Twilight: una historia de moda.

Hace unos días,gracias a un post del señor Alterego, movido por un impulso paranormal, me fui a un videoclub (?????????).

Puede resultar raro, la verdad es que lo es, hacía años que no pisaba uno, ahora con las descargas de internet, los top manta y las ventas directas de títulos a buen precio nadie en su sano juicio se va a un videoclub a alquilar una película. Yo no me descargo nada de internet por pereza e inutilidad, además que es ilegal y yo no incumplo leyes...que es pecado.


Cómo han cambiado las cosas y los videoclubs!. Estos a finales de los 80's eran el sumun del comercio de calle, había uno en cada esquina a cada cual mas grande y poderoso, con el tiempo se convirtieron en Cadenas 100, mas tarde en chinos, después en cibercafés y luego en locutorios. Los pocos videoclubs que sobrevivieron lo hicieron a base de llévate cinco películas por cuatro euros durante una semana y te regalo este caldero con palomitas. A lo que voy, que me alquilé varios títulos mientras sorteaba las estanterías de porno hetero. El porno hetero es contranatura y Lucía Lapiedra y Nacho Vidal (Sasoon) me dan miedo.


Crepúsculo fue la primera película que renté. Robert Pattinson está muy bueno, tiene un morbo que supura romanticismo y sexo del bueno por todos y cada uno de sus muy peinados pelos de su tupé, si tuviera 15 años querría tener el pelo como él, y su piel, y su cazadora de paño, y su Volvo, y sus abdominales, y sus labios rojos rouge a lèvres de Chanel número 25, si tuviera 15 o 16 años quisiera tenerlos. No me extendiendo mas que me excito. Crepúsculo es una historia de amor adolescente entre un vampiro que está muy bueno y una adolescente triste tipo Juno pero sin embarazo. A priori la película puede resultar una mierda, la verdad es que es como un videoclip de hora y media pero bajo todos esos efectos especiales hay una verdadera historia de moda, una interesante teoría que plantea un gran dilema: Roberto Cavalli o Jil Sander?.


De lo que nadie ha hablado de esta película es que es una historia de moda, el maximalismo contra el minimalismo, Versace contra Narciso Chico Rodríguez. Puede que resulte extraño para los NO FASHION esta afirmación pero en la película se ve muy claro. La familia de Pattinson, los Cullem, representan el estilo minimalista, líneas depuradas, ausencia de estampados, de bordados, drapeados y rollo trash, todos ellos son blancos como la leche y cuando les da el sol, porque estos vampiros son tan guays que no mueren si les da el sol, su piel no se derrite ni es verde ni nada de eso, su piel es de cristales Swarosky. Son tan geniales que viven en la casa de la cascada de Frank Lloyd Wright y lo mejor de todo es que no beben sangre humana, vamos que son buenos como Narciso, Jil, Helmut Lang...Los Cullem son supersnobs y no se relacionan con nadie en el instituto, no ingieren sólidos y tienen ese aire distinguido que sólo poseen los modelos, son tan guays y buenos que sólo beben la de los animales, una especie de vegetarianismo vampírico.


La chica de Pattinson en la película es la típica morena de piel blanca que viste fatal, siempre va de negro, no se peina, y se pasea por el pueblo donde vive con su padre en una furgoneta naranja muy fea y destartalada que le vendieron sus colegas indios de la reserva. Ella tiene un poder sobrenatural con respecto a sus compañeros, sabe leer y acude a bibliotecas y demás antros. Está claro que esta chica representa al típico diamante en bruto del mundo de la moda a la que sus mentores quieren convertir en una señorita, una especie de My Fair Lady amante de vampiros recubiertos de cristales de Swaroski.

Los Nómadas, los malos, son tres, son medio hippiosos y drogos, llevan el pelo largo, van descalzos, al ser nómadas no tienen casa. El grupo lo forman dos chicos y una chica. La chica lleva pantalones de campana bajos de cintura, un top, un abrigo de pelo blanco, el pelo rubio suelto y ondulado . Hay un rubio mal teñido de coleta baja, cazadora de cuero ceñida y vaqueros desgastados y rotos. Hay un negro en el grupo (?)lleva rastas y las mismas trazas que los otros dos. Está claro que han salido de un anuncio de Roberto Cavalli de 1998. Al igual que los Cullem también quieren convertir a la chica mal vestida en uno de los suyos, aunque éstos al contrario de los otros, quieren que la chica vista como cuando J.Lo va de estrella del pop.


He hablado con gente que ha visto la película y no he sacado grandes conclusiones al respecto. Mis amigos maricas sólo tienen opiniones que no puedo expresar sobre lo que le harían a Pattinson si se lo encontraran por la calle, pero como estamos en horario protegido no lo puedo contar aquí. A mis amigas, por el contrario, mi teoría sobre el bien y el mal, el maximalismo y el minimalismo les ha parecido sonrojante a la par que delirante y un poco cateta, me han dicho que vaya al psiquiatra que hay unas pastillas muy buenas para lo mío...serán putas, ellas que lo único que hacen es tener hijos que se llaman como los amigos de mi padre, Pepe, Elías, Amparo...ahora lo mas es tener hijos con nombres de adultos, eso y llamarlos a gritos.

Franco, Moschino no Paco y los imitadores.

Franco Moschino basó toda la filosofía de su firma en la imitación de otras marcas del mercado del lujo, se rió de los trajes Chanel, de las dominatrices de Mugler y Montana y, al igual que Elsa Schiaparelli, jugó con la ironía de mezclar objetos cotidianos con cosas lujosas, he visto en Moschino desde cubiertos en las solapas de su trajes de chaqueta a modo de broches hasta bolsas enormes con el logo de la firma como un vestido.


No es que Franco no tuviera imaginación, todo lo contrario, si no que cogió elementos conocidos del mundo de la moda, icónicos, y los convirtió en la bandera de su firma. A finales de los 80's y principios de los 90's sus cinturones de cuero con letras doradas con su logo, sus carísimas camisetas con mensaje, sus vaqueros con el símbolo de la paz y sus enormes bolsos mosquinianos fueron el uniforme de una nueva mujer casual que necesitaba, hasta cuando estaba relajada, mostrar su status social, Moschino fue de las pocas firmas que despuntaron en esa época y se convirtieron en un sinónimo de lujo, poder y sentido del humor. Sus campañas de moda "Stop the fashion system" o "Stop Model" y sus escaparates temáticos supusieron una revolución en el sistema de la moda.



En la firma supieron muy rápido que esa estrategia había quedado obsoleta, incluso antes de su muerte, por eso decidieron tirar por el camino de la producción masiva y real, un gran acierto.

Las copias, en el mundo empresarial, han existió siempre, la delgada línea que separa el homenaje del fusilamiento es tan estrecha que a veces es sonrojante. Las interpretaciones que los nuevos diseñadores de antiguas casas de Costura hacen de las piezas creadas 50 años atrás por los fundadores de la firma pasan del homenaje a la copia 2.0 en menos que canta un gallo.



Las chicas de 20 años no pueden decir que para ellas todo el trabajo actual de Balmain es un déja vu porque con mucha suerte sólo se lo podrían haber visto a sus madres cuando ellas eran muy pequeñas, esa copia que Decarnin hace de los looks de Alaia y Michael Jackson o los que Marc Jacobs hace de las colecciones de Armani, Montana y Mugler son algo tan nuevo para el público joven que ven como algo fresco algo que tiene mas de 20 o 25 años, algo que Deborah Harry y las Azúcar Moreno ya vistieron.

La copia y el homenaje son siempre divertidos y estimulantes si el que copia se cree creativo y el copiado está o muerto o no tiene registrado el material que ha creado.



¿Cuántos nuevos blogs hay sobre street style en internet?. ¿Fue The Sartorialist el primero en fotografiar a la gente del mundillo?.

¿Si yo copio a Popy B hay alguien por ahí que me imita a mi?. ¿Si que te copien es un sinónimo de éxito por qué coño no me ha llamado todavía André Leon Talley?.

