, pantalón beige y un enorme abrigo plumífero hasta los pies está claro que opta mas por la comodidad que por otra cosa.

Tras su boda con el Duque de Lugo, que en paz descanse, de parir doblemente y quedarse mas delgada que en su vida, sufrió la típica metamorfosis que sufren aquellas mujeres que caen en las garras de la típica estilista amateur de provincias que no pueden ponerse lo que les gustaría por falta de posibles, obviamente. Su "estilo" era un falso estilo. Aquello era un espejismo en forma de sueño frustrado de wanabee pueblerino con ínfulas de entendido. Su ya desaparecido estilista, suprimió su eterna trenza con pasador por enormes sombreros de Philippe Tracey y los vestidos de corte opusino reciclados por costosísimos trajes de Costura de Lacroix. Recuerdo una foto tremendamente impactante de la Infanta, inaugurando no sé que con una chaqueta de girasoles de colores de Versace de mas de cuatro mil euros.

Nunca vi cómoda, de hecho nunca la he visto, a la Infanta en ese papel de mariquita recortable, ahora te pongo esto ahora te pongo aquello, nunca lo supo llevar. Se le nota mucho a la Infanta que no posee un ápice de frivolidad, y que tiene mucha sangre germana circulando por su venas.
Ahora que las alfombras rojas todo lo invaden y que da igual cual sea el evento mientras tengamos los datos de quienes son los vestidos, ahora que las bodas reales se han convertido en otro evento que tuitear y que la realeza, qué pereza!, pretende llevar los mismos trapos que Britney, Lindsay y las demás, ahora que no hay lugar para la disidencia, la singularidad y el estilo único (y quien esté pensando en Lady Gaga que se olvide, yo sólo pienso en Cher) es un soplo de aire fresco, puro y regenerador ver a nuestra Infanta, esa a la que pensábamos que le faltaba un hervor, esa de la que todos pensábamos que le faltaba un verano, esa que todos creíamos que era una consecuencia de la promiscuidad genética de sus antepasados, vestida de torera en Suecia bajo la mirada de todo el viejo continente, dejando sin respiración, a todo el país y haciéndonos volver a creer en la moda, en la individualidad y el estilo que sólo la aristocracia, la de verdad, sabe sacar a relucir haga frío, nieve, llueva, se esté haciendo pis o esté sufriendo una triple hemorragia cerebral y un triple infarto a la vez, con el porte de alguien que ha sido parido y criado para tales eventos, para mantener la compostura y la barbilla alta pase lo que pase y pase quien pase.

La Infanta de trenza rancia, mirada triste y porte desgarbado sigue ahí, debajo de esa maravillosa falda y de la taleguilla, la mujer triste, sigue ahí debajo del traje de Caprile, mas cómoda en sus mocasines de Tod´s y con sus pantalones de montar.Lo que está claro es que sabe sacar a la Duquesa de Lugo cuando sus deberes se lo imponen, y eso se agradece entre tanta contención y cuquinismo falso, si la futura Reina puede ser una divorciada,¿ por qué voy a ser yo una apestada si lo único que he hecho es cumplir con mis obligaciones?.

La Infanta ha superado la viudedad y vuelve a estar en el mercado.

La metamorfosis ha sido maravillosa porque se ha equivocado, la Infanta se ha reeinventado, como Preysler, un montón de veces, la una por exceso y la otra por defecto, pero la metamorfosis en ambas es maravillosa. Una ha conseguido congelar el tiempo para siempre y conseguir que su hija mayor parezca su madre y la otra se ha ganado el respeto de un montón de gente llegando con el porte de una reina nórdica a un evento tan importante sin agachar la cabeza, y sino pensad lo que pensábamos de ella hace unos años y lo que pensamos ahora.

La Infanta Elena es la digna sucesora, en estos menesteres de reinados, de otra grande, Margarita de Dinamarca que es una Reina como de la Revolución francesa o de las Crónicas de Narnia, una reina de cuento.

Las increibles camisetas con mensaje de Katharine Hamnett.

2010-06-01T18:36:00.015+02:00

Las chicas de la web Yoox.com me envían continuamente información sobre nuevos lanzamientos y sobre iniciativas muy interesantes para que, desde aquí, les dedique unas palabras. Ellas consiguen publicidad gratuita y yo un tema para un post. Esta vez es diferente, no sólo porque me han dado información sobre una diseñadora realmente interesante sino porque además me han prometido que me van agasajar invitándome a comer y también me van a dejar ir a sus almacenes centrales a enredar entre la ropa, probarme los complementos, el calzado y además me han prometido que voy a salir de allí con todo un guardarropa para un año. A mi todo esto me mosquea mucho, ya son muchos años de relación on line, mucho me temo que tanto MªÁngeles como a Nannie han caído rendidas a mis encantos..no me extraña la verdad.

