No, Karly, no.

Uno de los mayores éxitos en la carrera de Coco Gabrielle Chanel, a parte de revolucionar el vestuario de las mujeres en la mayor parte del siglo veinte, fue ocultar a sus amigos, clientes y enemigos su pasado como hija de un vendedor ambulante o que había sido abandonada por su padre, tras la muerte de su madre, en un hospicio de monjas en Aubazine. Toda su vida inventó y reinventó cada paso de su biografía, su año de nacimiento y su juventud, convirtió a las monjas, que la despreciaban por pobre en el convento, en unas severas tías, hermanas de su padre, que eran el ejemplo de la pulcritud y la auteridad. Al igual que Chanel, Karl Lagerfeld lleva toda su vida mintiendo sobre sus orígenes, sobre su familia rica, sobre su nacimiento y sobre todo, como en su entrevista para El País Semanal, sobre su aristocrática y estirada madre que es un calco de la personalidad de la propia Chanel mezclada con alguna heroína de las películas de la época dorada del cine.


Uno de los placeres máximos de Chanel era despreciar a sus enemigos o competencia, practicando una cosa que Karly se ha atado al dedo desde que es director creativo de Chanel, ser mas snob que Menkes, Wintour y Blanks juntos y mas inquisitivo que Torquemada. El desprecio y el ridículo hacia sus competidores nos dejó para historia miles de frases lapidarias de Gabrielle, la hija del vendedor ambulante, contra Elsa Schiaparelli, Yves Saint Laurent, Mary Quant, Cardin, Courrèges, Dior... lo intentó contra Cristobal Balenciaga y la jugada le salió picona, él jamás le perdonó y nunca le volvió a dirigir la palabra. Ella sabía que él era mejor, un maestro del patronaje y un revolucionario silencioso, un artista sin un ápice de frivolidad que dió a este negocio una dignidad que las costureras, premières y petite mains no podían darle.


Al igual que Chanel, Monsieur Karla se ha metido con todo el mundillo, excepto con los que él cree que son o mejores que él o no están anclados en el pasado, apostó a muerte por el equipo de Visionaire y la jugada le salió genial, olisqueó un traje de Heidi Slimane arriesgándose apostando por la competencia y todos sabemos lo que ocurrió. Su olfato para cazar la tendencia (la mayoría ciclotímicas, se repiten como el ajo y él por su edad las ha vivido todas), y su poder para arrimarse a lo nuevo (primero fue Gilles Dulfour, luego, Stella Tenant, antes Claudia, después Brandi Quiñones, primero Inés de la Fressange después Victoire de Castellaine, Jeremy Scott, su guardaespaldas, Brad Koenig, fueron lo que hoy son Giacobini o Lohan o las Olsen...). Porque una cosa es cambiar de colaboradores con los años y otra muy diferente hundir la carrera de la gente que lleva mucho tiempo labrándose un futuro, ¿qué miedos le rondarán para hundirlos cuando les abandona?.



Se habla en todos los medios de comunicación de su prolífica carrera como diseñador en Chloé, Chanel, Fendi, en su propia línea, sus trabajos en editoriales de moda para el Women's Wear Daily, Visionaire o sus trabajos fotográficos para las campañas que él mismo diseña, lo que nadie dice es lo mal fotógrafo que es y lo absolutamente fuera de onda que están sus campañas de moda. Su talento, al igual que el de otros muchos, se agotó hace tiempo, su trabajo en los 80's para Chanel fue excepcional, ahora sólo hace refritos del pasado que por lo menos a mi no me hacen vibrar.


Chanel elevaba a las nuevas estrellas del cine, Romy Schneider, Brigitte Bardot, Anoucke Aimée y un largo etc de actrices pasaron por su taller para ser vestidas en exclusiva con sus trajes de tweed y sus vestidos de noche, todas y cada una acabaron renunciando al traje y huyeron a los brazos de maestros de su generación, modistos mas jóvenes que estaban mas al tanto de la calle, unas se largaron a los brazos de Courrèges, otras a los de Cardin, otras cayeron en la espiral sensual de Saint Laurent. A todas acabó despreciando y criticando sin piedad, ¿qué miedo al abandono rondaba su cabeza?.


Lagerfeld decía de Claudia Schiffer (rubia, curvilínea, tetona y teutona) que representaba la mujer Chanel de los 90's, fresca, inteligente, sana... y alemana, sólo encumbró a Schiffer para hacerle la puñeta a De la Fressange que había representado durante años el allure del chic francés (flaca, altísima, morena y de pelo corto), cuando se olió que el reinado de Schiffer en las pasarelas tocaba a su fin y que a ésta le salía mas rentable trabajar para Citröen, Fanta, L´Oreal, o para su propio nombre, comenzó el fin de su idilio teutón y los ataques en prensa y televisión a la pobre Claudia que lo único que hacía era mirar por sus intereses y ya un poco harta de vestir con veinte años trajes de señora de cincuenta.

A lo largo de estos años le he oído despreciar el buen nombre de nuestra Seguridad Social (cuando Naomi intentó suicidarse por el amor de Joaquín Cortés) diciendo que la culpa era de los servicios de emergencia. Hace no mucho se metía con Galliano y Mcqueen o contra Stella Mcartney cuando ésta lo sustituyó al frente de la muy deficitaria Chloé cuando él estaba al frente de la misma diciendo que la hija de un roquero no iba a saber dirigir una casa que luego aumentó las ventas un 400% en un año.


Su lengua viperina nos ha dado los mejores titulares de moda de los ultimos años, su afilada lengua le ha mantenido en el candelabro de la moda gracias a jugosas declaraciones a una prensa, no especializada, ávida de carnaza que éste despacha sin pudor, es temido, amado y odiado, su dictadura verbal dura demasiado, creo que dura tanto como sus pestilentes y repetitivas colecciones para Chanel, que, gracias a su equipo y a un monton de pasta, siguen poseyendo una fuerza creativa increíble, pero, ¿por qué nadie habla de su desastroso trabajo para su línea Lagerfeld Gallery o su muy sonrojante y vergonzoso puesto al frente de Fendi?.


Para mi es mucho mas interesante el trabajo y lo que puedan decir sobre él los diseñadores contemporáneos que no quieren ser la imagen de una madre elegante que no tuvieron o la supermodelo que no podrán llegar a ser. Me interesa bastante mas lo que pueda decir Miuccia Prada sobre sus colecciones o sobre cómo ve la industria, prefiero leer en qué se ha inspirado Mcqueen para su maravillosa colección de verano, o cómo ha elaborado Pilatti esos bordados de frutas tan, pero tan cursis y a la vez tan tan Saint Laurent, prefiero escuchar a éstos que a este anciano ridículo que no teme a nada ni a nadie porque no tiene nada que perder.

Entre Fantasmas (en realidad quería titularlo "Entre Zorras" pero me ha parecido demasiado fuerte), Chenoa y Louis Vuitton.

Hablaba Monsieur Q en un post a cerca de las portadas sin retoques del último número de la revista Elle. Muy acertadamente comentaba la absoluta falta de ética, de profesionalidad y de carisma de esta revista, entre otras cosas. Si queréis leerlo ahí tenéis el link.

Mi opinión al respecto es bastante mas jevy y maleducada porque parece que el fotoshop de los cojones y los retoques digitales de la mierda los he inventado yo, y parece también que la culpa de que se les retoque por completo la cara a nuestras cover girl patrias es culpa mía, de hecho la revista da la sensación o da a entender que mi barita mágica ha hecho que se retocaran las anteriores portadas de dicha publicación, leyendo el reportaje parece que me he deslizado por la noche en la redacción de la de la revista para, con toda mi maldad, retocar los defectos de Elsa Pataky y demás. Elle nos echa la culpa a todos nosotros por ser cómplices.


Esta nueva temporada Elle apuesta por la belleza natural sin retoques, ni pinchazos, ni rellenos, por eso una de las portadas se la dedica a Elsa Pataky que, como todo el planeta sabe, es una actriz de prestigio internacional que, ni abusa de retoques, ni de cirugías y es el paradigma de la naturalidad tanto por dentro como por fuera, además como premio en las páginas interiores nos dejan ver cómo se le descuelgan los rellenos a Beatrice D' Orleans y a otras luminarias patrias.

Por esto me gusta el Vogue Usa, porque usa el Fotoshop sin complejos ni remordimientos, porque consiguen poner las agendas de Nicole, Penélope, Marion y Kate de acuerdo para llevarlas a una playa para ser fotografiadas por la enorme Annie Leibovitz y en el resultado parece que cada una esté en un estudio diferente. El concepto de belleza de Anna Wintour desafía las leyes de la ética, la estética y la cordura y a mi me encanta. Vogue Usa no se dirige a mujeres corrientes sino a mujeres fuera de lo común con su propio criterio, inteligentes a las que una revista no les va a decir ni cómo comportarse, ni cómo vivir y mucho menos les va a hacer cambiar cada tres meses de forma de inyectarse mierda en la cara, en Vogue Usa recomiendan con fervor nuevos pinchazos y nuevos retoques, sin remordimientos. La naturalidad es para la gente corriente porque no se pueden comprar ni la mejor cosmética ni una mucama que les masajee la celulitis de la mañana a la noche.

La belleza natural es para los pobres.


El ambiente en el curro es absolutamente infernal, y es que uno que tiene la boca muy grande (y la falda muy corta) pero luego todos estos conflictos absurdos me repercuten en mi salud (mental) y esto hace que tome decisiones tontas que son absolutamente prescindibles, unas falsas Vans de lentejuelas plateadas o unas botas de caña de charol así lo atestiguan desde mi armario y me lanzan de vez en cuando un gran corte de mangas, se ríen de mi desde sus hermosas y brillantes cajas, en venganza, de vez en cuando, les amenazo con ponerlas a la venta e-bay o algún sitio web peor.


Mi Borrascha se me ha ido de las manos y se ha pasado al lado oscuro de la fuerza, se ha unido al equipo Mordor y creo que no tiene vuelta atrás. Un ascenso que pulula por la compañía se dirige peligrosamente a la bandeja de entrada del casi marido de Violator. Mi orgullo, podrido, se manifiesta en mi cara en forma de amabilidad absoluta, sonrisa congelada y falsa complacencia, prefiero morirme o donar mis Balenciagas al ejército de Salvación antes de que ninguna de estas perras minimalistas noten mi resquemor y amargura.


Y es que creo que estoy pasando una etapa de transición o mala. Y lo peor de todo es que ya dura demasiado, se está alargando mas de la cuenta y no puedo consentir que se enquiste en mi como le pasó a Chenoa cuando la dejó Bisbal y bajó, en chándal, a llorárselo a los reporteros que se apostaban delante de su apartamento.

Leí creo que en el Vanity Fair el síndrome este que ataca a las estrellas que hace que la gente sienta pena por ellos, casos como el de Jennifer Aniston que estuvo casada con Brad Pitt y el muy cabrón se la pegó con Angelina Jolie, y claro el todo Hollywood se apiada de lo chunga y colgada que se ha quedado y que es incapaz de rehacer su vida, bueno pues esto en Los Angeles es un síndrome que tiene nombre y todo, y yo me siento así, mas como Jennifer Aniston que como Chenoa mas que nada por una diferencia en las hechuras. Hablaba el reportaje de los matrimonios o parejas que se separan y uno de ellos se queda colgado sin otra pareja igual de guapa, otro ejemplo el de Bruce Willis. Es por eso por lo que las estrellas parece que no pasan el luto y se agarran a su nueva pareja en menos que canta un gallo, ser una estrella es superduro. Yo me siento así, y os lo digo a vosotros para que os jodáis y veáis que no llevo una vida de ensueño, que yo también tengo mi corazón, pequeño, pero late como el de Chenoa en chándal.


Aunque os parezca mentira yo me muevo muy malamente entre zorras, como me hago el chulito con la gente, el frío, el distante y el guay, la gente cree que soy igual que ellos pero carezco de astucia para saber con quién hablar de determinados temas, a quién lamer el culo y a quién no, porque en mi siempre encuentran sinceridad sin tapujos aunque a veces creo que que lo que tengo es falta de conocimiento.


Resulta que mi amada style.com , osea el Vogue de Anna y Grace, están esperando a que llegue la primavera para comprar la colección de diez diseñadores, hasta aquí el titular es hasta sabroso, el problema es que según la web una de las mejores colecciones del verano que viene es la de Louis Vuitton by Marc Jacobs(????). Yo pensaba que Marky con esta última colección había ya tocado fondo en cuanto a mamarrachismo y falta de imaginación. Pensaba, tonto de mi, que la opinión era generalizada, Marc Jacobs ha perdido el rumbo y tiene muy poco que decir en su firma y nada en Louis Vuitton, me ha extrañado bastante que la web califique esta colección como una de las diez mejores de la temporada, a mi me ha parecido una tomadura de pelo y algo como de diseñador impostor. Os oigo desde aquí a alguno de vosotros defendiendo esta colección, que sé cómo jugáis con el manido "es que tu no lo entiendes" o "puede que el estilismo sea un poco vanguardista aunque luego las piezas por separado son muy creativas", y una mierda que os comais!!. A todos vosotros que intentéis defender esta colección os recomiendo que echéis un vistazo a la colección del verano pasado de Roberto Piqueras que mas o menos es del mismo estilo e incluye piezas igual de imaginativas y excepcionales y por supuesto cuesta menos de la mitad.


Rabioso me pone esto, rabioso.

A la Lindsay Lohan en Ungaro!.