Si Marta Sánchez imita a Madonna ¿quién imita a Marta?.¿Conchita?¿Merche?.

Si Testino imita a Guy Bourdin y a Helmut Newton ¿quién imita a Mario?

. Si Tom imita a Yves ¿quién imita a Tom?

Si los dos hijos mayores de Michael Jackson se van a quedar con su madre, ¿con quién se va a quedar el pequeño concebido en una probeta?.¿Con la propia probeta, con el doctor que lo concibió o con Latoya?.(Por favor que sea con Latoya).

Demasiadas preguntas sin respuesta y muy poco tiempo para reflexionar, para escribir y para vivir, necesito vuestra ayuda para resolver tantas incógnitas así que, y sólo hasta que me vuelva a dar el Sirocazo, activo los comentarios para que podáis expresar vuestras opiniones, si es que tenéis alguna.


Post chungo dedicado a la también chunga Raquel.

Francesco Scavullo y lo siento Brooke.

En mi ranking de fotógrafos de moda preferidos no sale Francesco Scavullo, creo que es por falta de información sobre él o que lo relaciono sólo con las portadas de esa gran revista de moda llamada Cosmopolitan, una revista de moda que publica titulares en su portada del tipo: "¿Eres anorgásmica?", "¿Eres una chica veleta?" o "Te huele el parrús?" creo que no puede considerarse una revista de moda, las revistas de moda buenas o carecen de titulares o estos son del tipo: "La cintura ha vuelto a su sitio". Cosmopolitan es una revista para mujeres mas interesadas en que su vagina esté bien hidratada y bien alimentada que en llevar los complementos adecuados en cada ocasión. Además, su directora, Sarah Gladstein, ha sido víctima de todos los engaños contra los que su revista advierte sobre los hombres de este siglo y del pasado. Puede que Cosmo tuviera su fuerza en los 80's pero creo que esas mujeres han desaparecido.Pobre Sarah!.


Hasta su muerte Scavullo fotografió todas las portadas de Cosmo con un punto bastante hortera, sexy, con un rollo sexual bastante extraño tratándose de una publicación para mujeres,, una estética que él creó junto a la fundadora de la revista del grupo Hearst, si, el abuelo de Pattie y el que inspiró a Orson Wells para Citizen Kane.


Su historia comenzó a interesarme en el momento en que, buscando información y fotografías sobre Gia Carangi en un post que le dediqué el año pasado, encontré una anécdota y una foto de portada sobre ella, de hecho fue su ultima portada... viva. Tras una de sus rehabilitaciones ella acudió al fotógrafo para intentar volver a trabajar, ella se pinchaba heroína y para ocultar las marcas de sus brazos el decidió fotografiarla ocultándolos tras el vestido, fue el fin de la carrera de la maravillosa modelo americana.


Buscando y rebuscando fotografías he encontrado algunas maravillosas de Madonna, Iman de Janis Joplin, o de la jovencísima Brooke Shields.



2.-Lo siento Brooke, mil disculpas.

No me gustan las modelos que se convierten en actrices, si encima se convierten en malas actrices ya directamente odio. Como ya he dicho mas de una vez creo que lo que mola de las modelos es que se centren en su profesión y en conseguir ser las mejores ya sea pisando cabezas a sus compañeras, tirando teléfonos móviles a sus asistentas, casándose con un vejestorio dueño de alguna agencia, saliendo algún tiempo con un mago mariquita o simplemente siendo la mas guapa, elegante y/o flaca. A la única modelo-actriz que aguanto es a Milla Jovovich, pero claro es la excepción que confirma la regla.

No me interesa(ba) nada de nada la carrera de Brooke Shields la verdad, me parece pésima actriz aunque haya tenido en sus manos todas las cartas de la baraja para convertirse en una de las mejores, no en vano ha trabajado con grandes directores y su imagen de adolescente en el Lago Azul es suficiente para haber centrado una carrera que ahora mismo está únicamente basada en malas series de televisión. Soy de la opinión de que si Brooke se hubiera centrado en su carrera como modelo todo le hubiera ido mejor...o no.

Ahora ha vuelto a la actualidad gracias a la Gala (González) del Met y a su posterior fiesta, de la mano de Kiefer Sutherland y de la nariz de uno de los de Proenza Schouler. Por momentos me he preguntado qué pintaba Brooke allí hasta que me he puesto a rastrear y claro, han venido Richard Avedon, Francesco Scavullo, Vogue, Calvin Klein, Gianni Versace y la revista Time a darme en toda la boca, y con razón.

¿Son los extravagantes de hoy los clásicos de mañana?

¿Serán los extravagantes de hoy los clásicos del mañana?.¿Pasarán a la historia de la moda las mas disparatadas creaciones de la primera década del siglo veintiuno?.


Estamos en un momento en el panorama fashion cuanto menos confuso, hay falta de nuevas ideas, de riesgo (riesgo no es tapar la cara de las modelos ni hacerles desfilar desnudas), de locura creativa, pero sobre todo hay una falta enorme de Costura clásica.

Tras la retirada de Valentino hay una falta absoluta, en las pasarelas internacionales, de lo que hasta entonces se entendía como clasicismo. Puede que Karl Lagerfeld y Oscar de la Renta sean los dos últimos creadores contemporáneos que aprendieron del negocio en la época dorada de la Costura, en los tiempos en los que en París había cientos de talleres dedicados a la moda artesanal.

Echo mucho en falta un desfile, una colección sobria de líneas depuradas de detalles maravillosos que nos hagan soñar sin que sean utilizados elementos ornamentales que nos distraigan de la esencia (la esencia es la ropa),pienso en un traje de tweed bien cortado o una manga de un vestido cortada al bies. No os equivoqueis, no estoy rechazando desfiles como el de Mcqueen o Galliano, al contrario, creo que ambos son un reflejo de nuestros días, pero ya sea por mi espíritu clásico o por simples y genuinos mimos necesito ver un desfile con salidas para el día, para la noche, para la hora del cocktail. Soy sincero conmigo mismo y sé que lo que necesito es que resuciten los muertos, necesito ver el colgante con cristales en forma de corazón que YSL colgaba del cuello de una de las modelos que portaba su vestido preferido de la colección, necesito ver un vestido asimétrico, blanco, de encaje con volantes de organza rodeando la falda y un abrigo a juego como los que Valentino confeccionaba maravillosamente.


Nada de esto va a volver a pasar, la moda y sobre todo el tiempo ha acabado con ello, aun así sigo en busca de una colección que renueve clásico atemporales del siglo veinte que al fin y al cabo fue en el siglo en el que mas tiempo viví y en el que se fraguaron todas o casi todas las tendencias con las que nos torturan los creadores contemporáneos.
Me parece muy indignante que a estas alturas de siglo tengamos que ir hasta NY o sea hasta los EEUU , cuna del mal gusto, para ver algo interesante, relajado y real, que aune tradición, lujo y modernidad. Muchos pensareis, pues todo eso es Prada, y es verdad, Prada debe ser la única firma de moda nuestros días con el suficiente peso específico para convencer a crítica y compradores, pero Prada es hoy no hay nada mas contemporáneo en la moda actual que las creaciones de Miuccia.


De la Renta nunca fue de mis favoritos, para mi gusto siempre ha estado a años luz del trabajo de sus colegas europeos pero ahora, a falta de nuestros genios de la Costura, he decidido hacerme seguidor de su estilo de princesa judía de Manhattan (donde al parecer las mujeres ricas siguen vistiéndose como tal) un estilo que bebe directamente de los pilares de los principales creadores del siglo veinte( Balenciaga, Chanel, Dior...)pero que ni copia ni intenta agradar a la crítica y que ha encontrado un estilo propio en el que él, y sus muchísimas clientas, se encuentran muy cómodas. Es lógico que en sus colecciones se note un aire de dichos maestros de la Costura porque el mismo perteneció al exclusivo club cuando diseñaba para la casa Balmain, que le sirvió de escuela para lo que ahora está haciendo. (Mataría por saber qué piensa de lo que es Balmain ahora mismo).