Los 80's, esa década que, vista desde nuestros días parece que haya durado mas de veinte años, fue una época gloriosa para el diseño y los diseñadores, la industria en general dio su apoyo a casi todos los nuevos diseñadores noveles que tenían una idea original que vender. Incluso en España fue muy prolífica, Manuel Piña, Jesús del Pozo, Sybilla y un mogollón mas, tenían apoyo industrial y conseguían puntos de venta en el sitios tan exóticos como Japón, que, de toda la vida de dios, ha sido un lugar muy consumista hasta de moda española. Aquel, Moda de España, aupó a un nutrido grupo de diseñadores con ganas de hacer las cosas bien para luego dejarles en la mas absoluta de las bancarrotas abrazados a subvenciones y otros tejemanejes. La bonanza económica de los 80's permitió mas que en ninguna otra época de moda, un interés desmesurado por el diseño, los diseñadores y las compras.

Cada segundo de la década de los 80's ha sido escrutado por los nuevos diseñadores en busca de inspiración para sus colecciones durante esta primera década del siglo en el que estamos. Hemos asistido al homenaje "velado" de diseñadores que marcaron esa época, desde Mugler hasta Alaïa, desde Montana hasta Versace. Todas aquellas tendencias han vuelto envueltas, valga la redundancia, en un nuevo formato dirigido a las nuevas generaciones que crecieron viendo a sus hermosas madres vestirse con grandes hombreras, llevar trajes de noche cuajados con lentejuelas, los labios muy rojos y enormes escotes. Para todas ellas son estas tendencias que para mi que el año que viene ya van a estar pasadas de moda. Para sus madres, aquellas que ya usaron bota alta, leggings y blazer que tapaban el culo, gracias a dios que existe Prada y sus alternativas.

Henry Holland, un diseñador que tuvo diez minutos de gloria hace dos años de la mano de la modelo Agynnes Dein, que ahora imita el estilo 1990 de Sinead O' Connor, hizo su particular homenaje a la década de los 80's con camisetas con enormes mensajes. Puede que a alguien realmente joven le pareciera algo nuevo, fresco. Puede que el contenido de dicho mensaje fuera algo "diferente" pero el continente no lo era para nada. Su mensaje basado en personajes de la moda no fue trascendental para el mundo de la moda... si acaso para su bolsillo y el de ella.

El homenaje, la inspiración venía dada de una compatriota suya que en los 80's influyó como casi nadie del mundo de la moda en el de la música Pop. Katharine Hamnett salió de Saint Martins a finales de la década de los ochenta con ganas de comerse el mundo y con bastante mas conciencia política y menos frivolidad que sus compañeros. Sus camisetas oversize con mensajes políticos y ecologistas tuvieron un éxito casi instantáneo. Este vino dado sobre todo gracias a los grupos Pop de la época como Wham o Frankie goes to Hollywood que adoptaron sus camisetas para los primeros videoclips y con los que colaboró en una serie de camisetas que comenzaban con: Frankie Says...(Os pongo el link al yiutiub, Diana cabrona, para que veáis a George Michael bailando con una de sus camisetas en el clip Wake me up before you go go).

(Katharine en una recepción con la Primera Ministra Inglesa Margareth Tatcher con una camiseta en contra de los misiles ingleses).

Aquellos grupos, frescos, frivolones y simples contrarrestaban tanto pop con camisetas que clamaban contra las guerras, las centrales nucleares y los vertidos tóxicos. Katherine Hamnett no es una diseñadora corriente, su implicación con los problemas del tercer mundo, la pobreza, la paz y el ecologismo, le llevaron a encargar de su bolsillo un estudio sobre el impacto de la industria textil en el ecosistema. Los resultados le hicieron concienciarse aún mas a nivel ecológico, por eso, a parte de reunirse con varios presidentes africanos, comenzó a confeccionar ropa, antes que nadie, con algodón orgánico además de organizar varias iniciativas contra el SIDA. Ahora que está tan de moda todo esto de la moda y la ecología Katharine Hamnett fue toda una vanguardista en este tema.

A lo que vamos, tengo que escribir aquí que ahora Katharine Hamnett tiene un corner en Yoox.com donde vende una colección especial de ropa de baño, SAVE THE SEA, para él y para ella integramente producida en materiales ecofriendly, además de que parte de los ingresos de estas catorce piezas serán destinados a una asociación que vela por los intereses de los agricultores africanos.

Y es que, si no lo digo no me invitan a comer ni a probarme todos sus vestiditos...prometo tuitear cada vestido y cada gafa que pruebe.

Celébritis vanidosas!.