¿Cuánto tiempo llevamos viendo y escrutando lo que llevan las famosas?. ¿Cuánto tiempo, años, llevamos analizando los looks de gentuza tipo Paris Hilton?. ¿Cuántos blogs hay dedicados a averiguar qué lleva cada celebridad en cada momento?. ¿Por qué Katie Holmes puso, ella sola, los pantalones de tiro alto arremangados de moda? ¿Cuánta gente ha imitado los looks de la actriz (que alguien me diga el título de tres películas de esta chica) Rachel Bolsón, sus zapatos, bolsos, pintauñas verde...


Hace unos años las actrices que acudían a los Oscars tenían que comprarse los vestidos que lucían en la ceremonia mas publicitada y televisada del año. Antes las estrellas de cine, fuera de la alfombra roja, eran zarapastrosas, perezosas y algunas incluso bastante marranas. En la época dorada del cine en los años 20's 30's 40's y 50's los estudios diseñaban el vestuario de las estrellas, la decoración de sus casas, sus peinados y maridos, pero tras esta época maravillosa e inolvidable del cine, las estrellas, que siempre son inseguras, vestían de manera cómoda y pasaban de todo, algunas continúan por ahí, Julia Roberts es un ejemplo de ello. Sus estilistas nos hacen creer que son elegantes y que les interesa la moda cuando lo que de verdad les importa es parir y comprarse un rancho en lugares tan chic como Nuevo México o Idaho vestidas en chándal de Juicy Couture, que es muy couture pero no deja de ser un chándal como los que lleva la Pantoja.


Las firmas de moda descubrieron rápidamente que las estrellas son un vehículo fabuloso de promoción de sus productos, en un principio las estrellas de verdad, con sólidas carreras, eran en las que las marcas confiaban para la promoción de sus productos, con el tiempo grandes casas como Versace o Armani fueron precursores en lo de enviar baúles enteros de ropa para que, ya fuera en la alfombra roja de los cojones o yendo al Mercadona a comprar exfoliante, fueran fotografiados y algún cazatendencias o alguien con el suficiente tiempo para escrutar cada estilismo, captaran de quién era lo que cada quien portaba. Todo esto se multiplicó por un millón gracias a internet, los blogs y las webs de Street Style.


La última veda la abrió Tom Ford que sin ni siquiera haber presentado su colección de verano ya prestaba sus vestidos de YSL y Gucci del invierno posterior, primero a las modelos, luego a las estrellas de cine para al final prestárselos a alguna starlette de tres al cuarto que tenía un canal en youtube en el que de forma casual enseñaba las bragas saliendo del coche.


Lindsay Lohan(LILO) tiene 22 años y no sabemos cómo, es la mujer mas fotografiada del planeta, sus leggings y nada mas, se hicieron tan famosos hace dos años que incluso sacó una línea de ropa sólo de leggings, mas cortos, mas largos, mas feos o mas bonitos, con rodilleras o sin ellas la cosa es que fue un éxito gracias a que ella se los ponía en todas las ocasiones, saliendo de casa a comprar la farla o yendo a ver pinchar (se) a su novia lesbiana. Lindsay Lohan conquista a gente tan antipática y snob como yo, me fascina la autodestrucción de una niña que seguramente ha trabajado mas horas que yo pese a la (exigua) diferencia de edad, un juguete roto de la disney como Timón y Pumba , la Sirenita o Britney Spears.


Enmanuel Ungaro, se formó en Balenciaga a finales de los 50's, en los 70's fundó su casa de puro chic francés que, sin tener una imagen de marca reconocible, consiguió un hueco imprescindible en la moda internacional de los 80's, muy francés, pese a su origen italiano, consiguió vestir a casi todo el mundo de la época. En los 90's la firma languideció y fue adquirida por el grupo Ferragamo. Tras su salida de la dirección creativa de la firma fue sustituido por Giambattista Valli, el mejor de todos, y un rosario de diseñadores de todos los continentes, el último, Esteban Cortázar, ya decía mucho de por donde iban los tiros de la casa...ños de la publicidad.


Estrella Archs tiene 35 años y probablemente lleva mas de 15 trabajando en el negocio, primero en Barcelona y luego en París donde sospecho que para llegar a la dirección creativa de Ungaro y a tener su propia firma , haya pasado miles de penurias, de disgustos y de enormes esfuerzos, su trabajo es su único aval y su mejor baza. No conocía su trabajo hasta hace unos meses que leí un artículo sobre ella creo que en el País, muy probablemente Estrella se haya dejado la piel en este trabajo para una gran maison.


En 2010 la industria de la moda da una vuela de tuerca a la relación entre las famosas y las casas de moda poniendo de cabeza visible de una firma de prestigio a una diseñadora desconocida y a una celebridad reconocible en todo el planeta, una vuelta de tuerca que seguro ayudará a relanzar la imagen de una firma que, pese a todo, está anclada en el pasado.

De un plumazo, Lilo ha conseguido descubrir a toda una generación una firma como si acabara de nacer. Puede que os parezca una tontería pero ahora mismo desde el medio oeste americano hasta el ultimo rincón de China puede verse una foto de Lindsay Lohan con un vestido blanco asimétrico y minifaldero de la mano de una chica morena de pelo rizado y un titular debajo que dice algo sobre París y sobre Ungaro, y eso al final es lo que importa, porque el 90 por ciento de la gente que va a ver esa foto no va a escrutar en style.com esta mediocre y poco sorprendente colección..aunque si sólo el diez por ciento lo hace y el uno le da por comprar algo con el nombre de la firma os aseguro que habrá merecido la pena...por lo menos a los de Ferragamo.


Pero que importa todo esto si se acaba de morir Irving Penn.

Retrofuturismo y post futurismo.

Hay varias similitudes en los desfiles o propuestas de Balmain y Ghesquière, ambos son efecticistas, sexys y muy del momento en el que estamos. Ambos proponen siluetas marcadas en cintura, pecho y cadera, ambas propuestas están ancladas en lo que ya otros experimentaron en los 80's en moda y en otras décadas en cine. A finales de los 80's la tendencia en el cine de Hollywood era un futuro apocalíptico y muy chungo en el que las mujeres y los hombres luchaban por sobrevivir en un mundo hostil en el que faltaba o el agua, o la comida o los propios humanos.


Chirstophe Decarnin se ha centrado en el look discoteca de finales de los 80's, en lo sexy evidente, en el brillo y el minifaldeo, todo bien cuajadito de lentejuelas y strass, en realidad se ha centrado en lo que lleva haciendo desde que empezó en Balmain. El invierno pasado la cosa se puso Michael Jackson, con sus chaquetas militares llenas de galones y sus pantalones desgastados con encimas, en cambio esta propuesta de verano es mas Tina Turner en Mad Max. De hecho hay prendas que parecen sacadas del guardarropa de Tina de sus maratonianas giras de finales de los 80's, vestidos muy minifalderos que Azzedine Alaia y Gianni Versace crearon para ella y que ella lucía increíble con aquellas piernas maravillosas.



A la colección del invierno pasado le ha añadido rotos y descosidos, los acabados parecen no existir y hay prendas que parecen realizadas con viejos pantalones cargo copiados de las primeras colecciones del propio Ghesquière o con antiguas casacas de la Segunda Guerra Mundial. Si las dos ultimas colecciones de Decarnin han tenido un hondo calado en nuestra suciedad esta no va a ser menos, su éxito radica en algo tan sencillo como que es muy fácil "Get the Look for less". Te pillas unos leggings de lentejuelas en Zara o unos pantalones desgastados en Stradivarius o unos shorts o una americana skinny y unos botines de tachuelas (a la venta en todas las tiendas de moda pronta) y ya no necesitas soñar con que te toque el euromillones para comprar sus vaqueros rotos de dos mil euros. Sus minivestidos, de malla metálica o lentejuelas de manga tres cuartos, ya se encuentran a la venta, fusilados, en todas las tiendas de moda pronta. Mérito para Decarnin conseguir que las mujeres vuelvan a enseñar los muslos tras mas de una década ocultos bajo pantalones cargo, pitillos, trajes de chaqueta, etc. Hay varios pases realmente fascinantes en este show, el minivestido drapeado que lleva Anja Rubik con los huesos pélvicos al aire me da miedo aunque hay uno que lleva Daria que es como una camiseta y una mini de cota de malla que directamente le sienta mal...a ella le sienta mal y a mi me da ganas de vomitar.


Y es aquí cuando Balenciaga y Balmain se separan en su camino, las prendas de Ghesquière son de un futuro que aun no ha pasado, de un futuro que está por venir, o de un futuro que sólo se encuentra en la mente del señor Ghesquière, un futuro marcado por faldas troquelas, tops asimétricos de piel fina, pitillos de cuero con un patrón bastante mas complicado que cualquier prenda del desfile de Balmain y sudaderas siderales, en su propuesta no hay atisbo de nada que huela a antiguo o vintage. Ghesquière inventa, crea y avanza en cada colección pese a que el resultado no es bonito, ni sienta bien, ni favorece al cuerpo de una mujer porque no lo tiene en cuanta a la hora de diseñar sus colecciones.Si que es verdad que por lo que apuesta está incríblemente confeccionado, y que su visión es completamente única. Ahora bien esto que propone es incopiable desde casa porque ahora mismo no consigues un clon de uno de los looks ni de coña, otra cosa son los complementos, y ¿que pasa cuando Zara no copia algo por lo que la gente clama que lo haga? pues que el éxito es bastante relativo con respecto a la calle. Desde los pañuelos palestinos y las blazers toreras no ha vuelto a haber clones en las tiendas. No vamos a encontrar esa falda troquelada en cuero increíblemente construida que se abre al caminar ni ninguno de los tops de napa bicolor.


Mi conclusión es que sin gustarme ninguna de las dos propuestas entiendo el éxito que tienen y lo nuevo que parece la propuesta de uno no siéndolo y lo que mola sentirse por un día y con cuatro trapos una estrella del rock de los 80's. Y entiendo que las fashionistas se pirren por el trabajo de Ghesquière en tanto en cuanto les parece algo que admirar, y aquí entra en juego el momento inaccesible, en Balenciaga son expertos en exclusividad de sus productos lo que les hace mas y mas deseables, puedes tener unas gafas o un perfume de Dior pero de Balenciaga no puedes ni conseguir un escupitajo de Nicolas.

"Yo no hago moda, hago estilo".

Oigo frases, de supuestos periodistas, del tipo : " Hay mucho alfluente en el desfile de tal diseñador..." (esto se lo he oído a Ana Ureña) paletismo, ignorancia y absoluta falta de clase y de profesionalidad. Llego tarde mal y nunca para comentar el estupendísimo desfile de verano de José Castro en la cuarta pasarela mas importante del mundo, otros ya lo han hecho mucho mejor de lo que lo vaya a hacer yo, Raquel , Sr Q y Di de Di por Dior han hecho estupendas crónicas del show, yo sólo voy a añadir la exquisitez de las siluetas, la desbordante imaginación, la increíble creatividad y lo que un genio es capaz de hacer con cuatro duros, unas alarmas de Berhska y unas gafas de sol falsas de CH... lo que ha hecho es magia y algo muy difícil en estos tiempos que es estimular las endorfinas de nuestros adormecidos cerebros...o es sólo el mío?.


Otros, como Adolfo Domínguez, con todos los medios a su alcance, no le han llegado ni siquiera a la suela de los zapatos, mucha Güini Paltrou, mucha música de Dios y mucha palabreja infernal para disculpar su vuelta a los ruedos, perdón es que estoy viendo Paquirri, cuando la realidad es que sus hermanos y sobrinas, las primitas de Gala, se han convertido en menos tiempo del que ellos esperaban en la primera empresa en facturación por delante de la suya. Domínguez afirma sin pestañear que él no hace moda sino estilo. Su estilo incluye ropa para perros y trajes de novia de 300 euros, calidad.

Me aburre Cibeles, mucho, y ni siquiera el desfile homenaje de Elio Berhanyer ha conseguido estimularme para escribir y poner verde a un montón de gente que ha faltado en esta seudoretrospectiva en la que han faltado, entre otras invitadas, la Reina de España, doña Sofia, que era capaz de volar dos veces a hacerse unas pruebas en el atelier de Valentino y es incapaz de tener un gesto humano y plantarse en el front row de Cibeles para ver el desfile de este hombre que lleva 65 años trabajando y que ha sido una de la figuras mas importantes de nuestro star sistem fashion si es que este ha existido alguna vez. Sacar de su retiro a Judit Mascó está chupado, sólo hay que batir en el aire un fajo de billetes.


Hace no mucho los desfiles de Elio estaban desiertos de primera fila hacia atrás y empezaban a las 9 de la noche, la gente se reía de él, por carca, y su encargada de prensa colaba a toda la gente que esperaba a la puerta a que alguien le regalara una entrada. Los 90's se portaron fatal con el pobre Elio, él intentaba atraer a la prensa a su desfile contratando a modelos internacionales muy cotizadas como Juncal Rivero o Mar Flores. A finales de siglo llegó la resurreción gracias a la fiebre de lo vintage y las reediciones de los 60's, 70's y 80's. Elio te puede gustar o no pero cuando él no esté habrá terminado una forma de producir ropa de forma artesanal, que NO se acerca a la Alta Costura, pero que con pocos medios aspira a ser algo parecido y muy digno.


El resto de los desfiles ni siquiera los he visto porque así de entrada no me interesan, me aburre un poco ver la misma pasarela en todos los desfiles, a la misma gente, las mismas modelos y esa falta de ganas de hacer las cosas en condiciones además de la falta absoluta de imaginación. A la mayoría yo les daba un rollo de crêpre negra para ver que son capaces de hacer. Me encantaría ver que podría hacer por ejemplo Javier Larranciar o ver qué haría con ellos Miriam Ocáriz que parece que lo único que se le ocurre es estampar y poner un lazo a todo, avanza Miriam bonita, avanza.