Maricón local 1; maricona local 0.


Y mientras tanto a mi compañero el ambicioso le han crecido las ojeras y la mala leche, no sé exactamente qué le pasa, cada mañana aparece en la oficina con aspecto cansado, no se cuida como antes y ya no es tan ocurrente, pobrecito. Mi queridísimo amigo Violator, que posee todo el tiempo libre que al resto de los mortales los hombres grises nos arrebataron, debe estar pasándoselo en grande con él, por supuesto ni siquiera pregunto a ninguno de los interesados por su relación, yo en mi papel de Rei(nona) del hielo me mantengo al margen como si la cosa no me interesara porque conozco a mi amigo y sé que en el momento en el que sepa que algo me interesa corta rápido y no nos da ni un segundo mas de disfrute.
Para empezar me he adelantado en unos asuntos del curro y me ha tocado pasar unos días fuera del País. Es que a estas alturas a quien se le ocurre meterse con uno, es que no aprenden, pobres.

Linda y Christy, Blanco y Negro.

Adoro a las top models de los primeros 90 y finales de los 80...pero sólo a las de verdad, Ahora con el fenómeno de revivir a las modelos de esa época cualquiera se apunta al carro. Para mi si no sales en la icónica foto de Peter Lindbergh del Vogue inglés no eres una de ELLAS.
Tatjana Patitz, si, Claudia Schiffer, no.

No equivocarse, no ignoro la importancia, que para la carrrera de todas ellas, supuso el fenómeno Schiffer. Hasta su llegada las tops se maquillaban y peinaban ellas mismas y todo era muy precario pese a que ya los salarios de todas ellas estaban por las nubes. Decía John Casablancas, el creador de Elite Models, que lo que ellas tenían que les hacía únicas era su personalidad, su tenacidad y las ganas de triunfar que todas ellas tenían.

Para mi ellas eran como un grupo de superheroinas o como las Spice Girls, cada una poseía una belleza individual, única, aderezada por una ambición sin límites. Todas sabían y saben que para destacar en un mundo tan competitivo como el de la belleza necesitaban publicidad extra. Linda y Christy decidieron dar a su carrera un poco de polémica extendiendo rumores de lesbianismo lo que hizo aumentar sus apariciones juntas en muchos editoriales de moda como este de Vogue o en campañas de moda para Chanel, Versace o Alberta Ferretti. ¿He dicho que también eran listas como el hambre?

No se vayan todavía, aún hay mas.

No es que me haya quedado sin ideas, es que me he quedado sin fuerzas, guardo las pocas que me quedan en la recámara para la lucha, para levantarme de la cama, vestir mis pantalones anchotes de Bottega Veneta y prepararme para joder, no de forma literal, a mi malvado compañero de trabajo y lidiar con sus intrigas, cotilleos y demás. Hay días que pienso que es una mierda y que no merece la pena continuar, hay otros en los que pienso en rendirme, hay incluso algunos días que sus mierdas son un estímulo para ser mejor que él e incluso los hay en los que me entran unas ganas terribles de partir su hermosa cara. Luego me relajo y continuo mi vida y mi trabajo, investigo e instigo mis propias intrigas, un verdadero placer para los sentidos.



Como casi siempre llego tardísimo para comentar la supergala organizada por Vogue Usa en la que había muy pocas tops y mucha modeluqui disfrazada de Debby Harry, mucha pierna superhidratada y mucho minivestido de Balmain. No sé cómo habrá ido la fiesta si se habrán aburrido tanto como yo viendo los vestidos de las chicas pero cuando lo mas destacable de toda la gala es el hostión que Kiefer le arreó a una de las nenas de Proenza Shcouler con la ex-modelo de Calvin Klein Brooke Shields como testigo, mala señal.



Esto fue lo mas destacable de toda la Gala (González), no me extraña que Anna Wintour se enfadara. Bueno eso y el boicot de Naomi, Linda y creo que Christy Turlington por la ausencia de vestidos de Alaïa en la expo, una vergüenza completamente justificada por la ausencia de publicidad de esa firma en la revista, y es que si no pagas tu publicidad en Vogue ¿cómo crees que te van a sacar así por el morro?.



Y ya sin darnos cuenta están aquí las putas colecciones Crucero que cada vez adquieren mas importancia, colecciones que para mi son puro tedio, un aburrimiento y un despliegue del poderío económico de la maison de turno que, para variar un poco, traslada su show ya sea a un hangar de aviones de L.A. o una playa veneziana que es donde ha transcurrido la ultima de Chanel en la que Karly rescata a la pobre Tatjana Patitz, ya viejuna y cansada, y continúa explorando cada centímetro de la vida y cada fotografía de la fundadora de la firma.
Esta vez la excusa para disimular su falta de propuesta es un crucero que Mademoiselle hizo con el pintor Jojo Sert y su esposa Misia por el Mediterraneo, insisto un tedio. En verdad tengo unas ganas terribles que las casas de Costura vuelvan a exhibir sus colecciones en privado y para sus mas exclusivas clientas que os aseguro que haberlas haylas.

Mi nueva modelo preferida es Sessilee López, es muy guapa, negra, tiene una piel maravillosa y lo mejor de todo, puede distinguirla entre un montón de modelos del este.



Las modelos del Este, además de no haber ingerido sólido desde los dos años, tienen unos nombres dificilísimos y se parecen demasiado entre ellas, todas son rubias, lánguidas y tienen unas melenas lisas y rubias que mueven con mucho desparpajo en los desfiles de Gucci. Todas, repito, todas tienen unos nombres impronunciables que no recuerdo y así es muy complicado hacerte fan. Sessilee y Jourdan son gloria bendita.

Jon K. sigue siendo junto con Andrés y Oriol, uno de los mejores modelos masculinos del mundo. Lo ultimo que he visto de él es una campaña de estas de zapatos junto a la mismísima Renee Russo que debe rondar los cincuenta pero sigue estupenda. En la campaña Jon besa en plan fetichista total los zapatos de Renee...quién fuera zapato o sandalia.




Resulta que Beth Ditto,la cantante foca de The Gossip, de la que hablé hace casi un año en este mismo blog, se ha convertido en un icono fashion?????.



Tal es la escasez de carne fresca en el panorama fashion que tenemos que recurrir a esto?. ¿Veremos a Beth protagonizando una campaña para Chanel?. Primero fueron las celebritis,las cantantes, las modelos, después sus hijos, luego sus nietos y después las nuevas estrellas teen de Hollywood. ¿Qué va a ser lo próximo? Aviso a navegantes que Ditto es el punto de inflexión, ya vereis cómo cambia todo. Yo por mi salud mental espero que las firmas dejen de apoyar a las celebritis cediendo sus vestidos y que ellas que ganan un pastizal comiencen a comprar ropa, las muy pesadas.

I' m back!.

Que Dios lo bendiga.

El último número de la deliciosa revista L' Officiel Hommes ofrecía la posibilidad de dos portadas diferentes, en una aparecía la bellísima modelo Angela Lindvall aquella de la que os contaba que, a los 28 años, tenía problemas para encontrar trabajo debido a lo viejuna que era , la otra portada la protagoniza el grandísimo modelo y orgullo patrio Andrés Velencoso.

Andrés Velencoso, Jon Kortajarena y Oriol Elcacho son Linda, Chisty y Naomi de nuestros días, además de top models internacionales son españoles y varones. Antes nadie sabía el nombre de los modelos masculinos, eran auténticos desconocidos a los que pagaban menos de la mitad que a sus compañeras femeninas y eso si eran medianamente buenos, sólo Markus y Cameron consiguieron cambiar un poco eso. Este siglo ha traido igualdad al mundo de los top models.