2010-05-16T22:23:00.001+02:00

Creo que fue en mi tercer o cuarto post (un momento que voy a mirarlo...si, fue de los primeros, diciembre del 2007) en el que hablaba sobre mi odio a las celebridades y el boom que en ese momento se vivía con ellas, con la fiebre vintage y con las alfombras rojas como medio publicitario por parte de las Casas de Costura para dar a conocer sus novedades. Hablaba yo ,con un criterio muy acertado, de las famosas sin estilo, sin clase, ni coherencia estilística que se dejan aconsejar por alguna estilista infame que les enfunda un vestido vintage de Hervé Leger o de Devota y Lomba para ser lucido en alguna entrega de premios o en una gala por la lucha de los derechos de los bebés foca. (No, de Modesto no ha llevado nadie en una alfombra roja nada desde...un momento que voy a mirarlo...23:35 p.m.ha pasado una hora, continúo mirando por la red por si alguien ha vestido de Devota y Lomba en los últimos años)...(3:45 a.m. creo que J.LO y Miley Cyrus llevaron un vestido suyo en el 2004...no, no, era de Valentino, continúo).

(6:21 a.m. tengo que arreglarme para ir a trabajar, iré sin dormir y continuaré en el trabajo mirando por la red si alguien, tiene que haber alguien, ha comprado algo de Devota y Lomba desde el nacimiento de su firma).

Me molesta mucho que para apreciar una colección de un diseñador sea necesario que alguna actriz, cantante, o alguna hija de cantante o hija de actriz lo luzca en algún evento, parece que cuanto mas actrices lleven una prenda, mas éxito tiene la colección y eso YO no me lo creo. Me gusta la moda, adoro la moda, creo firmemente en el fashion system como otros creen en Raúl o en Cristiano Ronaldo, adoro ver desfiles, me excitan mucho las buenas colecciones de Costura, creo bastante mas en Óscar de la Renta y sus increíbles vestidos de noche, que en Jeremy Scott y sus pijamas estampados con dibujos de ovnis, me interesa mucho la creatividad de muchos de nuestros diseñadores contemporáneos y creo firmemente que para sobrevivir y ser competitivos deben vender y ser rentables ya se trate de Christian Lacroix, de Ailanto o de Juana Martín. ( 9:45 a.m. continuo gugueleando a Modesto con la esperanza de encontrar a alguien saliendo del taller de novias de la firma, pero no encuentro nada, sigo mirando).

Contaba en aquel post que la fiebre vintage había rescatado del olvido firmas muertas que si que merecían la pena ser rescatadas del olvido, me equivocaba. Ossie Clark, el diseñador que vistió junto a Celia Birtwell la década de los setenta y que molaba mogollón nunca debió salir de su tumba, deberían haber dejado su legado en los museos y en los libros de historia de la moda. Clark era un diseñador maravilloso y su esposa Celia creaba unos estampados increíbles pero su firma era un reflejo de la sociedad de la época en la que la firma fue fundada.

(11:34 a.m. al final me acabarán despidiendo por estar todo el día feisbukeando en vez de trabajar, creo que he encontrado algo).

Cuando Harvey Weistein, el productor de Tarantino, la escuálida estilista Rachel Zoe, estilista de las Hilton y de Nicole Ritchie, y una de las creadoras de la firma americana Marchesa y esposa de Weinstein, relanzaron Halston, consiguieron que un montón de famosas vistieran sus creaciones pero las ventas no fueron lo buenas que ellos creían. Ahora han cambiado de diseñador y han elegido a Sarah Jessica Parker como musa, consultora y modelo-maniquí de sus creaciones en las malditas red carpets!...es SJP una garantía de éxito? la respuesta es NO. Como mucho es una garantía de una cobertura mediática mastodóntica y un montón de publicidad gratuita.

La vuelta de tuerca la han dado la legión de estilistas y peluqueros de Lady Gaga, Rihanna y casi todas las nuevas cantantes Pop que se han entregado a una carrera sin límite para ver cuál de ellas acapara mas atención de los medios mas por sus estilismos de drag queen que por sus virtuosas voces. Yo estoy un poco saturado de tanto zapato con triple plataforma, de tanto body con strass y hombreras, de tanta peluca y de tanta gafa humeante.

Me aburren soberanamente las revistas que hablan de famosas, vestidos, joyas, zapatos y complementos prestados, me agobia pensar cuánta gente hay por ahí con muchísimo estilo que con cuatro duros se viste sin ayuda de nadie y le da a todas éstas manejables mil vueltas en cuanto a estilo y elegancia.

(Pufff!!!! Por fin!. 15:00 p.m. Ángeles González Sinde, que por lo visto es guionista de cine y ocupa un cargo relevante dentro del gobierno de la nación, vistió una creación de Devota y Lomba en la gala de los premios Goya).

Models, Tops, Modeluquis y Mega- estrellas.

2010-05-10T23:14:00.004+02:00

El mundo de los modelos masculinos debe ser de las pocas profesiones en los que ellos cobran menos dinero que ellas. Las modelos cuando son buenas, esas diez o doce consideradas top models por la industria, se hacen realmente millonarias antes de cumplir los 25 años de edad.

Si tienen una buena agencia, un buen manager y una buena cartera de contactos consiguen tener una carrera prolífica que les permite no sólo desfilar para los mejores, salir en las portadas mas prestigiosas y hacer las mejores campañas del mundillo sino esquivar por un tiempo los estragos que la edad. Si realmente son únicas consiguen un buen contrato con una multinacional cosmética, que son las que realmente pagan bien, y su rostro se convierte en un icono planetario.