Con tanto tiempo sin postear ya me ha pasado por encima toda la Semana de la moda de Milán con su maratón de desfiles agotadores donde, otro año mas, sólo cabe destacar el desfile de Miuccia Prada, que es lo mas. Hay que rendirse al lujo y eclecticismo de esta firma sin mas, ¿para qué vamos a decir nada de el abusivo uso de las transparencias o de los colgajos o de lo que sea si mañana esta colección va a ser la mas fotografiada, tocada, expuesta y copiada del mundo?. Rindámonos a lo evidente y no queramos ser mas Anna Wintour que nadie, Prada llega te viola y tu lo disfrutas aunque sea dentro de dos meses, pero al final siempre terminas disfrutando de la violación. No voy a entrar a valorar aquí y ahora lo que es Prada para la moda actual porque ya les he hecho mas de un post y no me pagan, pero lo que jamás le he oido a Miuccia decir es la cantidad de sandeces que les oigo a los diseñadores patrios, como Domínquez, que después de mas de 30 años de profesión necesitan dinero o medios gubernametales para levantar cabeza y tienen los cojonazos de decir que ellos hacen estilo, que moda, lo hacen otros mas mediocres, manda cojones!.

Momentos inolvidables. Vol1.

Uno tiene el pasado idealizado, mi pasado personal considero que era mejor hace un par de años, luego reflexiono, una cosa que la verdad hago poco, y valoro lo que tenía y lo que tengo y me rindo ante la evidencia de que es mejor estar solo que mal acompañado aunque los gastos a medias eran una maravilla y me permitían algun lujo innecesario que otro. (Al que esté pensando que los lujos son siempre inncesarios le mando desde aquí un gran corte de mangas).

Ya he contado aquí en anteriores entregas de " Cómo me gusta este editorial de 1991 con Michaela Bercu" O "¡Qué increibles creaciones las de Romeo Gigli en su etapa post-colonial!" ( si, lo sé, soy cansino hasta límites insospechados) cómo me gustan la historia de la moda, y lo idealizadas que tengo cada década del siglo pasado. Y es que no sé si es que uno ha perdido inocencia o ha ganado madurez pero ya no me emociono igual que antes con las cosas de la moda. Mis niveles de serotonina están bajo mínimos y ya ni el chocolate ni François Sagat lo remedian. Cuando era mas joven, y por lo tanto mas emocionable, culquier cosita que veía por televisión o en alguna revista me daban un subidón de endorfinas que me duraba días, de esas imágenes, algunas icónicas, va el post de hoy queridas perras.


Linda Evangelista con un blazer de lentejuelas azules ribeteado en negro con pantalones ciclistas negros y una tabla de surf en el desfile de Chanel de 1991. Guardo esa imagen en mi memoria desde que la vi por primera vez. No he conseguido encontrarla en la red pero tengo un libro sobre Chanel en el que sale, una imagen de cuando Karly llevaba las riendas de la maison con mano firme, no como ahora que sólo hace refritos de lo que ya hizo en los 80's. Y es que super Linda me ha dado muchas satisfacciones a lo largo de los años...

Linda en un edito de 1991 con el mismo vestido que Penélope lució en la fistea post Oscar de Vanity Fair mientras Madonna le da de beber.

El desfile del 20 aniversario de Thierry Mugler fue el mayor overdose de celebridades, modelos, top models, cantantes, nieta de millonario secuestrada con síndrome de Estocolmo , y estrellas de Hollywood que se recuerda en muchos muchos años. Cada salida era mejor que la anterior con toda su iconografíoa personal ahí plantada, un show que poseo en vhs grabado del Fashion Tv y que he visto mas de cien veces.


Desde Linda hasta Naomi pasando por Verushka, Carmen dell' Orefficce y Jerry hall e hija, desde Tippi Hedren hasta Pattie Hearst, la nieta de William Randolph Hearst fundador del imperio mediático que lleva su nombre y en quien Orson Wells se inspiró para Citizen Kane ademas de amante de Marion Davis, un icono americano de cómo sobrevivir a la historia familiar y social después de que un grupo terrorista te secuestre y te cuelgues de tu secuestrador, Natasha Campush consiguió elevar este síndrome a la categoría de negocio y arte.

Una locura de show en el que hay que destacar la participación de Rossy de Palma y Helena Barquilla con un papel bastante protagonista cada una de ellas. Al final del show dos chulazos se ponen a bailar encima de unas gogoteras al ritmo de la música de James Brown...y de repente el propio James, que en gloria esté, sale al escenario a cantar Sex Machine, no os digo mas.




Conocí a Cecilia Paniagua en su primer desfile de Cibeles en 1997 ( también conocida como Madrid fashion week o la cuarta pasarela mas importante del planeta) junto con Juan Duyos a mediados de los 90's, Cecilia llevaba el pelo en rastas, una camiseta amarilla, unas gafas de pasta con el cristal amarillo, una margarita en el pelo y unas ojeras como las de Fétido Adams. Su desfile había sido el mejor de aquel día, ella había trabajado con Sybilla en Jocomomola así que ya conocía los entresijos de la cuarta pasarela mas importante del mundo al dedillo, de la mano me llevó a las cabinas donde se guardaba la ropa para que yo pudiera admirar aquellas prendas de punto graciosísimas que en el pecho rezaban "voy" y en la espalda "vengo". Las modelos se lo pasaron en grande, Cameron con unos pantaloncitos cortos no daba crédito a lo que estaba viviendo, él que había sido imagen de los mejores flipaba con los nuevos diseñadores españoles...con los viejos flipaba aún mas. La fiesta de caipiriha posterior fue un evento que recordaré mientras viva.

La imaginación de aquella colección y el desmadre absoluto de la organización de aquel show de un par de debutantes me produjeron un alivio tremendo, sabía que había esperanza. Las gradas se caían de los aplausos de los cientos de amigos a los que ellos habían invitado para apoyarles. Cecilia Paniagua y Juan Duyos además de Ailanto, Spartor y otros consiguieron algo que parecía imposible, que la gente volviera la vista a Ifema ( esto duró como dos telediarios o tres).


"Anastasia huyendo de Rusia con las joyas de la Corona después de que fusilaran a su familia" era el nombre de la primera colección que John Galliano presentó en Paris antes de su lanzamiento por parte de Vogue Usa. Debbie Dietering ,la de abajo, corría como una loca por una pasarela desnuda, los medios que tenían no daban para mas, con una falda de rayas enorme con todo un entramado de cables de teléfono bajo ella que hacía que se moviera con la ligereza que parecía que no tenía. En una de las salidas se le salió el pecho del corsé y sujetándolo cayó al suelo como si en verdad los bolceviques estuvieran persiguiéndola y ella llevara joyas escondidas en el escote. Nicky Taylor también estaba allí y Helena Christensen, Cordula Reyer y Naomi Campbell, todas ellas desfilando, de gratis, en la semana de la moda de París, algo nunca visto hasta el momento.


El desfile tuvo muchísima repercusión en los medios, la propuesta era fresca, nueva, y sobre todo poseía una sofisticación en los detalles, los cortes y las siluetas que parecía mentira que estuviera hecha con cuatro duros, todo basado en técnicas de Costura como el corte al bies. Poco después su productor lo dejó en la estacada malviviendo en una buhardilla vendiendo sus creaciones a pequeñas boutiques. Lo mejor de esto es que la primera entrevista que leí de Galliano la había publicado Telva, un reportaje de seis páginas alabando su buen estilo y sus reminiscencias de la época dorada de la Haute Couture.

Minipunto para Telva y colleja para muá.

Continuará...

Telva Reloaded (que dios nos coja confesaos).

No he podido resistirme, otra vez! y me he comprado el número de septiembre de la revista Telva. Este año el especial colecciones no tiene el formato xxl de otras temporadas aunque sigue manteniendo su esencia mezclando tendencias internacionales con desfiles nacionales. En la misma página mezclan una foto de un desfile de Dries van Noten con una de Agatha Ruiz de la Prada en la que la modelo lleva un paraguas a medio abrir a modo de tocado y se quedan tan panchas. El suplemento siempre mola porque es como otra revista completa y uno nunca se harta de ver fotos de los detalles de los desfiles de la temporada.



Ser Miss en España es un valor seguro para labrarte un futuro como modelo internacional, Sofia Mazagatos, Maria Jesús Ruiz (me arrechicuelo, me arrechicuelo) o Juncal Rivero comenzaron sus carreras con una corona de la mano de ese gran booker que es Luis Maria Ansón . De ahí al olimpo de las top models internacionales, todas nuestras misses salen en el top 10 de la web model.com. La primera miss españa top model fue Carmen Cervera también conocida como Baronesa Thyssen o Tita Thyssen. Tita, madre reciente, sigue ejerciendo treinta años después como top model internacional en el olimpo reservado a tops de su generación como Tiwggy o Verhuska.



Eva María González es la mejor Miss que ha parido Marina D' Or ciudad de vacaciones. A veces los top models internacionales se unen entre si para tener una imagen identificativa y así conseguir mas y mas contratos publicitarios, recordad sino a Esther Cañadas y Mark Vanderloo o a Amber Valetta y su primer marido con los cuales cada una consiguieron contratos de perfumes, una con (Ma) Donna Karan y la otra con Calvin Klein .


Eva y Caye son los tops del momento, sus portadas para Hola España, Hola México, Hola Miami y Hola Moscú así lo atestiguan. Ambos han desfilado en la semana de la moda milanesa con gran éxito y repercusión mediática aunque con el tiempo ambos renunciaron a las pasarelas internacionales centrándose en las nacionales...que son mas (Madrid Fashion Week, Pasarela del Carmen, Gaudí, O80, Moda Cálida, la Semana de la moda Burgalesa, la Semana de la moda de Matalascañas...).

Telva dedica varias páginas a una entrevista a la top Eva González, preguntas cortas y respuestas aun mas cortas que las preguntas. El glamour y el buen gusto inundan la entrevista. Nos enteramos que Eva hace la compra en el Corte de San Chinarro, que cuando llega a casa y está cansada no le apetece ni siquiera tomarse un Cola Cao, que es su cena diaria. Glamour en estado puro, me imagino a Caye con un salto de cama de Armani esperando a su chica calentando el Cola Cao en el micro. ( De toda la vida de dios había pensado yo que las modelos no comían y lo poco que comían lo vomitaban, pero ahí viene Eva González y nos lo desmiente, se me ha caído uno de los mitos sobre las tops).




Tras Eva otra reinona del glamour internacional, Rana De Jordania. Rana de Jordania no es una reina al uso, no se dedica exclusivamente a vestirse bien ni a calzarse mejor, no es una reina que se dedique exclusivamente a cuidarse la piel y el cuerpo o que se pase la vida metida en los talleres de los diseñadores para ser la mejor vestida, no, Rana se preocupa por el bienestar de sus compatriotas. Cuenta la leyenda que por las noches Rana sale de palacio y dona vestidos de gente tipo Elie (sa) Saab o Valentino a las pobres de su país que me han dicho que es un porcentaje bastante alto de la población. Beneficencia cutre la suya y demagogia barata la mía. Rana debería de enseñar a sus compatriotas a pescar no acostumbrarlos a que les den el pescado ya cogido. Debería enseñarles a coser alta costura para así conseguir que las empresas internacionales textiles se dejen de tanto China y comiencen a producir en lugares tan cuquis como Jordania.




Los editoriales de moda de la revista Telva son bastante cutres en general y muy de andar por casa en particular. Entre otras cosas hay una falta de imaginación bastante terrible, quiero decir, si no tienes los medios para hacer un buen editorial con un buen fotógrafo, una buena modelo y un buen equipo puedes echar mano de tu imaginación para conseguir al menos un resultado apetecible. Incluso cuando en Telva consiguen engañar a alguna top model, en este caso la afortunada es Caroline Ribeiro, la factura del reportaje deja bastante que desear.




Un mes mas, mas de lo mismo de siempre, una revista que repite una y otra vez sus iconos de estilo de la mano de gente tipo Julia Martínez que para quienes no la conozcais es un especie de Giovanna Bataglia pero de Chinchón, una mujer con un ego enorme que refleja todos los estereotipos mas cutres de la gente que nos dedicamos al mundillo. Esto y sólo esto es la moda española y si no, que alguien alce su voz y me diga cual es la esperanza que nos queda.



Post dedicado a Raquel de Gratis Total mi fan fatale y acosadora preferida sin la que este blog ya no existiría.

Volver y dos por el precio de uno.

Volver y no tener nada interesante que contar sobre moda, es algo muy triste sobre todo cuando este blog trata sobre eso, sobre moda, o al menos eso me gustaría a mi.
Las vacaciones han sido una maravilla la verdad, sol, playa, mar, brisa, descanso, calorcito, relax, cervezas al borde del mar, comidas a deshoras, trasnochar...

La vuelta al tajo entre otras cosas ha sido una mierda a excepción de un viaje relámpago a Berlín que mi Jefa Borracha me ha encargado a mi porque el ijodeputa del ambicioso se encontraba de vacaciones con, lo que parece ser, el puto amor de su vida. Las noticias que me llegan de Timón y Pumba es que viven en una perpetua luna de miel, manda narices!.