Pues este es el edito sobre el que se basa la publicación, el de Angela Lindvall está muy bien pero he preferido colgar el de Andrés por razones obvias.

El culo is back: sobre moda, sexo, siluetas, tendencias; de Lanvin a Balmain.

Cambio de siluetas.

La industria de la moda puede que no sea poderosa, es decir , da igual que Galliano, Mcqueen, Davidelfín y Marc Jacobs se unan y propongan una silueta de proporciones extraordinarias que, si los industriales no quieren entrar por el aro, esa moda nunca llegará a la calle, esto no quiere decir que éstos no tengan poder sino que sin ayuda de los segundos esa moda nunca, jamás, saldría de las pasarelas o las alfombras rojas. Si los grandes retailers como Zara, Gap o Mango se pusieran de acuerdo y dejaran de copiar a los grandes y a su vez el resto de las empresas textiles menos poderosas los siguieran estaríamos atrapados en la moda que ellos quisieran y terminaríamos vistiendo como los ingleses, osea fatal.


Hace no mucho en las tiendas no había ni un solo pantalón vaquero que no fuera de cintura baja y pata de elefante, cuando todo el planeta ya tenía mas de dos vaqueros de este tipo vinieron los pitillos, primero tímidamente pero en el momento en el que Kate Moss comenzó a andar por la calle con ellos y unas bailarinas fue el detonante que necesitaron los skinny para que todos nos lanzáramos a comprarlos...y al año ella ya andaba poniéndose pantalones de talle alto y pernera trompeta...la muy manipuladora!.

Siempre digo que no me interesa el street wear, de hecho es así, pero gracias a este ejemplo creo que se ve mas fácil los cambios de la industria, si están en alza los vaqueros anchos en breve lo estarán los estrechos y viceversa y da igual que tú , querida amiga, te empeñes en buscar algo que está fuera de moda que no lo encontrarás, a no ser que vayas a tu tienda vintage de cabecera, pero eso ya es harina de otro costal.


Balmain mató los 60's.


No miro con ningún tipo de interés las colecciones de Balmain aunque sé de la influencia que van a tener en cuanto a los cambios en la silueta de los próximos años, puede que no mañana ni pasado pero poco a poco los mayoristas cambiarán de patronaje, ya lo vereis.

La silueta sesentera de muchos creadores de estas ultimas cuatro o cinco temporadas es la silueta despegada del cuerpo, vestidos que son casi babis para ir al colegio que no marcan ni el pecho ni la cintura ni el culo, vestidos talla cuarenta que caen desde los hombros con unas hechuras evasé muy inspiradas en Courrèges o Cardin y muy mucho en la silueta que Rei Kawakubo para Comme de Garçons puso de moda en los 80's . Siluetas que gracias a lo que favorecen han tenido en la calle un tirón muy importante, vestidos versátiles que por el día se pueden llevar con vaqueros y de noche con unos zapatos de tacón o botines, vestidos que no son sólo para cuerpos diez ni para mujeres que pretendan ser sexys.


La industria que es caprichosa y quiere hacernos gastar dinero, para eso es industria, necesita que ahora nos apetezca mas ceñir el cuerpo enseñar las piernas, marcar el culo. Hay un cambio de silueta en la calle y ni las Azúcar Moreno se van a librar de ello, ellas fueron muy pioneras en esta moda que Azzedine Alaia creó en los 80's.


Sociológicamente ese despego de los trapos del cuerpo está muy ligado al sexo y a la crisis, se supone que los minivestidos de putón que marcan el cuerpo son sólo para cuerpos trabajados en el gimnasio pero ya vereis cómo pronto, mas de lo que creéis veremos a mas de una o dos orcas por la calle con dichos vestidos...ay dios qué estimulante es el mundo de la moda!.

Que la fuerza...que la fuerza... cómo era?.

Cuando la gente se mete con Vogue Usa sé a ciencia cierta que lo hace dede el desconocimiento y la ignorancia y por supuesto sé que no han rebuscado por toda su ciudad en busca del último número de la revista ni han pagado casi nueve euros por ella, una revista que lleva fotografiando no sólo lo mejor del mundo de la moda con la colaboración de los mejores profesionales no se puede menospereciar si no eres un idiota. Por eso hay veces que hay que darle en todas las narices a esa gente estúpida con estas cosas maravillosas. Audrey Marnay como modelo, Irving Penn tras la cámra y el vestuario que Trisha Biggar creó para la Pricesa Amidala en la trilogía de Star Wars. Mirad, mirad.

Dance, flamenco y tango.

A estas alturas ya no llego a tiempo de comentar las colecciones de París y Milán de una forma concienzuda aunque me ha encantado, por supuesto, el desfile de A.Mcqueen que es pura poesía, bien confeccionado, dramático, los mejores trajes de chaqueta que he visto en mucho tiempo, creo que Mcqueen debería diseñar Chanel, son maravillosos, y esos estampados increíbles en degradé, la puesta en escena, el maquillaje, las plumas, los peinados, los tocados, un show que da gusto ver y volver a ver creo que lo mejor de París, ya digo que llego muy tarde a comentar los desfiles pero creo que hay que mencionar esta última colección de Mcqueen como de las mejores desde la muerte de su musa, amiga y descubridora Isabella Blow.



Hacía mucho que no me excitaba tanto un desfile, creo que ha ofrecido un show compacto sin fisuras que no sólo da gusto ver sino que sus compradores van a disfrutar como niños. Si podéis repasad las primeras salidas, esos tailleurs maravillosos, me encanta que Mcqueen siga por esa estela clásica tan difícil de superar (verdad Karl?).

Aunque...

Adoro repasar viejas colecciones de los diseñadores que mas admiro, como el ritmo de la moda en los últimos diez años se ha vuelto frenético de vez en cuando me gusta volver a ver y a repasar concienzudamente colecciones que en su momento vi de un vistazo rápido o que permanecen en mi memoria mezcladas con otras igual de buenas o malas. Con las colecciones de Galliano para Dior me pasa constantemente, el bueno de Juan Carlos es tan prolífico y un dechado de ideas que llega un momento que satura hasta a los mas fans. Esta colección de Costura del año 2003 estaba dedicada al mundo del baile, y su mundo del baile no se centra sólo en los Ballets rusos de Diaguilev o en las esbeltas bailarinas clásicas, el mundo del baile de Galliano va desde el rap hasta el can can pasando por el tango mas chungo y Flash Dance.


Flamenco: probablemente la primera música que el joven John escuchó en su infancia en Gibraltar inculcada por su madre, volantes, cerillas en la boca, mantones de manila y lunares, a las chicas las rociaban con un spray de agua para simular sudor.



Tango de los arrabales, el tango que inventaron las prostitutas en los puertos para seducir a su clientela.

Rap: desde L´il Kim a Nene Cherry de los tops con el estómago al aire a los megapantalones.
Fama, a Bailar!; de la serie de tv al rollo ochentón, de Jennifer Beals al danzatoria, de la ropa customizada a los calentadores, del rollo sexy a la desnudez.


Can-can: Moulin Rouge, tocados de plumas, medias de encaje, chicas ligeras del salvaje Oeste y de París.

Ballet clásico: bailarinas clásicas heladas de frío con bustiers desestructurados , jerseys atados a la cintura y tul mucho tul.



Una de las mejores colecciones de Dior que a mi hasta hace poco días se me hacía muy lejana en el tiempo y el espacio, una colección que da gusto volver a ver porque es un placer para los sentidos, una maravilla.

Vacaciones.

Me voy de vacaciones corazones, estaré toda esta semana fuera, voy a beber y a olvidar, a tomar el sol que me hace mucha falta, voy a dormir y a ir de compras, voy a turistear y a pasarlo lo mejor posible, me espera una vuelta dura en el trabajo así que he de recargar las pilas para enfrentarme a lo que me espera, pero ¿sabéis qué? que me da igual que me lo voy a comer con patatas, que soy mejor que él, mas guapo y mas estiloso.