Contaba Isabella Rossellini como en sus maratonianas giras para promocionar los productos de Lâncome, para los que trabajó mas de diez años, la gente se acercaba a ella para pedirle consejo o simplemente para contarle su vida y miserias como si ella fuera el mesías o alguien tan familiar en quien se podía confiar. La mayoría de las modelos corrientes, incluso alguna buena y reconocida, pasados unos años, deben retirarse para reciclar sus carreras. La edad no perdona, aunque la mayoría no han cumplido ni los treinta, y las nuevas generaciones viene pisando fuerte.

Los modelos masculinos en cambio tienen carreras mas largas, ese dicho supermachista que afirma que los hombre envejecemos mejor juega un punto a favor de los modelos masculinos y ahí vemos casos insólitos como el de Mark Vanderloo, ex-señor Cañadas, que continúa trabajando y haciendo campañones como el de H&M de este verano en la que se le ve estupendo con un cuerpo como si tuviera quince años aunque ronde los 50 si no los tiene ya.

Pocos son los elegidos para alcanzar el estrellato en el mundillo de los modelos masculinos, toda aquella generación de los 90's fue barrida por la nueva oleada de modelos escuálidos del Este que impuso Heidi Slimane en Dior Homme y a su vez éstos fueron barridos por Will Chalker, Jon Kortajarena, Andrés Velencoso, Oriol Elcacho, Lars Burmeister, Jamie Dornan o Baptiste Giabiconi.

Rara vez ellos se convierten en iconos de moda, en ellas es algo mas habitual, nombres de mujeres que todo el mundo recuerda, las modas cambian mas frecuentemente que las generaciones y el hambre de nuevos rostros, mas jóvenes y mas frescos hace que se consumen incluso mas rápido que el de ellas.

Pero la excepción siempre confirma la regla y cuando esto ocurre damos con ÉL. El típico modelo que traspasa modas, al que su agente, su agencia y Dios han decidio tocar con la varita de la magia que hace que su nombre, su rostro y su cuerpo sea recordado, si, es él David Gandy, sin palabras.

Sliding Doors.

2010-05-03T11:00:00.000+02:00

Hay una película de 1998 de Gwyneth Paltrow que se llama Sliding Doors, aquí se llamó Dos vidas en un instante. El argumento parte de la premisa de qué hubiera pasado si un día cualquiera, Helen, la protagonista, hubiera perdido el metro o por el contrario qué hubiera pasado si hubiera llegado a tiempo antes de que las puertas correderas se hubieran cerrado. La película es algo floja aunque el argumento es bastante interesante. Dos historias en una que parten de un punto completamente casual, el azar y el destino.Todos alguna vez nos hemos preguntado que hubiera pasado si hubiéramos hecho una llamada a tiempo, si hubiéramos ido a ese viaje o no hubiéramos vuelto la cabeza y ese casto beso en la mejilla se hubiera convertido en uno apasionado, cómo nuestras vidas serían o hubieran cambiado a partir de ese momento.

Puertas que se cierran y puertas que se abren, el azar. En el mundo de la moda el azar es algo con lo que los creadores no cuentan a la hora de elaborar sus colecciones (a no ser que hablemos de Francis Montesinos). Se supone que durante seis meses se seleccionan tejidos, se crean siluetas y se traman nuevas fórmulas para conquistar a un público cada vez mas adormecido ante lo que se propone, un público saturado de información sobre diseñadores, modelos, maquillajes, bolsos, complementos, zapatos y campañas que son un furor unos meses e incluso sólo unos días.

Por supuesto que ha habido momentos en la historia en los que el azar ha jugado una baza importante. La primera colección que presentó Christian Dior en París, tras la Segunda Guerra Mundial, tuvo tanto éxito porque la prensa francesa se encontraba en huelga y no publicaron las críticas sobre el desfile (que por cierto eran demoledoras ya que consideraban que ese barroquismo no era provocación en una época de restricciones) . El éxito de la colección vino alzado por la prensa americana, que a parte de bautizar la colección como New Look de la mano de la directora del Harper's Bazaar Carmel Snow, proclamaron que, Dior, de un plumazo, había borrado todas las penalidades de la posguerra.

Me sorprende cómo la prensa especializada ha tachado en general las colecciones del invierno que viene como sosas y que en general lo único destacable es el uso y abuso del color camel por todas las firmas relevantes. Yo creo que ese sosegamiento en las propuestas responde a algo que nuestra sociedad global está atravesando. La gran C. nos ha dado un bofetón a los ciudadanos de a pie, a los gobiernos de los países desarrollados y también al negocio del lujo. Han caído un montón de empresas y las que han sobrevivido se están centrando en un estilo mas clasicista y enfocado a mujeres no a niñas, una respuesta clara y formal a toda esta locura de proclamar icono fashion a niñas de tres y cuatro años sólo por el hecho de vestir como les da la gana gracias al dinero de sus padres.