Vengo alucinadito con el número de Vogue España de este mes, han conseguido que Isabelli Fontana y la mismísima Isabel Preysler parezcan clónicas por obra y gracia del fotoshop. Es una pasada porque Isabelli aparece pálida, con los ojos hundidos, las mejillas sonrosadas y los labios rojos, por momentos parece hermana de Edward Cullem. El resultado de las fotos retocadas en una señora de cincuenta años de este programa informático puede resultar útil si la señora en cuestión se conserva como una uva pasa pero en el caso de Preysler el fotoshop es innecesario, demasiadas sombras en su cara.

Seguramente ella misma ha dado la aprobación al resultado final de la sesión fotografiada por François Halard, colaborador habitual de Vogue Usa, pero sinceramente el sombreado de todo su óvalo facial está completamente injustificado. Lo de la portada es ya de vergüenza, Isabelli Fontana, una de las modelos mas guapas del momento, sale en Vogue España como si acabaran de atravesarla con una estaca en el culo, pálida, mal maquillada y peinada, con la mirada perdida sabe dios dónde!. Siempre caigo en esto de lo del número de septiembre de las revistas de papel esperando no sé qué y al final siempre acabo aborreciendo nuestro panorama revisteril. Eso si, espero con ansia el estreno del documental sobre la elaboración del número de septiembre de Vogue Usa que, aunque se trata de una revista, es sin duda alguna la mejor.



Creo que no hay cosa que mas me guste en el mundo que encontrar viejos editoriales de moda en la red. Los editoriales, las fotografías de moda y las portadas de las revistas de otras épocas me transportan a mundos idealizados de moda que son, en su mayoría, un reflejo totalmente falso de la época en la que sucedieron. Ni en los 50's las mujeres de la calle llevaban enormes faldas ni en los 70's largos vestidos de gasa, aun así, sabiendo esto, me gusta pensar que si se vestía así.


Este editorial de Vogue Usa es excepcional, entre otras cosas porque se trata de Alta Costura de 1990 fotografiado por Irving Penn y con Christy Turlington y Linda Evangelista como protagonistas. Karl Lagerfeld, Gianfranco Ferré y Claude Montana eran los recién llegados para diseñar viejas casas de Costura francesas y dar un nuevo aire, muy necesario, a un negocio que empezaba a languidecer gracias al prêt à porter de lujo y a la falta de ganas de gastarse millones en un traje o vestido.


Estos nuevos diseñadores dieron frescura a la Costura francesa además de rejuvenecer un negocio anclado en clientas que habían comprado en esas maisons cuando todavía sus fundadores vivían. Karly en Chanel, Montana en Lanvin y Ferré en Dior redujeron las faldas de sus trajes a escuetas minifaldas y sustituyeron los zapatos de salón por botas de mosquetero. Dieron un muy necesario meneo a un negocio que vivía de mujeres que encargaban una docena de trajes para cockatil, fiesta y día, mantenidas sin otra ocupación que mantener a raya al servicio, ser buenas anfitrionas y mirar para otro lado mientras sus maridos se acostaban con sus secretarias y/o ayudantes.


Es muy curioso como suben y bajan las firmas, hoy sería impensable un editorial en Vogue en el que sólo saliera un vestido de Dior y cuatro o cinco de Christian Lacroix. En esa época estaba muy de moda y las redactoras de Vogue adoraban sus trajes de princesa medieval, sus encajes y sus espectaculares vestidos de fiesta. Por el contrario las feministas lo despreciaban por crear vestidos para mujeres que les hacía parecer floreros andantes. Es triste comprobar cómo su presencia en las revistas de moda pasó de protagonismo absoluto a casi ni una sola reseña de sus colecciones en la segunda mitad de los 90's con la aparición estelar de Galliano y el resto de nuevos creadores británicos.

El grandísimo Claude Montana duró dos telediarios y medio al frente del Lanvin, hasta la Casa en la que ahora triunfa Alber Elbaz, y que me fascina, le llevó su tenacidad y el éxito que su propia firma tenía en la época de las grandes hombreras, las gafas de sol perennes y la super mujer ejecutiva. Claude Montana dibujó una época inolvidable de la moda, una época tan relevante y de un calado tan profundo que hoy en día sigue vigente, y si no echad un vistazo a los especiales de colecciones de las revistas de este mes.

Mucho Versace, mucho Lacroix y mucha influencia madonnil, según explica la redactora que escribió los pies de página, pero inexpliacablemente no hay ni un solo vestido del maestro de la Costura: Valentino. Yo no sé por qué, pero os aseguro que me encantaría saberlo, los Vogues Usa siempre le han tenido mucha rabia al señor anaranjado, es muy raro porque sus clientas en EEUU era legión, todas las ricachonas tejanas que se dedicaban al negocio del petróleo, eran muy fans de sus vestidos de novia y de sus vestidos de fiesta, yo no se si alguna vez Val se coló delante de la cola del solarium por delante de Anna Wintour y todavía no se lo ha perdonado o algo, no lo entiendo la verdad.
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¿Y qué me decís de los dos vestidos de Karly?. El de terciopelo azul que lleva super-Linda es simplemente maravilloso, los botines a juego, dice la señora que escribió los pies de página, son gracias a la influencia de Madonna en la moda de la época, muy grande!. Si os fijáis un poco en los otros dos vestidos de Chanel son exactamente iguales que creaciones de Karly del año pasado o del anterior, lo de las botas de mosquetero ya lo utilizaba en 1990 y continúa como algo recurrente y cíclico en sus colecciones, unas botas que harían palidecer, cabrearse y seguramente morirse otra vez a la mismísima Chanel, que en gloria esté.


Esto es todo por ahora, ya sé que no es mucho pero si que es un comienzo, no?. Ah! otra cosa, con respecto a los comentarios del blog he habilitado lo de la verificación de la palabra porque hay un montón de ciudadanos chinos llamados Kevin o Joe que no hacen nada mas que enviarme comentarios en el post anterior y me han dicho que no son admiradores sino spams, un asco. Nos vemos pronto, corazones.

Viejas campañas de moda que me hacen soñar que, vistiendo como se vestía, molaba mas Versace en 1993 que en 2009.

Estas fotos de la campaña de verano de la colección de Gianni Versace del año 1993 supusieron para la firma un Renacimiento, no es que Versace tuviera problemas económicos o se hubiera devaluado, al contrario, tras años de reinado absoluto la firma necesitaba un cambio que la redefiniera y de paso centrara las bases de la mujer versace de los 90's. La leyenda negra dice que después de sufrir un extraño cáncer de tímpano el gran Gianni se volvió mas hedonista de lo que ya era y quiso restarle frivolidad a su casa y potenciar su lado espiritual.



Tras años de cueros, aberturas, drapeados, pechos increíbles y precios desorbitados, la mujer que Gianni concibió a fianles de los 70's languidecía en en el cuarto oscuro de Studio 54. Decía el personaje de Marisa Paredes en Tacones Lejanos que "no se podía ser cantante Pop a los cincuenta" y que había que reciclarse (después llegó Madonna y les enseñó a todos que si se podía).

La re-invención de la firma comenzó el día del desfile y culminó en la sesión de fotos maratoniana que Richard Avedon organizó en unos estudios de N.Y. con Kristen Macmenamy, Naomi Cmpabell, Kate Moss, Aya,la recién llegada Shalom Harlow, Stephanie Seymour, y el hermanísimo Nick Moss. Kate y su hermano Nick, que no volvió a trabajar como modelo y nada se ha sabido de él en los últimos años, dotaron a esta campaña de un punto nuevo en el universo de la firma italiana, el punto bohemio y callejero, aunque Versace opinaba que Moss era bajita, encorvada y que tenía una cara rara, vió en ella un potencial brutal antes que nadie.


Linda Evangelista hizo su divina aparición el segundo día de la sesión de fotos que para eso es la mas grande. Se trataba de darle una nueva cara a la casa de la Medusa con un look mas terrenal y natural, que en aquella época se denominó Hippie Chic, una ridiculez de nombre para describir a mujeres disfrazadas de falsas perroflautas.


Tras varias campañas seguidas fotografiadas por Herb Ritts, Versace volvió a contar con Richard Avedon. Avedon supo sacarle jugo a una colección que vista ahora mismo desde la distancia puede resultar completamente absurda, sobre todo si lo que se pretendía era dar un giro hacia el minimalismo que ya se avecinaba desde los EEUU, hay pantalones de campana de lunares, rayas y cuadros, tops de mangas enormes estampados de flores en colores chillones pero aun así el resultado fue espectacular y resituó a la casa en lo cool...en lo que se entendía como cool en 1993. De hecho la ropa, los trapos, aparecieron en mas de cien editoriales de moda diferentes y fue el vestuario de Verónica Forqué, Bibiana y Rossy en Kika de Almodóvar.


Lo que está claro, a pesar de que las fotos son increíbles y las modelos y el fotógrafo son maravillosos, es que este giro no se hubiera producido con éxito sino hubiera estado detrás la mano mágica y el talento de un personaje tan fascinante como Gianni Versace, porque campañas tan extraordinarias como esta con modelos igual de buenas o mas ha tenido la casa desde la muerte del tio de Allegra Beck casi cada temporada, de hecho, creo que lo mejor de las colecciones de Donatella son las campañas de moda, pero sin el talento necesario tras unas simples fotos, sólo quedan en nuestra retina imágenes que se entremezclan entre si y no distingues una campaña de otra ni la que protagonizó Demi Moore de la que protagonizaron las ultimas top models del este de los últimos seis meses.


Espabila Donatella.

Twilight: una historia de moda.

Hace unos días,gracias a un post del señor Alterego, movido por un impulso paranormal, me fui a un videoclub (?????????).

Puede resultar raro, la verdad es que lo es, hacía años que no pisaba uno, ahora con las descargas de internet, los top manta y las ventas directas de títulos a buen precio nadie en su sano juicio se va a un videoclub a alquilar una película. Yo no me descargo nada de internet por pereza e inutilidad, además que es ilegal y yo no incumplo leyes...que es pecado.


Cómo han cambiado las cosas y los videoclubs!. Estos a finales de los 80's eran el sumun del comercio de calle, había uno en cada esquina a cada cual mas grande y poderoso, con el tiempo se convirtieron en Cadenas 100, mas tarde en chinos, después en cibercafés y luego en locutorios. Los pocos videoclubs que sobrevivieron lo hicieron a base de llévate cinco películas por cuatro euros durante una semana y te regalo este caldero con palomitas. A lo que voy, que me alquilé varios títulos mientras sorteaba las estanterías de porno hetero. El porno hetero es contranatura y Lucía Lapiedra y Nacho Vidal (Sasoon) me dan miedo.


Crepúsculo fue la primera película que renté. Robert Pattinson está muy bueno, tiene un morbo que supura romanticismo y sexo del bueno por todos y cada uno de sus muy peinados pelos de su tupé, si tuviera 15 años querría tener el pelo como él, y su piel, y su cazadora de paño, y su Volvo, y sus abdominales, y sus labios rojos rouge a lèvres de Chanel número 25, si tuviera 15 o 16 años quisiera tenerlos. No me extendiendo mas que me excito. Crepúsculo es una historia de amor adolescente entre un vampiro que está muy bueno y una adolescente triste tipo Juno pero sin embarazo. A priori la película puede resultar una mierda, la verdad es que es como un videoclip de hora y media pero bajo todos esos efectos especiales hay una verdadera historia de moda, una interesante teoría que plantea un gran dilema: Roberto Cavalli o Jil Sander?.


De lo que nadie ha hablado de esta película es que es una historia de moda, el maximalismo contra el minimalismo, Versace contra Narciso Chico Rodríguez. Puede que resulte extraño para los NO FASHION esta afirmación pero en la película se ve muy claro. La familia de Pattinson, los Cullem, representan el estilo minimalista, líneas depuradas, ausencia de estampados, de bordados, drapeados y rollo trash, todos ellos son blancos como la leche y cuando les da el sol, porque estos vampiros son tan guays que no mueren si les da el sol, su piel no se derrite ni es verde ni nada de eso, su piel es de cristales Swarosky. Son tan geniales que viven en la casa de la cascada de Frank Lloyd Wright y lo mejor de todo es que no beben sangre humana, vamos que son buenos como Narciso, Jil, Helmut Lang...Los Cullem son supersnobs y no se relacionan con nadie en el instituto, no ingieren sólidos y tienen ese aire distinguido que sólo poseen los modelos, son tan guays y buenos que sólo beben la de los animales, una especie de vegetarianismo vampírico.


La chica de Pattinson en la película es la típica morena de piel blanca que viste fatal, siempre va de negro, no se peina, y se pasea por el pueblo donde vive con su padre en una furgoneta naranja muy fea y destartalada que le vendieron sus colegas indios de la reserva. Ella tiene un poder sobrenatural con respecto a sus compañeros, sabe leer y acude a bibliotecas y demás antros. Está claro que esta chica representa al típico diamante en bruto del mundo de la moda a la que sus mentores quieren convertir en una señorita, una especie de My Fair Lady amante de vampiros recubiertos de cristales de Swaroski.

Los Nómadas, los malos, son tres, son medio hippiosos y drogos, llevan el pelo largo, van descalzos, al ser nómadas no tienen casa. El grupo lo forman dos chicos y una chica. La chica lleva pantalones de campana bajos de cintura, un top, un abrigo de pelo blanco, el pelo rubio suelto y ondulado . Hay un rubio mal teñido de coleta baja, cazadora de cuero ceñida y vaqueros desgastados y rotos. Hay un negro en el grupo (?)lleva rastas y las mismas trazas que los otros dos. Está claro que han salido de un anuncio de Roberto Cavalli de 1998. Al igual que los Cullem también quieren convertir a la chica mal vestida en uno de los suyos, aunque éstos al contrario de los otros, quieren que la chica vista como cuando J.Lo va de estrella del pop.