Me voy que llego tarde:"¡¡¡¡¡¡TAXI!!!!!".

Serge Lutens.

Adoro el trabajo del francés Serge Lutens,para el gran público es conocido gracias a sus icónicas imágenes con las que convirtió Shiseido en una firma de lujo y prestigio.
Maquillador profesional desde muy joven trabajó para Vogue, su carrera no sólo se centró en este arte sino que muy pronto y gracias a sus colaboraciones con artistas de la talla de Avedon o Penn y diseñadores como Christian Dior comenzó a fotografiar el mismo sus creaciones en el campo de la peluquería y el maquillaje ya que como los buenos creadores su visión acaparaba todo un concepto de moda.


Su trabajo para Shiseido no sólo consistía en crear maquillaje sino todo un concepto de marca internacional que se ha convertido en un clásico de la moda. Un clásico que vuelve o sino echadle un vistazo a la ultima colección de Juanjo Oliva o a este edito protagonizado por la gran modelo Iekeline Stange.

Judit Mascó:Top Model.

Hace no mucho he leído una entrevista a Su Alteza Real (S.A.R.) Linda Evangelista, en ella, la torpe entrevistadora preguntaba a la top si no le interesaba hacer cine, ella muy top y muy estrella, respondía que su sueño de pequeña era ser modelo no actriz. Otra de las preguntas era que cuándo se iba a retirar, y la otra nunca, y es por eso por lo que soy frikifan de S.A.R.

Judit Mascó es de esas modelos que aborrezco, pesetera hasta la médula fue protagonista, ella solita, de una portada en Sport Illustrated...en 199o, publicación de deportes que se sacó de la manga un número especial de bañadores hace cuarenta años y que se ha convertido en un clásico, en un icono de moda sin serlo, un número por el que todas las modelos noveles suspiran ya que asegura una larga y prolífica carrera en el mundo de la moda.



Cuando una modelo protagoniza una portada en dicha publicación la organización de la revista le hace a la chica una promoción por todo EEUU en avión privado con maquillador, peluquero, manager y todo, esto hace que la chica en cuestión consiga una promoción bestial en un mercado como el americano lleno de potenciales clientes que pueden asegurarte el futuro. A todo esto renunció Judit Mascó para venir a rentabilizar esa campaña a su país, y veinte años después sigue haciéndolo...o intentándolo al menos.



Esta mes salió a la venta su libro de memorias en el que relata a modo de lección para las mas jóvenes, los peligros del mundillo, ya sabéis, anorexia, bulimia, claudimia, usura, degradación profesional, programas de televisión insustanciales e insoportables, drogas...es curioso porque en las dos ediciones que la top presentó el concurso Supermodelo no la oí advertir a las chicas de nada de esto...hipócrita!. En dicho libro a modo de diccionario, Judit y su negro explican palabras tipo booker cuentan cuanto cobra una modelo por una portada etc. Lo mejor del libro son las ilustraciones completamentes patéticas que vienen en él. Un libro sobre la carrera de una modelo que contiene menos de veinte fotos y cuatro portadas, un libro de moda y sobre moda en el que llaman a la directora de Vogue Usa ANNE WINTOUR, como Igartiburu, anda que!.


Cuenta Judit en el libro un encuentro con Steven Meisel, este encuentro debió de ser hace mas de 15 años pero ella lo recuerda con amargura ya que la llamaron, le cortaron el flequillo y Meisel la despreció, de aquella el fotógrafo estaba en busca de Karen Elson y no acababa de dar con ella. Cuenta su primer encuentro con el fotoshop que hizo que sus ojos se volvieran azules, lo que no cuenta es lo bien que le vino este programa para dismular las cartucheras.


Judit Mascó siguió con su carrera la estela, a un nivel mucho mas bajo, de Cindy Crawford versatilizando su carrera de tal forma que lo mismo presentaba un programa en la tele sobre moda, House of style, que uno sobre sexo, Let' s talk about sex, que hacía un anuncio para Pepsi...


lanzaba una muñeca con su nombre, un calendario, posaba para Playboy y a la vez potenciaba su carrera casándose con una celebritie como Richard Gere... y por supuesto mucha publicidad sobre la tan manida polémica sobre la sexualidad de las putas estrellas del puto Hollywood.


Cindy al igual que Judit pensaba que su carrera acabaría a los treinta o treinta y cinco ya que tradicionalmente las modelos tienen una exigua carrera. Decidida a exprimir su imagen hasta la náusea su agente y booker le organizaba unos maratones de trabajo brutales. De tal forma que el nivel de trabajo y promociones era de tal nivel que Cindy le dijo a su agente de esa época, de la agencia Ford, que una cosa es que ella pudiera escribirlo en un papel no significara que ella pudiera hacerlo.


Ahora Cindy controla su imagen como ninguna otra pero no consigue un solo contrato importante ahora que todas las tops de los 90 trabajan como en aquella época...y eso que ella hace esfuerzos casi diarios por conseguir publicidad pero es que su imagen está muy quemada.


A Judit Mascó le pasa un poco lo mismo pero a un nivel mucho mas bajo, ya ningún cliente la llama para trabajos interesantes así que ella tiene que presentar programas de naturaleza en La2 , o ir a Africa para concienciarnos del hambre que pasan los niños en ese continente o aprovechar el tirón y escribir su segundo libro para que las chicas no caigan en los peligros de la profesión, y éstos son para mi únicamente la avaricia Judit, sólo la Avaricia.

Mariquita, psicoblogger y envidioso.

Niños cuánto tiempo! He estado mogollon de tiempo sin postear pero es que mi curro se ha convertido en una jungla llena de intrigas, puñaladas traperas y demás. Mi compi, el ambicioso, me lo está poniendo muy difícil. Trata por todos los medios de desbancarme de mi puesto con todas sus fuerzas, me ha costado mucho llegar hasta aquí y como comprenderéis no lo voy a dejar escapar así como así, no quiero renunciar al trabajo que tantos años de esfuerzo y sacrificio me ha costado conseguir. Es por eso por lo que he estado tan ocupado, casi todas las noches tengo que llegar a casa y continuar trabajando para, algún día, y este no va a tardar en llegar, darle la puntilla al payaso éste.

Agárrense los cinturones esta noche va a haber tormenta.



1.-Yo es que soy muy ambicioso...


No siento mucho respeto por la mayoría de las personas que conozco la verdad, la mayoría de ellas miente sobre lo que piensa para no herir al prójimo y actúa al respecto torpemente. Mi compañero de curro, el ambicioso, lleva varios meses bramando por tener un nuevo amor, un amor romántico que lo cambie, alguien con quien ir a comer, o a la ópera (puagg!!) cuando en realidad lo que necesita es follar, tan simple y tan claro, eso si, con alguien que le aporte algo... para su interés.

Ya os he contado en anteriores entregas de esta misma historia cómo el buen muchacho es la ambición sin reparos pero el pobre avisa antes, yo también lo he avisado de que soy un poco ijodeputa para estar en igualdad, vamos. Ha intentado mas de un par de veces ponerme en evidencia, incluso una lo consiguió, delante de nuestra entrañable borracha, uno que cuando quiere puede ser la reina del hielo me he mantenido inalterable por fuera e hirviendo por dentro, pero tengo mucha paciencia. Pese a su apariencia de hombretón rapado con mucho músculo, a mi compi, como a todos los musculitos maricas, le va bastante, mucho, el rollo pasivo y sobre todo soñar con tener un marido con pasta que le permita vivir como ellos se merecen con sus muebles de revista y sus cenas con otros maricas igual de sofisticados.


2.-Soy mala lo sé.