En su mayoría son las clientas de mas edad las que tienen el poder adquisitivo para acceder a esas prendas por su elevados precios, es raro que una niña de veinte años pueda comprar algo de Chloé ( he dicho raro no imposible) por eso la colección del invierno está dirigida a mujeres de mas de treinta o a hijas de narcotraficantes y/o traficantes de armas.

No es que la colección de este invierno del 2010 de Dries Van Notten sea excepcionalmente diferente a las del resto de su carrera, si no es que el público, el que consume y el que no, necesita una silueta real, algo fresco, mas sosegado, algo que NO rezume dinero, sexo y poder sino elegancia serena, colores suaves, vestidos que favorecen , abrigos que den calor y trajes versátiles. No es el azar el que ha hecho que toda la prensa del planeta vuelva la vista hacia esta estupenda colección sino la necesidad global de mesura, de cordura y de echar todos un poco el freno a esta locura que hemos vivido en lo que va de siglo.

El azar, puertas que se abren y puertas que se cierran, la duda de qué hubiera pasado si...el instante que divide una vida entre una cosa y otra, quién no se ha arrepentido alguna vez de no haber hecho algo, de decir una palabra en vez de optar por el silencio, quién no se ha hecho preguntas así?. Quienes de vosotros no os habéis planteado preguntas como ¿qué hubiera pasado si Andrew Cunanan no hubiera disparado a Versace en a puerta de su mansión de Miami?, ¿qué hubiera pasado si Alexander Mcqueen no se hubiera puesto ciego de coca y de tranquilizantes?, ¿ qué hubiera pasado si Marky no hubiera sido elegido para dirigir el prêt à porter de Louis Vuitton?,¿quién seguiría desfilando hoy en La Cuarta Pasarela mas Impor tante del Mundo sin ayuda institucional?. Probablemente nunca lo sepamos gracias o no al azar o al destino.

Las tetas, la cintura y el culo han vuelto. O de cómo Prada se ha cargado lo que ella misma ha creado en un solo desfile.

2010-04-20T23:05:00.001+02:00

La historia de la humanidad cuenta cómo en algunas épocas las mujeres gordas eran sinónimo de fertilidad y de riqueza, en otras la delgadez era sinónimo de abundacia, la moda, la industria , los cambios sociales y la economía global han marcado el cuerpo de generaciones de mujeres que han caído rendidas a ésto y a cosas peores convirtiendo sus cuerpos en un termómetro social.

El eterno debate de la extrema delgadez de las modelos está hoy mas vivo que nunca gracias a Prada y aunque me cueste admitirlo también gracias a Marc Jacobs y su bipolarismo estético en Louis Vuitton. Yo siempre pensé que cuando lanzaran la línea de Prêt à porter de Louis Vuitton ésta instantáneamente se convertiría en un sinónimo de lujo, de poderío, en algo tipo Hermés 2040 y Marky lo ha convertido en una especie de Moschino de este nuevo siglo. Yo creo que las clientas de los trapos de Louis Vuitton se deben de volver locas, ahora soy clásico atemporal, mañana minimal, pasado contracultural y el viernes poligonera . Jacobs, Marky fluctúa en seis meses lo que a otras firmas tardan mas de una década en andar.

A mediados de los 90's y principios de la década de este nuevo siglo en el que vivimos la gran Miuccia Prada y su equipo creativo, o su director de casting o sabe dios quién!, sólo contrataban a modelos escuálidas, ninfas del este completamente desconocidas que paseaban sus hermosos esqueletos por la pasarela milanesa. A cambio de ello la grandísima creadora italiana les regalaba un pasaporte para la fama, desfilar en su pasarela convertía casi instantáneamente a las nuevas modelos en celebridades dentro del mundillo para así conseguir una buena portada de Vogue Italia con Steven Meisel y un contratazo con alguien que pague realmente bien... osea con L' Oreal, H&M o Fanta.

Consiguieron poner de moda, en plena bonanza económica mundial, la extrema delgadez, en la mayoría de los casos debido a la juventud de las modelos, casi adolescentes sin formar. Todos siguieron la estela y esta moda impuesta lleva con nosotros tanto tiempo que ya se ha hecho algo imprescindible que las modelos sean un saco de huesos y que la ropa para mujeres la vistan niñas. No os equivoqueis, a mi me encantan las modelos delgadas, pero parece ser que ahora mismo la moda va por otro lado.

En estos tiempos de la Gran C. lo que se lleva son las modelos con tetas, culo y cintura, por lo visto un canon de belleza mas real... que para nada lo es hablando de modelos ¿u os creéis que Doutzen Kroes o Lara Stone son mujeres reales?. En el desfile para el invierno 2010-2011 Prada reclutó a un puñado de tops que se alejaban bastante de esa imagen que llevaba cultivando toda la década, no había ni rastro de sashas pivovarovas pero si de extrañas modelos de Victoria´s Secrets que creo que cuando se miraron en el espejo antes de salir a la pasarela fliparon de verse tan vestidas o tan poco desnudas con severos trajes de heroínas Hichtckonianas.