He hablado con gente que ha visto la película y no he sacado grandes conclusiones al respecto. Mis amigos maricas sólo tienen opiniones que no puedo expresar sobre lo que le harían a Pattinson si se lo encontraran por la calle, pero como estamos en horario protegido no lo puedo contar aquí. A mis amigas, por el contrario, mi teoría sobre el bien y el mal, el maximalismo y el minimalismo les ha parecido sonrojante a la par que delirante y un poco cateta, me han dicho que vaya al psiquiatra que hay unas pastillas muy buenas para lo mío...serán putas, ellas que lo único que hacen es tener hijos que se llaman como los amigos de mi padre, Pepe, Elías, Amparo...ahora lo mas es tener hijos con nombres de adultos, eso y llamarlos a gritos.

Franco, Moschino no Paco y los imitadores.

Franco Moschino basó toda la filosofía de su firma en la imitación de otras marcas del mercado del lujo, se rió de los trajes Chanel, de las dominatrices de Mugler y Montana y, al igual que Elsa Schiaparelli, jugó con la ironía de mezclar objetos cotidianos con cosas lujosas, he visto en Moschino desde cubiertos en las solapas de su trajes de chaqueta a modo de broches hasta bolsas enormes con el logo de la firma como un vestido.


No es que Franco no tuviera imaginación, todo lo contrario, si no que cogió elementos conocidos del mundo de la moda, icónicos, y los convirtió en la bandera de su firma. A finales de los 80's y principios de los 90's sus cinturones de cuero con letras doradas con su logo, sus carísimas camisetas con mensaje, sus vaqueros con el símbolo de la paz y sus enormes bolsos mosquinianos fueron el uniforme de una nueva mujer casual que necesitaba, hasta cuando estaba relajada, mostrar su status social, Moschino fue de las pocas firmas que despuntaron en esa época y se convirtieron en un sinónimo de lujo, poder y sentido del humor. Sus campañas de moda "Stop the fashion system" o "Stop Model" y sus escaparates temáticos supusieron una revolución en el sistema de la moda.



En la firma supieron muy rápido que esa estrategia había quedado obsoleta, incluso antes de su muerte, por eso decidieron tirar por el camino de la producción masiva y real, un gran acierto.

Las copias, en el mundo empresarial, han existió siempre, la delgada línea que separa el homenaje del fusilamiento es tan estrecha que a veces es sonrojante. Las interpretaciones que los nuevos diseñadores de antiguas casas de Costura hacen de las piezas creadas 50 años atrás por los fundadores de la firma pasan del homenaje a la copia 2.0 en menos que canta un gallo.



Las chicas de 20 años no pueden decir que para ellas todo el trabajo actual de Balmain es un déja vu porque con mucha suerte sólo se lo podrían haber visto a sus madres cuando ellas eran muy pequeñas, esa copia que Decarnin hace de los looks de Alaia y Michael Jackson o los que Marc Jacobs hace de las colecciones de Armani, Montana y Mugler son algo tan nuevo para el público joven que ven como algo fresco algo que tiene mas de 20 o 25 años, algo que Deborah Harry y las Azúcar Moreno ya vistieron.

La copia y el homenaje son siempre divertidos y estimulantes si el que copia se cree creativo y el copiado está o muerto o no tiene registrado el material que ha creado.



¿Cuántos nuevos blogs hay sobre street style en internet?. ¿Fue The Sartorialist el primero en fotografiar a la gente del mundillo?.

¿Si yo copio a Popy B hay alguien por ahí que me imita a mi?. ¿Si que te copien es un sinónimo de éxito por qué coño no me ha llamado todavía André Leon Talley?.

Si Marta Sánchez imita a Madonna ¿quién imita a Marta?.¿Conchita?¿Merche?.

Si Testino imita a Guy Bourdin y a Helmut Newton ¿quién imita a Mario?

. Si Tom imita a Yves ¿quién imita a Tom?

Si los dos hijos mayores de Michael Jackson se van a quedar con su madre, ¿con quién se va a quedar el pequeño concebido en una probeta?.¿Con la propia probeta, con el doctor que lo concibió o con Latoya?.(Por favor que sea con Latoya).

Demasiadas preguntas sin respuesta y muy poco tiempo para reflexionar, para escribir y para vivir, necesito vuestra ayuda para resolver tantas incógnitas así que, y sólo hasta que me vuelva a dar el Sirocazo, activo los comentarios para que podáis expresar vuestras opiniones, si es que tenéis alguna.


Post chungo dedicado a la también chunga Raquel.

Francesco Scavullo y lo siento Brooke.

En mi ranking de fotógrafos de moda preferidos no sale Francesco Scavullo, creo que es por falta de información sobre él o que lo relaciono sólo con las portadas de esa gran revista de moda llamada Cosmopolitan, una revista de moda que publica titulares en su portada del tipo: "¿Eres anorgásmica?", "¿Eres una chica veleta?" o "Te huele el parrús?" creo que no puede considerarse una revista de moda, las revistas de moda buenas o carecen de titulares o estos son del tipo: "La cintura ha vuelto a su sitio". Cosmopolitan es una revista para mujeres mas interesadas en que su vagina esté bien hidratada y bien alimentada que en llevar los complementos adecuados en cada ocasión. Además, su directora, Sarah Gladstein, ha sido víctima de todos los engaños contra los que su revista advierte sobre los hombres de este siglo y del pasado. Puede que Cosmo tuviera su fuerza en los 80's pero creo que esas mujeres han desaparecido.Pobre Sarah!.


Hasta su muerte Scavullo fotografió todas las portadas de Cosmo con un punto bastante hortera, sexy, con un rollo sexual bastante extraño tratándose de una publicación para mujeres,, una estética que él creó junto a la fundadora de la revista del grupo Hearst, si, el abuelo de Pattie y el que inspiró a Orson Wells para Citizen Kane.


Su historia comenzó a interesarme en el momento en que, buscando información y fotografías sobre Gia Carangi en un post que le dediqué el año pasado, encontré una anécdota y una foto de portada sobre ella, de hecho fue su ultima portada... viva. Tras una de sus rehabilitaciones ella acudió al fotógrafo para intentar volver a trabajar, ella se pinchaba heroína y para ocultar las marcas de sus brazos el decidió fotografiarla ocultándolos tras el vestido, fue el fin de la carrera de la maravillosa modelo americana.


Buscando y rebuscando fotografías he encontrado algunas maravillosas de Madonna, Iman de Janis Joplin, o de la jovencísima Brooke Shields.



2.-Lo siento Brooke, mil disculpas.

No me gustan las modelos que se convierten en actrices, si encima se convierten en malas actrices ya directamente odio. Como ya he dicho mas de una vez creo que lo que mola de las modelos es que se centren en su profesión y en conseguir ser las mejores ya sea pisando cabezas a sus compañeras, tirando teléfonos móviles a sus asistentas, casándose con un vejestorio dueño de alguna agencia, saliendo algún tiempo con un mago mariquita o simplemente siendo la mas guapa, elegante y/o flaca. A la única modelo-actriz que aguanto es a Milla Jovovich, pero claro es la excepción que confirma la regla.

No me interesa(ba) nada de nada la carrera de Brooke Shields la verdad, me parece pésima actriz aunque haya tenido en sus manos todas las cartas de la baraja para convertirse en una de las mejores, no en vano ha trabajado con grandes directores y su imagen de adolescente en el Lago Azul es suficiente para haber centrado una carrera que ahora mismo está únicamente basada en malas series de televisión. Soy de la opinión de que si Brooke se hubiera centrado en su carrera como modelo todo le hubiera ido mejor...o no.

Ahora ha vuelto a la actualidad gracias a la Gala (González) del Met y a su posterior fiesta, de la mano de Kiefer Sutherland y de la nariz de uno de los de Proenza Schouler. Por momentos me he preguntado qué pintaba Brooke allí hasta que me he puesto a rastrear y claro, han venido Richard Avedon, Francesco Scavullo, Vogue, Calvin Klein, Gianni Versace y la revista Time a darme en toda la boca, y con razón.

¿Son los extravagantes de hoy los clásicos de mañana?

¿Serán los extravagantes de hoy los clásicos del mañana?.¿Pasarán a la historia de la moda las mas disparatadas creaciones de la primera década del siglo veintiuno?.


Estamos en un momento en el panorama fashion cuanto menos confuso, hay falta de nuevas ideas, de riesgo (riesgo no es tapar la cara de las modelos ni hacerles desfilar desnudas), de locura creativa, pero sobre todo hay una falta enorme de Costura clásica.

Tras la retirada de Valentino hay una falta absoluta, en las pasarelas internacionales, de lo que hasta entonces se entendía como clasicismo. Puede que Karl Lagerfeld y Oscar de la Renta sean los dos últimos creadores contemporáneos que aprendieron del negocio en la época dorada de la Costura, en los tiempos en los que en París había cientos de talleres dedicados a la moda artesanal.

Echo mucho en falta un desfile, una colección sobria de líneas depuradas de detalles maravillosos que nos hagan soñar sin que sean utilizados elementos ornamentales que nos distraigan de la esencia (la esencia es la ropa),pienso en un traje de tweed bien cortado o una manga de un vestido cortada al bies. No os equivoqueis, no estoy rechazando desfiles como el de Mcqueen o Galliano, al contrario, creo que ambos son un reflejo de nuestros días, pero ya sea por mi espíritu clásico o por simples y genuinos mimos necesito ver un desfile con salidas para el día, para la noche, para la hora del cocktail. Soy sincero conmigo mismo y sé que lo que necesito es que resuciten los muertos, necesito ver el colgante con cristales en forma de corazón que YSL colgaba del cuello de una de las modelos que portaba su vestido preferido de la colección, necesito ver un vestido asimétrico, blanco, de encaje con volantes de organza rodeando la falda y un abrigo a juego como los que Valentino confeccionaba maravillosamente.


Nada de esto va a volver a pasar, la moda y sobre todo el tiempo ha acabado con ello, aun así sigo en busca de una colección que renueve clásico atemporales del siglo veinte que al fin y al cabo fue en el siglo en el que mas tiempo viví y en el que se fraguaron todas o casi todas las tendencias con las que nos torturan los creadores contemporáneos.
Me parece muy indignante que a estas alturas de siglo tengamos que ir hasta NY o sea hasta los EEUU , cuna del mal gusto, para ver algo interesante, relajado y real, que aune tradición, lujo y modernidad. Muchos pensareis, pues todo eso es Prada, y es verdad, Prada debe ser la única firma de moda nuestros días con el suficiente peso específico para convencer a crítica y compradores, pero Prada es hoy no hay nada mas contemporáneo en la moda actual que las creaciones de Miuccia.


De la Renta nunca fue de mis favoritos, para mi gusto siempre ha estado a años luz del trabajo de sus colegas europeos pero ahora, a falta de nuestros genios de la Costura, he decidido hacerme seguidor de su estilo de princesa judía de Manhattan (donde al parecer las mujeres ricas siguen vistiéndose como tal) un estilo que bebe directamente de los pilares de los principales creadores del siglo veinte( Balenciaga, Chanel, Dior...)pero que ni copia ni intenta agradar a la crítica y que ha encontrado un estilo propio en el que él, y sus muchísimas clientas, se encuentran muy cómodas. Es lógico que en sus colecciones se note un aire de dichos maestros de la Costura porque el mismo perteneció al exclusivo club cuando diseñaba para la casa Balmain, que le sirvió de escuela para lo que ahora está haciendo. (Mataría por saber qué piensa de lo que es Balmain ahora mismo).

Maricón local 1; maricona local 0.


Y mientras tanto a mi compañero el ambicioso le han crecido las ojeras y la mala leche, no sé exactamente qué le pasa, cada mañana aparece en la oficina con aspecto cansado, no se cuida como antes y ya no es tan ocurrente, pobrecito. Mi queridísimo amigo Violator, que posee todo el tiempo libre que al resto de los mortales los hombres grises nos arrebataron, debe estar pasándoselo en grande con él, por supuesto ni siquiera pregunto a ninguno de los interesados por su relación, yo en mi papel de Rei(nona) del hielo me mantengo al margen como si la cosa no me interesara porque conozco a mi amigo y sé que en el momento en el que sepa que algo me interesa corta rápido y no nos da ni un segundo mas de disfrute.
Para empezar me he adelantado en unos asuntos del curro y me ha tocado pasar unos días fuera del País. Es que a estas alturas a quien se le ocurre meterse con uno, es que no aprenden, pobres.

Linda y Christy, Blanco y Negro.

Adoro a las top models de los primeros 90 y finales de los 80...pero sólo a las de verdad, Ahora con el fenómeno de revivir a las modelos de esa época cualquiera se apunta al carro. Para mi si no sales en la icónica foto de Peter Lindbergh del Vogue inglés no eres una de ELLAS.
Tatjana Patitz, si, Claudia Schiffer, no.

No equivocarse, no ignoro la importancia, que para la carrrera de todas ellas, supuso el fenómeno Schiffer. Hasta su llegada las tops se maquillaban y peinaban ellas mismas y todo era muy precario pese a que ya los salarios de todas ellas estaban por las nubes. Decía John Casablancas, el creador de Elite Models, que lo que ellas tenían que les hacía únicas era su personalidad, su tenacidad y las ganas de triunfar que todas ellas tenían.