A mi amigo hmmmm ¿qué alias le pongo? mi amigo Violator tuvo una infancia de lo mas normal, creció rodeado de comodidades, su padre contruye naves poligoneras y centros comerciales, como casi todos los niños de papá, es de esas personas caprichosas que no se conforman con lo que tienen sino que quieren mas y mas cosas, personas, cosas, planetas...Violator fue la primera persona que yo conocí en España con una mochila de nylon negro de Prada. Violator no es guapo pero rezuma pasta por los cuatro costados, atrae de forma irracional a todo tipo de hombres, mujeres y ancianos...su coche, su ático, su ropa y complementos parecen sacados de publicaciones editadas por Condé Nast. A Violator mas que el romance es adicto a sacar de quicio a sus parejas, citas , rollos y polvos de una noche...conmigo casi lo consigue. Es por esto por lo que le he presentado a un buen compañero de trabajo, sensible,guapo, creativo, con buen corazón y sobre todo muy ambicioso en el terreno profesional... ¿A qué no sabéis con quien ha quedado para cenar?.

Yo no me lo trago.

Para mi el mayor bluff de las dos ultimas temporadas es sin duda la resurrección de Balmain de la mano de Christophe Decarnin (y por supuesto de Penélope Cruz) es el mayor timo de moda desde el nombramiento de Marc Jacobs en Louis Vuitton.

Sé perfectamente lo que vais a decir (ah! no, que no vais a decir nada, si no podéis) que si es algo nuevo, muy ligado a lo que se lleva, que si ha resucitado una maison mítica de la Costura Francesa, que es sexy, moderno, rompedor, futurista, ochentón. Mirad nenas, esto lo que es es una porquería envuelta en pedrería, precios astronómicos y vaqueros rotos, este pobre hombre ha cogido cuatro elementos de finales de los 80's , es decir la americana con hombreras, el top de lentejuelas y el vaquero y lo ha convertido en algo nuevo... nuevo entre comillas.


Así era como vestían las tops models en 1989 mezclando piezas de costura con jeans rotos, ¿recordáis aquel post sobre Michaela Bercu que publiqué hace unos días? pues parece que Decarnin ha mezclado esto con los vestidos que Azzedine Alaia le prestaba a Naomi Campbell y que en aquella época sólo podía lucirlos con estilo y orgullo el joven cuerpo de la Venus de Ébano. Ha fusilado sin piedad los tops drapeados con los que Giorgio di Sant´Angelo resurgió de sus cenizas y salió de la ruina.


Sé perfectamente que esta colección va tener un éxito, no de ventas, brutal en todo el planeta , va a ser supercopiado por todas las empresas de moda pronta igual que la colección de este invierno, las escuetas americanas que no llegan a tapar la muñeca, las maxi hombreras y los pitillos ultrapitillos. Visualmente la colección es muy interesante sobre todo porque ahora que todos los creadores se están cortando con el rollo de la Gran C. la casa Balmain se desmarca de la tendencia y propone minivestidos cuajados de strass minifalderos a precio de Costura. Toda esta propuesta ya está en la calle hace mas de dos años...he dicho dos?.




Pero, ¿qué ha aportado Decarnin a este decimonoveno revival ochentero? la respuesta es nada absolutamente, todo lo que propone está mas que inventado, los botines con minivestidos, las asimetrías, los jeans, el glam rock, los minivestidos de cocktail con escote corazón, las tachuelas y el strass. Estoy convencido de que esta colección sin el apoyo del grupo LVMH y del Vogue francés hubiera pasado desapercibida para prensa, compradores y clientes.

Lo único nuevo que hay en este show son los espectadores y algunos consumidores que ni siquiera habían nacido o eran muy pequeños para recordar esta época de la moda. Lo que hace además que parezca nuevo son internet y los medios de comunicación además una cosa es inspirarse en algo y otra es copiar sin control ni juicio...bueno eso y que a Cindy, a Naomi, Linda y Christy le sentaba bastante mejor la ropa que a estas chicas del este que parece que no hayan probado bocado en su vida, algunas dan miedo.

El verdadero triunfo de la señora Bertelli.

El verdadero triunfo de la señora Bertelli es no sólo ser la locomotora de la moda y la tendencia sino conseguir que su ropa sea ponible para un sector de la población femenina olvidado por la industria, las señoras. Señoras que no tienen ni un cuerpo diez, ni una cara espectacular, mujeres reales que en definitiva no son modelos de dieciséis años.

La propia Miuccia viste con ropa de su firma, sus total looks cien por cien Prada consiguen que funcionen en un cuerpo que para nada es perfecto. La señora Bertelli no tiene unas bonitas piernas, ni un cuerpo estupendo, de hecho su pelo parece no haber pasado en su vida por una peluquería y su cara...su cara es la cara de una señora de cincuenta y pico años, narizona y con pinta de mamma italiana dominante.

Siempre me fijo en la ropa que viste al final de sus desfiles y en sus apariciones públicas, me llama mucho la atención cómo le puede sentar bien unas sandalias marrones de plataformas con unos calcetines grises, una falda de tablas de napa negra y una blusa blanca atada hasta el ultimo botón al mas puro estilo Steve Urkle.


A priori este estilismo que leéis puede tirar para atrás a cualquier mujer con dos dedos de frente pero en ella funcionan estupendamente bien y las señoras con un alto poder adquisitivo os aseguro que se fijan muy mucho en estas pequeñas cosas. Muchas querrán ser diosas al mas puro estilo Versace pero a los cincuenta resulta patético intentar parecer una niña de veinte sobre todo cuando ni siquiera su propia creadora aguanta ese estilismo de apreturas, aberturas y drapeados. Creo que el éxito de Marni, Prada y Jil Sander en su momento es a parte del talento de sus creadores, la propuesta real, absolutamente real, de la ropa, vestidos de día que favorecen sin ceñir, faldas que se colocan en su sitio, cardigans de punto que abrigan y abrigos ligeros que son como mantas.


Prada es absolutamente joven que no juvenil y se apoya en elementos clásicos pero no en lo que entendemos por clasicismo de un traje de chaqueta inventado hace cincuenta años, porque ahora las mujeres prefieren vestir una blusa con una falda y unas sandalias aunque sea para trabajar. Y es que nadie mejor que Miuccia sabe que para lucir elegante no hacen falta estridencias sólo unos buenos zapatos de tacón.

¿Quién diseña realmente Atelier Versace?.

No me gusta hacer leña del árbol caído por eso no suelo escribir post sobre las desastrosas colecciones que Donatella y su equipo realizan para Versace. Me da mucha lástima como esta firma, que nos ha dado colecciones memorables,+ que permanecen en nuestra memoria y que en definitiva nos hacían un poco felices, esté siendo prostituida por el escaso talento de la madre de Allegra.


Y es que lleva hilando varias colecciones totalmente olvidables, colecciones que no miras dos veces por la falta de imaginación y de traición absoluta al legado del grandísimo Gianni. La colección de este verano es cuasi infantil con un juego extraño de cremalleras y corazones muy alejado de aquellos vestidos maravillosos de diosa griega cargados de tradición, lujo y artesanía con los que Versace nos deleitaba la vista, vestidos que mezclaban encaje y napa con muselinas y gasas.



Este verano Donatella ha contado como colaboradora con Julie Verhoeven una ilustradora de moda maravillosa que era la encargada de las colecciones de la firma Gibo y que se había hecho famosa de la mano de Marc Jacobs en la realización de la línea de marroquinería de Louis Vuitton en el 2003. Los dibujos de esta ilustradora son excelentes y forman un particularísimo universo que no pega para nada con la casa de la Medusa en la que por tradición casi no había estampados y si los había eran muy muy Versace. El resultado es pobre y se aleja mucho de la imagen sexy que caracteriza a la firma italiana.


¿Qué necesita Versace? pues yo no lo sé, en los últimos diez años ha cambiado de equipo creativo, de ejecutivos con plan de choque e incluso de logotipo y ninguno de estos cambios han beneficiado su imagen global que se encuentra entre las mas valoradas e identificables en todo el planeta junto a Chanel, Cartier o Coca Cola.