Días después Marky, imagino que fruto de la casualidad, o gracias a algún topo suyo dentro del taller de los señores Bertelli, sacó a la pasarela casi la misma propuesta también portada por modelos que no se parecen en nada a niñas sin desarrollar, mas bien todo lo contrario. No recuerdo ver tal cantidad de tetas en un desfile desde los desfiles Gianni Versace de finales de los 80's.

Y es que esta buena señora se acaba de cargar con una sola colección a todo el rollo Trash ochentero, el revival de modas pasadas, los 60's, los 70's, a Montana, a Mugler y Alaïa, a las supermodelos, a Versace y creo que también ha herido de muerte a un montón de modelos que no van a tener mucho curro en los próximos años.

Prada, o mejor dicho, Miuccia Prada, la auténtica triunfadora de esta primera década del siglo parece que se ha inventado ella sola todo esta rueda de la moda, estos cambios que aunque no os lo creáis nos van a afectar a todos incluso a aquellos que consideran que la moda es algo frívolo o superfluo. Prepara os para una nueva década de moda, moda de la de verdad, de la mano de la auténtica y genuina reina de la tendencias.

De mayor quiero ser "consulting".

2010-04-12T12:04:00.001+02:00

Durante la Semana de la Moda de París saltó la noticia de que Carine Roitfeld y su equipo estaban vetados en el desfile de Balenciaga por Nicolas Ghesquière. No es la primera vez que un crítico de moda o periodista del ramo es vetado en asistir a un desfile de algún diseñador de moda. Todos recordamos el incidente entre Marc Jacobs y Suzy Menkes o entre Giorgio Armani y Anna Wintour o los años que Prada prohibió la entrada en sus desfiles de Suzy Menkes por criticar de forma radical los estampados de Miuccia y decir de ellos que eran como las alfombras de su casa, en aquella época feista que tuvo Prada en los 90's.

A mi me encanta criticar, me chifla, y me gustan mucho mas las opiniones encontradas sobre los mismo temas, llevar la contraria y provocar, creo que provocar es lo que mas me gusta del mundo y ver las reacciones de la gente. Las críticas de moda y los enfrentamientos entre prensa y creadores son tan viejos como la misma historia de la moda. Chanel odiaba a muerte al editor de moda del Vogue Francés y se murió peleada con casi todos los editores de moda del planeta porque cubrían los desfiles de Ysl con la misma pasión que los suyos.

Esta vez el conflicto no ha sido por una mala crítica o por falta de prendas en los editoriales de la edición francesa de Vogue, esta vez el conflicto se ha producido por algo tan increíblemente estimulante como es el espionaje industrial, me encanta. Chanel le hacía firmar a sus empleadas, desde las premières hasta las costureras y las petit mains, un documento en el que se les prohibía desvelar cualquier detalle de la colección y alguna clienta intentó en su momento sobornar a alguna costurera para que le contara , ávida de información, en que estaba trabajando Mademoiselle.

Ahora esto se llama espionaje industrial, como en una película de James Bond en la que la banda sonora no la canta Shirley Bassey sino Lady Gaga, el equipo de Balenciaga le prestó un abrigo a los chicos de Vogue Paris para fotografiarlo en un editorial y milagrosamente el abrigo terminó en Milán en el cuartel general de Max Mara, que desde los 90's no levanta cabeza de los abrigos camel que lleva produciendo desde los 70's. Hasta aquí esto sería anecdótico si no fuera porque Carine Roitfeld ejerce de consultora para los chicos de Max Mara...bueno para Max Mara y para casi todas las firmas que salen fotografiadas en los editoriales de la revista.

Carine trabaja para Max Mara, seguramente también para Balmain y para Givenchy como en su día lo hizo para el Gucci y el Ysl de Tom Ford. Anna Wintour mantiene una estrecha relación con Oscar de la Renta y aquí en España, Julia Martinez-Musa la super- editora de moda, icono de estilo patrio y jefa de estilismo de la revista Telva, lo hace con Nicolás Vaudelet de El Caballo y antes lo hacía para Javier Larraínzar, el verdadero enfant terrible de la moda española.

Ejercer de consulting y trabajar como editora de moda de una revista o directora de la misma apriori debería estar prohibido, es como ser Juez del Tribunal Supremo y juzgar alguna reclamación particular, seguramente en derecho esto se llama prevaricación, cohecho o proxenetismo.

Es una nueva moda ésta muy peligrosa a la par que altamente rentable para los consultores, una profesión en la que tu trabajo consiste en opinar sobre lo que otros han ideado, construir un estilismo que a veces en lo único que consiste es en añadir unas gafas de pasta enormes sin cristales a un vestido o simplemente instar al diseñador a eliminar los forros para hacer mas atractiva y mas cool una colección que sino fuera así sería rancia o simplemente sosa.