Para mi ellas eran como un grupo de superheroinas o como las Spice Girls, cada una poseía una belleza individual, única, aderezada por una ambición sin límites. Todas sabían y saben que para destacar en un mundo tan competitivo como el de la belleza necesitaban publicidad extra. Linda y Christy decidieron dar a su carrera un poco de polémica extendiendo rumores de lesbianismo lo que hizo aumentar sus apariciones juntas en muchos editoriales de moda como este de Vogue o en campañas de moda para Chanel, Versace o Alberta Ferretti. ¿He dicho que también eran listas como el hambre?

No se vayan todavía, aún hay mas.

No es que me haya quedado sin ideas, es que me he quedado sin fuerzas, guardo las pocas que me quedan en la recámara para la lucha, para levantarme de la cama, vestir mis pantalones anchotes de Bottega Veneta y prepararme para joder, no de forma literal, a mi malvado compañero de trabajo y lidiar con sus intrigas, cotilleos y demás. Hay días que pienso que es una mierda y que no merece la pena continuar, hay otros en los que pienso en rendirme, hay incluso algunos días que sus mierdas son un estímulo para ser mejor que él e incluso los hay en los que me entran unas ganas terribles de partir su hermosa cara. Luego me relajo y continuo mi vida y mi trabajo, investigo e instigo mis propias intrigas, un verdadero placer para los sentidos.



Como casi siempre llego tardísimo para comentar la supergala organizada por Vogue Usa en la que había muy pocas tops y mucha modeluqui disfrazada de Debby Harry, mucha pierna superhidratada y mucho minivestido de Balmain. No sé cómo habrá ido la fiesta si se habrán aburrido tanto como yo viendo los vestidos de las chicas pero cuando lo mas destacable de toda la gala es el hostión que Kiefer le arreó a una de las nenas de Proenza Shcouler con la ex-modelo de Calvin Klein Brooke Shields como testigo, mala señal.



Esto fue lo mas destacable de toda la Gala (González), no me extraña que Anna Wintour se enfadara. Bueno eso y el boicot de Naomi, Linda y creo que Christy Turlington por la ausencia de vestidos de Alaïa en la expo, una vergüenza completamente justificada por la ausencia de publicidad de esa firma en la revista, y es que si no pagas tu publicidad en Vogue ¿cómo crees que te van a sacar así por el morro?.



Y ya sin darnos cuenta están aquí las putas colecciones Crucero que cada vez adquieren mas importancia, colecciones que para mi son puro tedio, un aburrimiento y un despliegue del poderío económico de la maison de turno que, para variar un poco, traslada su show ya sea a un hangar de aviones de L.A. o una playa veneziana que es donde ha transcurrido la ultima de Chanel en la que Karly rescata a la pobre Tatjana Patitz, ya viejuna y cansada, y continúa explorando cada centímetro de la vida y cada fotografía de la fundadora de la firma.
Esta vez la excusa para disimular su falta de propuesta es un crucero que Mademoiselle hizo con el pintor Jojo Sert y su esposa Misia por el Mediterraneo, insisto un tedio. En verdad tengo unas ganas terribles que las casas de Costura vuelvan a exhibir sus colecciones en privado y para sus mas exclusivas clientas que os aseguro que haberlas haylas.

Mi nueva modelo preferida es Sessilee López, es muy guapa, negra, tiene una piel maravillosa y lo mejor de todo, puede distinguirla entre un montón de modelos del este.



Las modelos del Este, además de no haber ingerido sólido desde los dos años, tienen unos nombres dificilísimos y se parecen demasiado entre ellas, todas son rubias, lánguidas y tienen unas melenas lisas y rubias que mueven con mucho desparpajo en los desfiles de Gucci. Todas, repito, todas tienen unos nombres impronunciables que no recuerdo y así es muy complicado hacerte fan. Sessilee y Jourdan son gloria bendita.

Jon K. sigue siendo junto con Andrés y Oriol, uno de los mejores modelos masculinos del mundo. Lo ultimo que he visto de él es una campaña de estas de zapatos junto a la mismísima Renee Russo que debe rondar los cincuenta pero sigue estupenda. En la campaña Jon besa en plan fetichista total los zapatos de Renee...quién fuera zapato o sandalia.




Resulta que Beth Ditto,la cantante foca de The Gossip, de la que hablé hace casi un año en este mismo blog, se ha convertido en un icono fashion?????.



Tal es la escasez de carne fresca en el panorama fashion que tenemos que recurrir a esto?. ¿Veremos a Beth protagonizando una campaña para Chanel?. Primero fueron las celebritis,las cantantes, las modelos, después sus hijos, luego sus nietos y después las nuevas estrellas teen de Hollywood. ¿Qué va a ser lo próximo? Aviso a navegantes que Ditto es el punto de inflexión, ya vereis cómo cambia todo. Yo por mi salud mental espero que las firmas dejen de apoyar a las celebritis cediendo sus vestidos y que ellas que ganan un pastizal comiencen a comprar ropa, las muy pesadas.

I' m back!.

Que Dios lo bendiga.

El último número de la deliciosa revista L' Officiel Hommes ofrecía la posibilidad de dos portadas diferentes, en una aparecía la bellísima modelo Angela Lindvall aquella de la que os contaba que, a los 28 años, tenía problemas para encontrar trabajo debido a lo viejuna que era , la otra portada la protagoniza el grandísimo modelo y orgullo patrio Andrés Velencoso.

Andrés Velencoso, Jon Kortajarena y Oriol Elcacho son Linda, Chisty y Naomi de nuestros días, además de top models internacionales son españoles y varones. Antes nadie sabía el nombre de los modelos masculinos, eran auténticos desconocidos a los que pagaban menos de la mitad que a sus compañeras femeninas y eso si eran medianamente buenos, sólo Markus y Cameron consiguieron cambiar un poco eso. Este siglo ha traido igualdad al mundo de los top models.

Pues este es el edito sobre el que se basa la publicación, el de Angela Lindvall está muy bien pero he preferido colgar el de Andrés por razones obvias.

El culo is back: sobre moda, sexo, siluetas, tendencias; de Lanvin a Balmain.

Cambio de siluetas.

La industria de la moda puede que no sea poderosa, es decir , da igual que Galliano, Mcqueen, Davidelfín y Marc Jacobs se unan y propongan una silueta de proporciones extraordinarias que, si los industriales no quieren entrar por el aro, esa moda nunca llegará a la calle, esto no quiere decir que éstos no tengan poder sino que sin ayuda de los segundos esa moda nunca, jamás, saldría de las pasarelas o las alfombras rojas. Si los grandes retailers como Zara, Gap o Mango se pusieran de acuerdo y dejaran de copiar a los grandes y a su vez el resto de las empresas textiles menos poderosas los siguieran estaríamos atrapados en la moda que ellos quisieran y terminaríamos vistiendo como los ingleses, osea fatal.


Hace no mucho en las tiendas no había ni un solo pantalón vaquero que no fuera de cintura baja y pata de elefante, cuando todo el planeta ya tenía mas de dos vaqueros de este tipo vinieron los pitillos, primero tímidamente pero en el momento en el que Kate Moss comenzó a andar por la calle con ellos y unas bailarinas fue el detonante que necesitaron los skinny para que todos nos lanzáramos a comprarlos...y al año ella ya andaba poniéndose pantalones de talle alto y pernera trompeta...la muy manipuladora!.

Siempre digo que no me interesa el street wear, de hecho es así, pero gracias a este ejemplo creo que se ve mas fácil los cambios de la industria, si están en alza los vaqueros anchos en breve lo estarán los estrechos y viceversa y da igual que tú , querida amiga, te empeñes en buscar algo que está fuera de moda que no lo encontrarás, a no ser que vayas a tu tienda vintage de cabecera, pero eso ya es harina de otro costal.


Balmain mató los 60's.


No miro con ningún tipo de interés las colecciones de Balmain aunque sé de la influencia que van a tener en cuanto a los cambios en la silueta de los próximos años, puede que no mañana ni pasado pero poco a poco los mayoristas cambiarán de patronaje, ya lo vereis.

La silueta sesentera de muchos creadores de estas ultimas cuatro o cinco temporadas es la silueta despegada del cuerpo, vestidos que son casi babis para ir al colegio que no marcan ni el pecho ni la cintura ni el culo, vestidos talla cuarenta que caen desde los hombros con unas hechuras evasé muy inspiradas en Courrèges o Cardin y muy mucho en la silueta que Rei Kawakubo para Comme de Garçons puso de moda en los 80's . Siluetas que gracias a lo que favorecen han tenido en la calle un tirón muy importante, vestidos versátiles que por el día se pueden llevar con vaqueros y de noche con unos zapatos de tacón o botines, vestidos que no son sólo para cuerpos diez ni para mujeres que pretendan ser sexys.


La industria que es caprichosa y quiere hacernos gastar dinero, para eso es industria, necesita que ahora nos apetezca mas ceñir el cuerpo enseñar las piernas, marcar el culo. Hay un cambio de silueta en la calle y ni las Azúcar Moreno se van a librar de ello, ellas fueron muy pioneras en esta moda que Azzedine Alaia creó en los 80's.


Sociológicamente ese despego de los trapos del cuerpo está muy ligado al sexo y a la crisis, se supone que los minivestidos de putón que marcan el cuerpo son sólo para cuerpos trabajados en el gimnasio pero ya vereis cómo pronto, mas de lo que creéis veremos a mas de una o dos orcas por la calle con dichos vestidos...ay dios qué estimulante es el mundo de la moda!.

Que la fuerza...que la fuerza... cómo era?.

Cuando la gente se mete con Vogue Usa sé a ciencia cierta que lo hace dede el desconocimiento y la ignorancia y por supuesto sé que no han rebuscado por toda su ciudad en busca del último número de la revista ni han pagado casi nueve euros por ella, una revista que lleva fotografiando no sólo lo mejor del mundo de la moda con la colaboración de los mejores profesionales no se puede menospereciar si no eres un idiota. Por eso hay veces que hay que darle en todas las narices a esa gente estúpida con estas cosas maravillosas. Audrey Marnay como modelo, Irving Penn tras la cámra y el vestuario que Trisha Biggar creó para la Pricesa Amidala en la trilogía de Star Wars. Mirad, mirad.

Dance, flamenco y tango.

A estas alturas ya no llego a tiempo de comentar las colecciones de París y Milán de una forma concienzuda aunque me ha encantado, por supuesto, el desfile de A.Mcqueen que es pura poesía, bien confeccionado, dramático, los mejores trajes de chaqueta que he visto en mucho tiempo, creo que Mcqueen debería diseñar Chanel, son maravillosos, y esos estampados increíbles en degradé, la puesta en escena, el maquillaje, las plumas, los peinados, los tocados, un show que da gusto ver y volver a ver creo que lo mejor de París, ya digo que llego muy tarde a comentar los desfiles pero creo que hay que mencionar esta última colección de Mcqueen como de las mejores desde la muerte de su musa, amiga y descubridora Isabella Blow.



Hacía mucho que no me excitaba tanto un desfile, creo que ha ofrecido un show compacto sin fisuras que no sólo da gusto ver sino que sus compradores van a disfrutar como niños. Si podéis repasad las primeras salidas, esos tailleurs maravillosos, me encanta que Mcqueen siga por esa estela clásica tan difícil de superar (verdad Karl?).

Aunque...

Adoro repasar viejas colecciones de los diseñadores que mas admiro, como el ritmo de la moda en los últimos diez años se ha vuelto frenético de vez en cuando me gusta volver a ver y a repasar concienzudamente colecciones que en su momento vi de un vistazo rápido o que permanecen en mi memoria mezcladas con otras igual de buenas o malas. Con las colecciones de Galliano para Dior me pasa constantemente, el bueno de Juan Carlos es tan prolífico y un dechado de ideas que llega un momento que satura hasta a los mas fans. Esta colección de Costura del año 2003 estaba dedicada al mundo del baile, y su mundo del baile no se centra sólo en los Ballets rusos de Diaguilev o en las esbeltas bailarinas clásicas, el mundo del baile de Galliano va desde el rap hasta el can can pasando por el tango mas chungo y Flash Dance.


Flamenco: probablemente la primera música que el joven John escuchó en su infancia en Gibraltar inculcada por su madre, volantes, cerillas en la boca, mantones de manila y lunares, a las chicas las rociaban con un spray de agua para simular sudor.



Tango de los arrabales, el tango que inventaron las prostitutas en los puertos para seducir a su clientela.

Rap: desde L´il Kim a Nene Cherry de los tops con el estómago al aire a los megapantalones.
Fama, a Bailar!; de la serie de tv al rollo ochentón, de Jennifer Beals al danzatoria, de la ropa customizada a los calentadores, del rollo sexy a la desnudez.


Can-can: Moulin Rouge, tocados de plumas, medias de encaje, chicas ligeras del salvaje Oeste y de París.

Ballet clásico: bailarinas clásicas heladas de frío con bustiers desestructurados , jerseys atados a la cintura y tul mucho tul.



Una de las mejores colecciones de Dior que a mi hasta hace poco días se me hacía muy lejana en el tiempo y el espacio, una colección que da gusto volver a ver porque es un placer para los sentidos, una maravilla.

Vacaciones.

Me voy de vacaciones corazones, estaré toda esta semana fuera, voy a beber y a olvidar, a tomar el sol que me hace mucha falta, voy a dormir y a ir de compras, voy a turistear y a pasarlo lo mejor posible, me espera una vuelta dura en el trabajo así que he de recargar las pilas para enfrentarme a lo que me espera, pero ¿sabéis qué? que me da igual que me lo voy a comer con patatas, que soy mejor que él, mas guapo y mas estiloso.