Hay algo extraño en sus colecciones de prêt à porter comparadas con sus colecciones de Costura, y es que parece que están realizadas por dos equipos creativos que nada tienen nada que ver entre si, normalmente las colecciones de Alta Costura son un laboratorio de ideas para alimentar las de ready- to- wear pero aquí parece que no hay sinergia entre ellas, una cosa cuanto menos rara, aunque lo es mas que su equipo de comunicación sólo haya logrado colar un vestido para los Oscars, el de Marisa Tomei que es una auténtica maravilla, cuando era un terreno ganado para ellos desde hace décadas, creo que en la Alfombra Roja del año pasado había mas de cinco modelos Versace llevados por actrices con mucho tirón.


Me gusta Versace Atelier, me parece que aquí hay algo interesante que ver, hay patrones imposibles, líneas sinuosas, nuevas siluetas e incluso una nueva forma de mostrar la colección dejando a un lado una muy cara pasarela para mostrarnos a una única modelo en actitud muy dramática y los figurines de la colección. Parece que el propio Gianni esté guiando a quien quiera que sea el realizador de esta colección para devolverle a su firma el prestigio y el buen hacer de otros tiempos porque no me creo que esta colección haya salido de la cabeza de la ex señora Beck...o será que Allegra ha heredado el talento de su tio?.

Tápate el culo Stella y un poco de Cibeles.

No soy muy fan del trabajo de Stella McCartney, y mucho menos del de su padre, hasta la fecha lo único que me gustaba, por real, trendy y verdadero, fue el que realizó a finales de los 90's y principios de este siglo junto a Phoebe Philo en Chloé, street wear de lujo con repercusión en la calle. Ellas dos y su equipo consiguieron elevar las ventas de Chloé un 400% en una temporada...que se dice pronto. En los libros de historia de moda seguro que habrá un hueco para ellas.


Al margen de esto y tras su salida de la firma francesa el Gucci Group le ofrece fundar su propia firma, la primera temporada fue el mayor fiasco que recuerdo en el estreno de alguien en su propia firma, de hecho tanto Ghesquière en Balenciaga como Mcqueen, ambas del mismo grupo, tenían de plazo como máximo el 2007 para que su firma dejara de perder dinero y comenzaran a dar beneficios.

Hoy puedo decir que Stella ha superado, y creo que con nota, la prueba de fuego. Revisando su colección de verano afirmo, sin ponerme colorado, que es muy chula, muy real, que las mujeres van a encontrar chaquetas de smoking xxl con grandes solapas en organza,monos de lino, vestidos palabra de honor para enseñar las piernas, que los volúmenes de la parte superior van ayudarles a disimular las caderas y en definitiva se van a sentir guapas, no hay estridencias sólo un poco de Rabanne ni teatralidad, ni siquiera un maquillaje excesivo o unos complementos fabulosos, Stella no es una creadora genial, ni una creadora de tendencias, pero su trabajo está al borde de la calle como su silueta ochentera soft.


Una propuesta real que, a pesar de basarse en todo el tailoring del armario masculino, es puramente femenina y que, como pasa con muchas creadoras femeninas, está basada en lo que a éstas le gustaría encontrar en las tiendas.
Stella no tiene un cuerpo impresionante, al contrario, si os fijaís tiende a disimular su voluminoso culo tapándolo como hacen el noventa por ciento de las mujeres que conozco, ya bien sea con un jersey o con una camiseta larga.



Parece ser que Jon Kortajerena, Vincent Lacroq, Danny Beauchamp y Marina Pérez se han sacado el abono transporte y se han empadronado en Madrid, y es que la vivienda en España está muy mal, resulta que todos ellos están a la espera de que el Pocero de Fuenlabrada construya las viviendas baratas que prometió. Los cuatro son tops internacionales y se van a quedar a vivir en Madrid ya que para los organizadores de Cibeles no existen mas modelos en el mundo, mientras esperan en la cola para conseguir su vivienda comparten piso en la Calle del Niño Jesús con su booker que tiene pánico de que alguno de los cuatro se le escape sin pagar su tarifa de representación.

Mientras tanto en el Parque Ferial Juan Carlos Primero la prensa intenta ser amable con los diseñadores, los fotógrafos intentan no dormirse esperando, los de la cafetería se hacen de oro con todo lo que vomitan en los baños sus clientes, y es que montar una cafetería para comer en un lugar caracterizado por la ausencia de apetito es cuanto menos gracioso.



La hora de los consagrados es en Madrid la hora chanante, Francis un año mas saca toda su artillería pesada que básicamente se resume en su propio entusiasmo a la hora de trabajar que resulta contagioso para sus modistas. Francis ha desenterrado con forceps a Salvador Dalí y claro Dalí le ha mandado un corte de mangas desde el mas allá. Mientras Modesto Lomba terminaba de confeccionar su colección del invierno se le apareció en forma de alfiler Cristobal Balenciaga y le contó al oído que sus ventas se iban a disparar gracias a su colección de mochilas y libretas para el colegio. Miguel Palacio se convierte un año mas en adalid de la gente bien y en plena Gran C. va a abrir una tienda en la que los precios son como de Prada. Alvarado se vuelve bucólico (¿ahora se dice así?) y Del Pozo no sale del ídem.
Se supone que los jóvenes son la gran esperanza y los consagrados la desesperación pero aquí ya nadie sabe quien desepera y quien espera.


Lo mejor de esta edición de Cibeles Madrid Fashion Week,que en realidad debería de llamarse Pasarela Cuca Solana, ha sido los dos espontáneos de PETA (pagados por sabediosquien) para que boicotearan los desfiles en los que se utilizaba piel de animal. Por un momento al ver a ese señor con una pancarta delante de Ikeline todos nos hemos sentido importantes... como si estuviéramos en N.Y.

Lástima que los de PETA se hayan desvinculado de tal mamarrachada.

Egocéntrica.

Puede que te hayas pasado los últimos seis meses creando tu colección, puede que hayas luchado hasta la extenuación por conseguir esas hebillas antiguas tan caras, puede que te hayas pillado los dedos con la máquina de coser y que hayas rastreado todas las tiendas de Madrid para encontrar los botones adecuados, puede que hayas tenido que pedir muchos favores a tus amigos y parientes, puede que en la pared del salón de casa de tus padres cuelgue tu diploma en esa escuela tan cara de Londres que tus padres te costearon, puede que hayas buscado inspiración en los pintores belgas, en Velázquez y Barceló, puede que hayas llorado por el cansancio mil veces estos últimos días por la falta de espacio en tu tienda taller, quizás tu novio te haya mandado a la mierda y tu sastra te odie a muerte por tu inexplicable falta de conocimientos en patrones y que no entienda que te sepas al dedillo el nombre de todas las modelos del casting pero desconozcas lo que es un escandallo.


Puede que sepas desenvolverte en los medios de comunicación como nadie y que tus compañeros aprecien tu ingenio y saber vivir, pero lo que es objetivo es que todo esto no se refleja en tus colecciones, lo único que veo son prendas sucias, mal confeccionadas, que sientan mal y que lo mas probable es que nunca lleguen a ninguna tienda sólo a ese solitario stand donde tú y tus compañeros intentáis vender prendas que nadie comprará. Igual es que desde aquí no se aprecian los detalles artesanales de las prendas, ni todo el esfuerzo. Esto es el resumen general del día de los jóvenes, un tropiezo tras otro.



Muy triste el Ego de Cibeles, realmente lamentable, la mayoría de los diseñadores-creadores que desfilaron dentro de este marco dan ganas de echarse a llorar, se supone que estos son el futuro de la moda española, los que van a recoger el testigo de los afianzados, se supone que Francis, Roberto y Jesús, están ya afianzados en nuestro mercado, para mi gusto están anclados en la pela.

Hay una falta de imaginación, de talento y de ganas de hacer las cosas bien que me pone los pelos de punta, me asusta y me hace huir. Hay una falta de coherencia en las propuestas de los jóvenes que el resultado de la misma es simplón y absurdo que está tan alejado de la tendencia, de la calle y de la moda en general que le da a la mayoría de las colecciones un aspecto como si las hubiera ideado una niña ciega, sorda y muda.