Un trabajo que consiste en decir lo que te gusta y lo que no, sugerir temas, lucir ropas y complementos antes de que salgan al mercado (regalados) y mas tarde fotografiarlos para tu revista mientras con la otra mano alabas el buen trabajo hecho por...en realidad es tu jefe, el que te paga en tu segundo trabajo así que imagino que ni si quiera es delito, en realidad es tu obligación.

En estos tiempos de globalización en los que los periodistas tienen mas poder que los propios diseñadores, unos tiempos en los que el grupo presidido por Monsieur Arnault, el todopoderoso LVMH, acaba de adquirir tres cabeceras de prensa francesa, con el fin no sólo de expandir su holding sino de sellar para siempre cualquier atisbo de crítica a alguno de los desfiles del grupo echo de menos la independencia de la prensa y el talento enorme de diseñadores como Yves Saint Laurent que dejaba con cada colección con la boca abierta a prensa y a clientela.

Un trabajo maravilloso que sería ideal para mi que soy experto en alabanzas y en críticas destructivas y constructivas, lo dicho cuando sea mayor, no os engañéis falta mucho para ello, quiero ser consulting.

Las alas de Ícaro.

2010-04-04T23:10:00.001+02:00

En la mitología griega Ícaro y su padre Dédalo fueron encarcelados en una isla de la que no podían escapar por barco. Cuenta la leyenda que padre e hijo comenzaron a construir unas alas con cera para escapar de allí. Cuenta la leyenda que al volar cerca del sol para alcanzar el paraíso, éste derritió la cera, las alas se deshicieron e Ícaro murió ahogado en el mar.

En Enero de 1997 en L' Ecole des Beaux Arts en París un joven Alexander Mcqueen de 27 años ofrecía a un público expectante su primer desfile para la Casa Givenchy. El desafío era enorme, sustituir a John Galliano que había estado al frente de la firma durante dos años con gran éxito tanto de crítica como de ventas y que promocionaba para diseñar los shows de Dior, el buque insignia del grupo presidido por Arnaud. Mcqueen, con una sensibilidad estética alejada del romanticismo y de la suavidad que Galliano le había otorgado a la casa francesa, que tenía como imagen a la dulce y cuasi virginal Audrey Hepburn , no dejó indiferente a nadie con esta colección de debut para el holding de lujo LVMH.

Era su oportunidad de dar el salto comercial desde Londres a París donde se estaba fraguando un nuevo futuro para las casas de Costura francesas que empezaban una segunda juventud después de años de letargo. Bernard Arnaud confiaba en la nueva hornada de diseñadores muy jóvenes pero muy preparados para, además de ofrecer estupendas colecciones, hacer que éstas fueran rentables.

Su primera colección para Givenchy no dejó indiferente a nadie, se trataba de su primera colección de Costura y la expectación era máxima, ahí estaban Mario Testino, Carinne Roitfeld, John Fairchild, Anna Wintour, Isabella Blow, que fue la que negoció su contrato con el holding del lujo, su amiga, descubridora, mentora, musa....

Para la ocasión Eva Herzigova, Amy Wasson (famosa modelo de los 90's con cara de yonki que fue demandada por su propia agencia por ser lo que era), Carolyn Murphy, Naomi Campbell o Shalom Harlow fueron contratadas junto a otras modelos famosas de la época para darle el esplendor a una colección de Costura. Pero Mcqueen quería algo mas, para ello contrataron a Marcus Schekenbergh el primer supermodelo reconocible por medio planeta, lo subieron en lo alto de uno de los muros cubierto solamente por una túnica que dejaba al descubierto todo su torso con unas gigantescas alas. Marcus daba la bienvenida a un show de Costura que cambiaría la vida del joven Lee Mcqueen para siempre.

La radicalidad de Mcqueen no sólo se demostró en la puesta en escena, desafiando a todos los críticos y puristas sólo utilizó dos colores el blanco y el dorado rechazó de lleno los archivos de la maison y centró el tema de la colección en la mitología.

Las siluetas eran mas o menos las que había utilizado en sus anteriores shows londinenses, monos que parecían trajes de chaqueta con enormes escotes, drapeados en vestidos, corsés, trajes de amazonas en cuero y mucho tailleurs experimentales que vistos hoy, trece años después, se ve que eran el embrión de lo que fueron sus ultimas y grandiosas colecciones para su firma después de firmar con Gucci Group para producir sus colecciones.

La prensa, sobre todo la francesa, no tuvo piedad con la colección, y mucho menos con el diseñador, tachando su trabajo y el de su equipo de tosco y vulgar y de mancillar el legado que Hubert de Givenchy, discípulo de Balenciaga, había dejado tras su retiro. Tampoco ayudó mucho las declaraciones que mas tarde el propio Mcqueen dió a la prensa diciendo que el legado de la casa era irrelevante para la historia de la moda.