Me voy que llego tarde:"¡¡¡¡¡¡TAXI!!!!!".

Serge Lutens.

Adoro el trabajo del francés Serge Lutens,para el gran público es conocido gracias a sus icónicas imágenes con las que convirtió Shiseido en una firma de lujo y prestigio.
Maquillador profesional desde muy joven trabajó para Vogue, su carrera no sólo se centró en este arte sino que muy pronto y gracias a sus colaboraciones con artistas de la talla de Avedon o Penn y diseñadores como Christian Dior comenzó a fotografiar el mismo sus creaciones en el campo de la peluquería y el maquillaje ya que como los buenos creadores su visión acaparaba todo un concepto de moda.


Su trabajo para Shiseido no sólo consistía en crear maquillaje sino todo un concepto de marca internacional que se ha convertido en un clásico de la moda. Un clásico que vuelve o sino echadle un vistazo a la ultima colección de Juanjo Oliva o a este edito protagonizado por la gran modelo Iekeline Stange.

Judit Mascó:Top Model.

Hace no mucho he leído una entrevista a Su Alteza Real (S.A.R.) Linda Evangelista, en ella, la torpe entrevistadora preguntaba a la top si no le interesaba hacer cine, ella muy top y muy estrella, respondía que su sueño de pequeña era ser modelo no actriz. Otra de las preguntas era que cuándo se iba a retirar, y la otra nunca, y es por eso por lo que soy frikifan de S.A.R.

Judit Mascó es de esas modelos que aborrezco, pesetera hasta la médula fue protagonista, ella solita, de una portada en Sport Illustrated...en 199o, publicación de deportes que se sacó de la manga un número especial de bañadores hace cuarenta años y que se ha convertido en un clásico, en un icono de moda sin serlo, un número por el que todas las modelos noveles suspiran ya que asegura una larga y prolífica carrera en el mundo de la moda.



Cuando una modelo protagoniza una portada en dicha publicación la organización de la revista le hace a la chica una promoción por todo EEUU en avión privado con maquillador, peluquero, manager y todo, esto hace que la chica en cuestión consiga una promoción bestial en un mercado como el americano lleno de potenciales clientes que pueden asegurarte el futuro. A todo esto renunció Judit Mascó para venir a rentabilizar esa campaña a su país, y veinte años después sigue haciéndolo...o intentándolo al menos.



Esta mes salió a la venta su libro de memorias en el que relata a modo de lección para las mas jóvenes, los peligros del mundillo, ya sabéis, anorexia, bulimia, claudimia, usura, degradación profesional, programas de televisión insustanciales e insoportables, drogas...es curioso porque en las dos ediciones que la top presentó el concurso Supermodelo no la oí advertir a las chicas de nada de esto...hipócrita!. En dicho libro a modo de diccionario, Judit y su negro explican palabras tipo booker cuentan cuanto cobra una modelo por una portada etc. Lo mejor del libro son las ilustraciones completamentes patéticas que vienen en él. Un libro sobre la carrera de una modelo que contiene menos de veinte fotos y cuatro portadas, un libro de moda y sobre moda en el que llaman a la directora de Vogue Usa ANNE WINTOUR, como Igartiburu, anda que!.


Cuenta Judit en el libro un encuentro con Steven Meisel, este encuentro debió de ser hace mas de 15 años pero ella lo recuerda con amargura ya que la llamaron, le cortaron el flequillo y Meisel la despreció, de aquella el fotógrafo estaba en busca de Karen Elson y no acababa de dar con ella. Cuenta su primer encuentro con el fotoshop que hizo que sus ojos se volvieran azules, lo que no cuenta es lo bien que le vino este programa para dismular las cartucheras.


Judit Mascó siguió con su carrera la estela, a un nivel mucho mas bajo, de Cindy Crawford versatilizando su carrera de tal forma que lo mismo presentaba un programa en la tele sobre moda, House of style, que uno sobre sexo, Let' s talk about sex, que hacía un anuncio para Pepsi...


lanzaba una muñeca con su nombre, un calendario, posaba para Playboy y a la vez potenciaba su carrera casándose con una celebritie como Richard Gere... y por supuesto mucha publicidad sobre la tan manida polémica sobre la sexualidad de las putas estrellas del puto Hollywood.


Cindy al igual que Judit pensaba que su carrera acabaría a los treinta o treinta y cinco ya que tradicionalmente las modelos tienen una exigua carrera. Decidida a exprimir su imagen hasta la náusea su agente y booker le organizaba unos maratones de trabajo brutales. De tal forma que el nivel de trabajo y promociones era de tal nivel que Cindy le dijo a su agente de esa época, de la agencia Ford, que una cosa es que ella pudiera escribirlo en un papel no significara que ella pudiera hacerlo.


Ahora Cindy controla su imagen como ninguna otra pero no consigue un solo contrato importante ahora que todas las tops de los 90 trabajan como en aquella época...y eso que ella hace esfuerzos casi diarios por conseguir publicidad pero es que su imagen está muy quemada.


A Judit Mascó le pasa un poco lo mismo pero a un nivel mucho mas bajo, ya ningún cliente la llama para trabajos interesantes así que ella tiene que presentar programas de naturaleza en La2 , o ir a Africa para concienciarnos del hambre que pasan los niños en ese continente o aprovechar el tirón y escribir su segundo libro para que las chicas no caigan en los peligros de la profesión, y éstos son para mi únicamente la avaricia Judit, sólo la Avaricia.

Mariquita, psicoblogger y envidioso.

Niños cuánto tiempo! He estado mogollon de tiempo sin postear pero es que mi curro se ha convertido en una jungla llena de intrigas, puñaladas traperas y demás. Mi compi, el ambicioso, me lo está poniendo muy difícil. Trata por todos los medios de desbancarme de mi puesto con todas sus fuerzas, me ha costado mucho llegar hasta aquí y como comprenderéis no lo voy a dejar escapar así como así, no quiero renunciar al trabajo que tantos años de esfuerzo y sacrificio me ha costado conseguir. Es por eso por lo que he estado tan ocupado, casi todas las noches tengo que llegar a casa y continuar trabajando para, algún día, y este no va a tardar en llegar, darle la puntilla al payaso éste.

Agárrense los cinturones esta noche va a haber tormenta.



1.-Yo es que soy muy ambicioso...


No siento mucho respeto por la mayoría de las personas que conozco la verdad, la mayoría de ellas miente sobre lo que piensa para no herir al prójimo y actúa al respecto torpemente. Mi compañero de curro, el ambicioso, lleva varios meses bramando por tener un nuevo amor, un amor romántico que lo cambie, alguien con quien ir a comer, o a la ópera (puagg!!) cuando en realidad lo que necesita es follar, tan simple y tan claro, eso si, con alguien que le aporte algo... para su interés.

Ya os he contado en anteriores entregas de esta misma historia cómo el buen muchacho es la ambición sin reparos pero el pobre avisa antes, yo también lo he avisado de que soy un poco ijodeputa para estar en igualdad, vamos. Ha intentado mas de un par de veces ponerme en evidencia, incluso una lo consiguió, delante de nuestra entrañable borracha, uno que cuando quiere puede ser la reina del hielo me he mantenido inalterable por fuera e hirviendo por dentro, pero tengo mucha paciencia. Pese a su apariencia de hombretón rapado con mucho músculo, a mi compi, como a todos los musculitos maricas, le va bastante, mucho, el rollo pasivo y sobre todo soñar con tener un marido con pasta que le permita vivir como ellos se merecen con sus muebles de revista y sus cenas con otros maricas igual de sofisticados.


2.-Soy mala lo sé.

A mi amigo hmmmm ¿qué alias le pongo? mi amigo Violator tuvo una infancia de lo mas normal, creció rodeado de comodidades, su padre contruye naves poligoneras y centros comerciales, como casi todos los niños de papá, es de esas personas caprichosas que no se conforman con lo que tienen sino que quieren mas y mas cosas, personas, cosas, planetas...Violator fue la primera persona que yo conocí en España con una mochila de nylon negro de Prada. Violator no es guapo pero rezuma pasta por los cuatro costados, atrae de forma irracional a todo tipo de hombres, mujeres y ancianos...su coche, su ático, su ropa y complementos parecen sacados de publicaciones editadas por Condé Nast. A Violator mas que el romance es adicto a sacar de quicio a sus parejas, citas , rollos y polvos de una noche...conmigo casi lo consigue. Es por esto por lo que le he presentado a un buen compañero de trabajo, sensible,guapo, creativo, con buen corazón y sobre todo muy ambicioso en el terreno profesional... ¿A qué no sabéis con quien ha quedado para cenar?.

Yo no me lo trago.

Para mi el mayor bluff de las dos ultimas temporadas es sin duda la resurrección de Balmain de la mano de Christophe Decarnin (y por supuesto de Penélope Cruz) es el mayor timo de moda desde el nombramiento de Marc Jacobs en Louis Vuitton.

Sé perfectamente lo que vais a decir (ah! no, que no vais a decir nada, si no podéis) que si es algo nuevo, muy ligado a lo que se lleva, que si ha resucitado una maison mítica de la Costura Francesa, que es sexy, moderno, rompedor, futurista, ochentón. Mirad nenas, esto lo que es es una porquería envuelta en pedrería, precios astronómicos y vaqueros rotos, este pobre hombre ha cogido cuatro elementos de finales de los 80's , es decir la americana con hombreras, el top de lentejuelas y el vaquero y lo ha convertido en algo nuevo... nuevo entre comillas.


Así era como vestían las tops models en 1989 mezclando piezas de costura con jeans rotos, ¿recordáis aquel post sobre Michaela Bercu que publiqué hace unos días? pues parece que Decarnin ha mezclado esto con los vestidos que Azzedine Alaia le prestaba a Naomi Campbell y que en aquella época sólo podía lucirlos con estilo y orgullo el joven cuerpo de la Venus de Ébano. Ha fusilado sin piedad los tops drapeados con los que Giorgio di Sant´Angelo resurgió de sus cenizas y salió de la ruina.


Sé perfectamente que esta colección va tener un éxito, no de ventas, brutal en todo el planeta , va a ser supercopiado por todas las empresas de moda pronta igual que la colección de este invierno, las escuetas americanas que no llegan a tapar la muñeca, las maxi hombreras y los pitillos ultrapitillos. Visualmente la colección es muy interesante sobre todo porque ahora que todos los creadores se están cortando con el rollo de la Gran C. la casa Balmain se desmarca de la tendencia y propone minivestidos cuajados de strass minifalderos a precio de Costura. Toda esta propuesta ya está en la calle hace mas de dos años...he dicho dos?.




Pero, ¿qué ha aportado Decarnin a este decimonoveno revival ochentero? la respuesta es nada absolutamente, todo lo que propone está mas que inventado, los botines con minivestidos, las asimetrías, los jeans, el glam rock, los minivestidos de cocktail con escote corazón, las tachuelas y el strass. Estoy convencido de que esta colección sin el apoyo del grupo LVMH y del Vogue francés hubiera pasado desapercibida para prensa, compradores y clientes.

Lo único nuevo que hay en este show son los espectadores y algunos consumidores que ni siquiera habían nacido o eran muy pequeños para recordar esta época de la moda. Lo que hace además que parezca nuevo son internet y los medios de comunicación además una cosa es inspirarse en algo y otra es copiar sin control ni juicio...bueno eso y que a Cindy, a Naomi, Linda y Christy le sentaba bastante mejor la ropa que a estas chicas del este que parece que no hayan probado bocado en su vida, algunas dan miedo.

El verdadero triunfo de la señora Bertelli.

El verdadero triunfo de la señora Bertelli es no sólo ser la locomotora de la moda y la tendencia sino conseguir que su ropa sea ponible para un sector de la población femenina olvidado por la industria, las señoras. Señoras que no tienen ni un cuerpo diez, ni una cara espectacular, mujeres reales que en definitiva no son modelos de dieciséis años.

La propia Miuccia viste con ropa de su firma, sus total looks cien por cien Prada consiguen que funcionen en un cuerpo que para nada es perfecto. La señora Bertelli no tiene unas bonitas piernas, ni un cuerpo estupendo, de hecho su pelo parece no haber pasado en su vida por una peluquería y su cara...su cara es la cara de una señora de cincuenta y pico años, narizona y con pinta de mamma italiana dominante.

Siempre me fijo en la ropa que viste al final de sus desfiles y en sus apariciones públicas, me llama mucho la atención cómo le puede sentar bien unas sandalias marrones de plataformas con unos calcetines grises, una falda de tablas de napa negra y una blusa blanca atada hasta el ultimo botón al mas puro estilo Steve Urkle.


A priori este estilismo que leéis puede tirar para atrás a cualquier mujer con dos dedos de frente pero en ella funcionan estupendamente bien y las señoras con un alto poder adquisitivo os aseguro que se fijan muy mucho en estas pequeñas cosas. Muchas querrán ser diosas al mas puro estilo Versace pero a los cincuenta resulta patético intentar parecer una niña de veinte sobre todo cuando ni siquiera su propia creadora aguanta ese estilismo de apreturas, aberturas y drapeados. Creo que el éxito de Marni, Prada y Jil Sander en su momento es a parte del talento de sus creadores, la propuesta real, absolutamente real, de la ropa, vestidos de día que favorecen sin ceñir, faldas que se colocan en su sitio, cardigans de punto que abrigan y abrigos ligeros que son como mantas.


Prada es absolutamente joven que no juvenil y se apoya en elementos clásicos pero no en lo que entendemos por clasicismo de un traje de chaqueta inventado hace cincuenta años, porque ahora las mujeres prefieren vestir una blusa con una falda y unas sandalias aunque sea para trabajar. Y es que nadie mejor que Miuccia sabe que para lucir elegante no hacen falta estridencias sólo unos buenos zapatos de tacón.