Y es que Mcqueen siempre se caracterizó por ser políticamente incorrecto y por decir lo que pensaba, quizá se acercó demasiado al paraíso y sus alas se derritieron.

(He escrito un artículo en la revista on line en la que colaboro Showdown sobre Mcqueen, ya me direís qué os parece).

Davidelfín te salvará.

2010-03-17T11:24:00.001+01:00

Uno de los desfiles mas interesantes de la Cuarta Pasarela Mas Importante del Mundo es, en cada edición, el de Davidelfin. Tuve la oportunidad de presenciar los preparativos, los nervios previos de su equipo y la absoluta entrega de todos y cada uno de los que trabajan para él. En el backstage, sacando fotos a las prendas, uno se da cuenta de los maravillosos acabados, de los cuidados cortes y de una cosa muy buena que uno de mis acompañantes, pese a estar a mi lado, no se había dado cuenta, todo, todo hasta la última prenda es impecable, eso se agradece bastante tras varios días de desfiles dignos de la semana de la moda de Marruecos.

Me gusta mucho cómo presenta sus colecciones, son pequeñas y en menos de veinte minutos te cuela un traje color yema, un jersey de cuadros y un abrigo fucsia, el resto de la colección está completamente llena de perfectos trajes para él y para ella en colores como el gris o el negro con unas estupendas camisas y tú te quedas con que la colección es amarillo y negro, de cuadros y fucsia.

Es genial porque, sin aburrir al personal, te presenta unas pinceladas de lo que te quiere contar y te cuela un par de cosas que, en una pasarela tan importante, casi no existen: la calidad y una imagen de marca reconocible.

En menos de diez años todo el país sabe algo de Davidelfin y eso para una firma joven es un handicap. Muchos reconocen sus prendas y una parte bastante grande anhela vestirlas. Eso es lo que le faltan a la mayoría de los diseñadores españoles, una imagen de marca reconocible, hacer que la gente consumidora de moda muera por una prenda suya, ya sea en forma de un perfecto traje o una camiseta de un dibujo de Divine, que ni siquiera es suyo. Esto, mas que otra cosa, es en lo que se basa la industria de la moda o si no pregunten a Ralph Lauren, a Calvin Klein o a Ágatha Ruiz de la Prada...todo el mundo se ríe de ella mientras ella se forra y se ríe de todo el mundo.

Conoces a su musa, imagen y socia Bimba Bosé, y casi a todos los modelos que desfilan para él y son además colaboradores, gente como Abraham Ortuño, icono patrio, a su ayudante Carlos Doblas que también es diseñador y a su fotógrafo de cabecera Gerard Estadella. Conoces a muchos fans suyos, como Mario Vaquerizo de Alaska, a las Dover...y esto genera algo muy nuestro, muy español, la envidia. La envidia es sinónimo de éxito. Todo el mundo dice pasar de su pandilla y todos babeamos por formar parte de su cuchipandi.

En Cibeles oí miles de chismorreos alrededor de la figura de Davidelfín, del futuro de su marca, del cierre de sus tiendas, de su supuesta ruina... todo lo que lo rodea tiene morbo y se nota. Desconozco los resultados económicos de su firma y creo que he leído en una entrevista que su tienda de Jorge Juan, que era una monada, la cerró para dejar sólo abierta la que tiene en la Plaza de Chueca. Tal vez los rumores de cierre vinieran porque, como todos sabéis, presentó en esos días su colaboración con la página de venta on line Yoox.com que comenzó vendiendo stocks de grandes firmas y ahora, con mas de siete millones de visitas y venta en todo el planeta, se ha convertido en una plataforma de venta para diseñadores con una distribución limitada y para firmas consagradas sin división de venta on line. Con motivo del lanzamiento de esta edición especial, que celebraba el décimo aniversario de la firma, Davidelfin presentó diez prendas míticas de sus colecciones, la mayoría de ellas relacionadas con el tailoring, de cortes perfectos y limpios en blanco, negro y gris.

Ahora que los cauces que los italianos inventaron en los setenta para distribuir sus productos, por medio de licencias, han quedado obsoletos y sus empresas en suspensión de pagos, la venta on line por medio de páginas webs potentes, entre otras cosas, aligera los costes y de paso se carga de un plumazo a los intermediarios que son los que encarecen los productos. El futuro de la moda pasa por internet y la venta on line y es una herramienta publicitaria muy barata y que llega a todo el universo.

Para los diseñadores jóvenes, la red es una plataforma ideal de exhibición planetaria y la venta on line una nueva forma de aumentar mercado. No sé cómo van las ventas de esta colección pero hay una cosa inequívocamente real y es que los usuarios que desde todos los rincones del planeta entren en la web pueden ver en portada una casilla en la que Bimba Bosé con el pelo naranja, presenta al enfant terrible de la moda española,una publicidad impagable para una empresa tan pequeña aunque yo siempre pensé que el enfant terrible de la moda española era Javier Larraínzar.