¿Quién diseña realmente Atelier Versace?.

No me gusta hacer leña del árbol caído por eso no suelo escribir post sobre las desastrosas colecciones que Donatella y su equipo realizan para Versace. Me da mucha lástima como esta firma, que nos ha dado colecciones memorables,+ que permanecen en nuestra memoria y que en definitiva nos hacían un poco felices, esté siendo prostituida por el escaso talento de la madre de Allegra.


Y es que lleva hilando varias colecciones totalmente olvidables, colecciones que no miras dos veces por la falta de imaginación y de traición absoluta al legado del grandísimo Gianni. La colección de este verano es cuasi infantil con un juego extraño de cremalleras y corazones muy alejado de aquellos vestidos maravillosos de diosa griega cargados de tradición, lujo y artesanía con los que Versace nos deleitaba la vista, vestidos que mezclaban encaje y napa con muselinas y gasas.



Este verano Donatella ha contado como colaboradora con Julie Verhoeven una ilustradora de moda maravillosa que era la encargada de las colecciones de la firma Gibo y que se había hecho famosa de la mano de Marc Jacobs en la realización de la línea de marroquinería de Louis Vuitton en el 2003. Los dibujos de esta ilustradora son excelentes y forman un particularísimo universo que no pega para nada con la casa de la Medusa en la que por tradición casi no había estampados y si los había eran muy muy Versace. El resultado es pobre y se aleja mucho de la imagen sexy que caracteriza a la firma italiana.


¿Qué necesita Versace? pues yo no lo sé, en los últimos diez años ha cambiado de equipo creativo, de ejecutivos con plan de choque e incluso de logotipo y ninguno de estos cambios han beneficiado su imagen global que se encuentra entre las mas valoradas e identificables en todo el planeta junto a Chanel, Cartier o Coca Cola.

Hay algo extraño en sus colecciones de prêt à porter comparadas con sus colecciones de Costura, y es que parece que están realizadas por dos equipos creativos que nada tienen nada que ver entre si, normalmente las colecciones de Alta Costura son un laboratorio de ideas para alimentar las de ready- to- wear pero aquí parece que no hay sinergia entre ellas, una cosa cuanto menos rara, aunque lo es mas que su equipo de comunicación sólo haya logrado colar un vestido para los Oscars, el de Marisa Tomei que es una auténtica maravilla, cuando era un terreno ganado para ellos desde hace décadas, creo que en la Alfombra Roja del año pasado había mas de cinco modelos Versace llevados por actrices con mucho tirón.


Me gusta Versace Atelier, me parece que aquí hay algo interesante que ver, hay patrones imposibles, líneas sinuosas, nuevas siluetas e incluso una nueva forma de mostrar la colección dejando a un lado una muy cara pasarela para mostrarnos a una única modelo en actitud muy dramática y los figurines de la colección. Parece que el propio Gianni esté guiando a quien quiera que sea el realizador de esta colección para devolverle a su firma el prestigio y el buen hacer de otros tiempos porque no me creo que esta colección haya salido de la cabeza de la ex señora Beck...o será que Allegra ha heredado el talento de su tio?.

Tápate el culo Stella y un poco de Cibeles.

No soy muy fan del trabajo de Stella McCartney, y mucho menos del de su padre, hasta la fecha lo único que me gustaba, por real, trendy y verdadero, fue el que realizó a finales de los 90's y principios de este siglo junto a Phoebe Philo en Chloé, street wear de lujo con repercusión en la calle. Ellas dos y su equipo consiguieron elevar las ventas de Chloé un 400% en una temporada...que se dice pronto. En los libros de historia de moda seguro que habrá un hueco para ellas.


Al margen de esto y tras su salida de la firma francesa el Gucci Group le ofrece fundar su propia firma, la primera temporada fue el mayor fiasco que recuerdo en el estreno de alguien en su propia firma, de hecho tanto Ghesquière en Balenciaga como Mcqueen, ambas del mismo grupo, tenían de plazo como máximo el 2007 para que su firma dejara de perder dinero y comenzaran a dar beneficios.

Hoy puedo decir que Stella ha superado, y creo que con nota, la prueba de fuego. Revisando su colección de verano afirmo, sin ponerme colorado, que es muy chula, muy real, que las mujeres van a encontrar chaquetas de smoking xxl con grandes solapas en organza,monos de lino, vestidos palabra de honor para enseñar las piernas, que los volúmenes de la parte superior van ayudarles a disimular las caderas y en definitiva se van a sentir guapas, no hay estridencias sólo un poco de Rabanne ni teatralidad, ni siquiera un maquillaje excesivo o unos complementos fabulosos, Stella no es una creadora genial, ni una creadora de tendencias, pero su trabajo está al borde de la calle como su silueta ochentera soft.


Una propuesta real que, a pesar de basarse en todo el tailoring del armario masculino, es puramente femenina y que, como pasa con muchas creadoras femeninas, está basada en lo que a éstas le gustaría encontrar en las tiendas.
Stella no tiene un cuerpo impresionante, al contrario, si os fijaís tiende a disimular su voluminoso culo tapándolo como hacen el noventa por ciento de las mujeres que conozco, ya bien sea con un jersey o con una camiseta larga.



Parece ser que Jon Kortajerena, Vincent Lacroq, Danny Beauchamp y Marina Pérez se han sacado el abono transporte y se han empadronado en Madrid, y es que la vivienda en España está muy mal, resulta que todos ellos están a la espera de que el Pocero de Fuenlabrada construya las viviendas baratas que prometió. Los cuatro son tops internacionales y se van a quedar a vivir en Madrid ya que para los organizadores de Cibeles no existen mas modelos en el mundo, mientras esperan en la cola para conseguir su vivienda comparten piso en la Calle del Niño Jesús con su booker que tiene pánico de que alguno de los cuatro se le escape sin pagar su tarifa de representación.

Mientras tanto en el Parque Ferial Juan Carlos Primero la prensa intenta ser amable con los diseñadores, los fotógrafos intentan no dormirse esperando, los de la cafetería se hacen de oro con todo lo que vomitan en los baños sus clientes, y es que montar una cafetería para comer en un lugar caracterizado por la ausencia de apetito es cuanto menos gracioso.



La hora de los consagrados es en Madrid la hora chanante, Francis un año mas saca toda su artillería pesada que básicamente se resume en su propio entusiasmo a la hora de trabajar que resulta contagioso para sus modistas. Francis ha desenterrado con forceps a Salvador Dalí y claro Dalí le ha mandado un corte de mangas desde el mas allá. Mientras Modesto Lomba terminaba de confeccionar su colección del invierno se le apareció en forma de alfiler Cristobal Balenciaga y le contó al oído que sus ventas se iban a disparar gracias a su colección de mochilas y libretas para el colegio. Miguel Palacio se convierte un año mas en adalid de la gente bien y en plena Gran C. va a abrir una tienda en la que los precios son como de Prada. Alvarado se vuelve bucólico (¿ahora se dice así?) y Del Pozo no sale del ídem.
Se supone que los jóvenes son la gran esperanza y los consagrados la desesperación pero aquí ya nadie sabe quien desepera y quien espera.


Lo mejor de esta edición de Cibeles Madrid Fashion Week,que en realidad debería de llamarse Pasarela Cuca Solana, ha sido los dos espontáneos de PETA (pagados por sabediosquien) para que boicotearan los desfiles en los que se utilizaba piel de animal. Por un momento al ver a ese señor con una pancarta delante de Ikeline todos nos hemos sentido importantes... como si estuviéramos en N.Y.

Lástima que los de PETA se hayan desvinculado de tal mamarrachada.

Egocéntrica.

Puede que te hayas pasado los últimos seis meses creando tu colección, puede que hayas luchado hasta la extenuación por conseguir esas hebillas antiguas tan caras, puede que te hayas pillado los dedos con la máquina de coser y que hayas rastreado todas las tiendas de Madrid para encontrar los botones adecuados, puede que hayas tenido que pedir muchos favores a tus amigos y parientes, puede que en la pared del salón de casa de tus padres cuelgue tu diploma en esa escuela tan cara de Londres que tus padres te costearon, puede que hayas buscado inspiración en los pintores belgas, en Velázquez y Barceló, puede que hayas llorado por el cansancio mil veces estos últimos días por la falta de espacio en tu tienda taller, quizás tu novio te haya mandado a la mierda y tu sastra te odie a muerte por tu inexplicable falta de conocimientos en patrones y que no entienda que te sepas al dedillo el nombre de todas las modelos del casting pero desconozcas lo que es un escandallo.


Puede que sepas desenvolverte en los medios de comunicación como nadie y que tus compañeros aprecien tu ingenio y saber vivir, pero lo que es objetivo es que todo esto no se refleja en tus colecciones, lo único que veo son prendas sucias, mal confeccionadas, que sientan mal y que lo mas probable es que nunca lleguen a ninguna tienda sólo a ese solitario stand donde tú y tus compañeros intentáis vender prendas que nadie comprará. Igual es que desde aquí no se aprecian los detalles artesanales de las prendas, ni todo el esfuerzo. Esto es el resumen general del día de los jóvenes, un tropiezo tras otro.



Muy triste el Ego de Cibeles, realmente lamentable, la mayoría de los diseñadores-creadores que desfilaron dentro de este marco dan ganas de echarse a llorar, se supone que estos son el futuro de la moda española, los que van a recoger el testigo de los afianzados, se supone que Francis, Roberto y Jesús, están ya afianzados en nuestro mercado, para mi gusto están anclados en la pela.

Hay una falta de imaginación, de talento y de ganas de hacer las cosas bien que me pone los pelos de punta, me asusta y me hace huir. Hay una falta de coherencia en las propuestas de los jóvenes que el resultado de la misma es simplón y absurdo que está tan alejado de la tendencia, de la calle y de la moda en general que le da a la mayoría de las colecciones un aspecto como si las hubiera ideado una niña ciega, sorda y muda.

Dice una amiga mía que los diseñadores jóvenes intentan sorprender y noquear al personal a base de transparencias y de supuestas transgresiones(taparles la cara es la mas recurrente) que no lo son, pero a nadie se le ocurre innovar desde el clasicismo, dice mi colega que lo difícil es igualar el talento de Valentino e intentar hacer un traje de chaqueta que las mujeres se vuelvan locas por él.


Siempre hay excepciones, la colección de José Castro me ha resultado soberbia, real, una colección a la que le quitas todos los aditamentos del desfile y el estilismo agresivo y lo que te queda es un traje cojonudo bien confeccionado en el que hay abrigos, pantalones y mucha piel, porque no olvidemos que esta temporada es de invierno. Igual sigue la tendencia internacional pero tiene una coherencia que es un soplo de aire fresco entre tanto payaso. Castro sabe qué silueta quiere utilizar y a qué tipo de mujer se dirige. Una colección toda blanco y negro con unas notas de rojo sangre, sangre de mujeres que parecen sentirse culpables por los animales muertos que han empleado para hacer su estupendo abrigo de zorro, toda una provocación que no resta sino que suma.

Renacimiento.

La Reina del Pop ha vuelto, ya lo sé, no nos ha dado respiro desde la última vez que se fue, regresa acompañada de un infante que podría ser su hijo mayor. Es sabido por todo el mundo el fervor que Madonna procesa a los niños...si estos tienen mas de veinte años y están muy cachas ya se vuelve loca del todo, ahí os dejo con parte del editorial de mas de treinta páginas que la revista W le dedica en su ultimo número. Si os fijais en todas las instantáneas sus manos están ocultas tras unos guantes, por qué será?.

Máxima Pereza.

Hace unos días me topé por casualidad con una tienda megastore de Adolfo Domínguez...todavía estoy en estado de shock, resulta que investigando mas tarde he descubierto que, el tío de Galita González...


la Corynosequé española, se está haciendo con grandes locales en todo nuestro territorio nacional con el fin de tener presencia en las principales calles del país y aprovechar así para vender desde un abrigo para una señora hasta una vajilla o un pelele para bebés.

Esta técnica empresarial es muy rollo made in Italy, consiste en ponerle tu etiqueta a todo tipo de productos, es decir conceder licencias para comercilizar con tu nombre desde segundas líneas de complementos hasta material de papelería. Este megastore debe tener mas de mil metros cuadrados y se pueden encontrar todas las aberraciones que nuestro amigo Adolfo perpetra para sus clientas. Y hay para vestir al padre y a la madre, al niño y la niña, al adolescente y la adolescenta e incluso para la casa.


En Milan en la Via Monzoni hay mas de tres tiendas Giorgio Armani y no incluyo el hotel o el teatro, una de ellas es un megstore de cuatro pisos que parece un supermercado donde no te apetece nada de nada comprar algo, hay tal cantidad de ropa, complementos y cosas con la GA o con la EA en tal cantidad de cosas que al final es un empacho horrible. En Milán das un paso y ya están abriendo una tienda de Armani, ya sea Armani Casa, Armani Dolci, Armani Fiore, Armani Condoni...



El megastore de Adolfo es un despropósito sin fin, y lo peor de todo es que no hay nada que te mole para comprar, la tienda en cuestión es tan grande que te pierdes y te topas con una foto enoooorme de Galita con cara de mamona en la que se la ve hasta el ultimo de sus egocéntricos poros. Moda de España.

Corazones! Tengo las manos muy ocupadas ultimamente y no puedo postear ni con regularidad ni de los temas que me gustaría así que me vais a perdonar.