Dice una amiga mía que los diseñadores jóvenes intentan sorprender y noquear al personal a base de transparencias y de supuestas transgresiones(taparles la cara es la mas recurrente) que no lo son, pero a nadie se le ocurre innovar desde el clasicismo, dice mi colega que lo difícil es igualar el talento de Valentino e intentar hacer un traje de chaqueta que las mujeres se vuelvan locas por él.


Siempre hay excepciones, la colección de José Castro me ha resultado soberbia, real, una colección a la que le quitas todos los aditamentos del desfile y el estilismo agresivo y lo que te queda es un traje cojonudo bien confeccionado en el que hay abrigos, pantalones y mucha piel, porque no olvidemos que esta temporada es de invierno. Igual sigue la tendencia internacional pero tiene una coherencia que es un soplo de aire fresco entre tanto payaso. Castro sabe qué silueta quiere utilizar y a qué tipo de mujer se dirige. Una colección toda blanco y negro con unas notas de rojo sangre, sangre de mujeres que parecen sentirse culpables por los animales muertos que han empleado para hacer su estupendo abrigo de zorro, toda una provocación que no resta sino que suma.

Renacimiento.

La Reina del Pop ha vuelto, ya lo sé, no nos ha dado respiro desde la última vez que se fue, regresa acompañada de un infante que podría ser su hijo mayor. Es sabido por todo el mundo el fervor que Madonna procesa a los niños...si estos tienen mas de veinte años y están muy cachas ya se vuelve loca del todo, ahí os dejo con parte del editorial de mas de treinta páginas que la revista W le dedica en su ultimo número. Si os fijais en todas las instantáneas sus manos están ocultas tras unos guantes, por qué será?.

Máxima Pereza.

Hace unos días me topé por casualidad con una tienda megastore de Adolfo Domínguez...todavía estoy en estado de shock, resulta que investigando mas tarde he descubierto que, el tío de Galita González...


la Corynosequé española, se está haciendo con grandes locales en todo nuestro territorio nacional con el fin de tener presencia en las principales calles del país y aprovechar así para vender desde un abrigo para una señora hasta una vajilla o un pelele para bebés.

Esta técnica empresarial es muy rollo made in Italy, consiste en ponerle tu etiqueta a todo tipo de productos, es decir conceder licencias para comercilizar con tu nombre desde segundas líneas de complementos hasta material de papelería. Este megastore debe tener mas de mil metros cuadrados y se pueden encontrar todas las aberraciones que nuestro amigo Adolfo perpetra para sus clientas. Y hay para vestir al padre y a la madre, al niño y la niña, al adolescente y la adolescenta e incluso para la casa.


En Milan en la Via Monzoni hay mas de tres tiendas Giorgio Armani y no incluyo el hotel o el teatro, una de ellas es un megstore de cuatro pisos que parece un supermercado donde no te apetece nada de nada comprar algo, hay tal cantidad de ropa, complementos y cosas con la GA o con la EA en tal cantidad de cosas que al final es un empacho horrible. En Milán das un paso y ya están abriendo una tienda de Armani, ya sea Armani Casa, Armani Dolci, Armani Fiore, Armani Condoni...



El megastore de Adolfo es un despropósito sin fin, y lo peor de todo es que no hay nada que te mole para comprar, la tienda en cuestión es tan grande que te pierdes y te topas con una foto enoooorme de Galita con cara de mamona en la que se la ve hasta el ultimo de sus egocéntricos poros. Moda de España.

Corazones! Tengo las manos muy ocupadas ultimamente y no puedo postear ni con regularidad ni de los temas que me gustaría así que me vais a perdonar.

Tabú.

Llevo varios días pensando en los tabues de la moda, es decir hasta hace dos días no se podía uno poner calcetines blancos o estampados animales, los primeros estaban directamente relacionados con el rollo paleto, a mi este mito se me cayó al ver al diseñador Roberto Piqueras con unos castellanos y sendos calcetines blancos y pitillos, el resultado mola tanto y es tan uncool a la vez que me fascina. Los estampados animales en España estaban directamente relacionados con la prostitución que nadie los llevaba, ahora todas las niñas de mas diez años con un poco de estilo van a Blanco a por una bomber de estampado de tigre azul o amarillo o de cualquier otro color, esto gracias a Marky que lo subió a la pasarela de Vuitton hace cinco o seis años.



Y qué me decís de la bandera de España? hasta este verano la bandera estaba directamente relacionada con fachas que lo portaban con gracia y elegancia en llaveros,pegatinas del coche, cinturones, pulseras, alpargatas para la playa, polos de Lacoste, condones, dildos, mesas camilla...este ultimo tabú sobre nuestra bandera lo eliminó de un plumazo el ultimo Mundial o Eurocopa cuando pudimos observar como gente de todo tipo de ideología e incluso raza exhibía sin rubor nuestra bandera pintada en la cara o a modo de pareo o en la terraza de su piso.


Y qué me decís de los bañadores turbo-fardahuevos? ya no son uncool ni sinónimo de hortera de bolera que farda en la playa de paquete al estilo Alfredo Landa con un peine y la cajetilla de tabaco metida en el pubis, ahora es lo mas para chicos con cuerpo diez, en nuestras playas cada vez se ve mas y la moda ya ha cogido el testigo.

España ya no teme a los tabues, gracias a dios, cada día la gente se pone lo que sea y como le da la gana, y si no mirad el rollo de los sombreros borsalinos que ya hasta los ñetas y los latin kings se lo ponen.


Es algo muy estimulante ver cómo ha crecido y madurado nuestro pequeño país, ver cómo cada vez la gente se atreve con mas cosas y en definitiva es mas libre. En mi caso particular me quedan algunos tabues que derribar en cuanto estilismos se refiere, no voy a citarlos aquí porque me pondría mucho en evidencia y ya tengo yo bastante con lo mío, corazones.

Editorial inquietante y promesas cumplidas.

He encontrado por casualidad este editorial de Vogue Usa con Rachel Williams, Kristen y Eva Herzigova fotografiado por Helmut Newton. Me parece muy inquietente ver a estas tres chicas luciendo modelos todo en blanco, serias, frías y el contraste entre sus pieles bajo el sol de Miami, un rollo bastante bollo que demuestra que Newton podía ser muy irreverente sin enseñar demasiada piel.










Ah! y he cumplido una de mis promesas de Año Nuevo.

Detalles perfectos.

Recopilando fotos y datos para este post me he hecho varias preguntas, la primera es ¿por qué no me he molestado ni siquiera en ver la colección de Elie(sa) Saab? pues entre otras cosas porque imita descaradamente a Valentino, con muchos medios económicos eso si, con todas las tops que cada temporada recopila para atraer a la prensa a su show pero con una falta de talento y de personalidad que no sé cómo ha conseguido que la Chambre Syndicale de la Haute Couture lo deje desfilar en ese marco.


Otra de las preguntas que me he hecho es si me ha gustado el desfile de Valentino a manos de dos de sus antiguos colaboradores, la respuesta es que si, me gusta porque la colección tiene un punto de partida muy bueno que consiste en tirar de archivo, lo que implica respeto hacia el maestro (abrasado por el sol desde primera fila con su socio y pareja Giammetti) implica querer volver a llamar la atención de sus antiguas clientas que estaban picando a la puerta de otras casas de Costura huyendo de Faccinetti y una buena estrategia comercial que consiste en una evolución partiendo de los elementos del pasado que el fundador de la casa, que no olvidemos que está vivo pese a que pueda parecer lo contrario, estableció hace mas de sesenta años y se han mantenido inalterables durante este tiempo.


En Valentino no hay sitio para la innovación ni la teatralidad sólo para los bordados exquisitos, los patrones impecables y el rojo mas intenso, y eso no se cambia de un día para otro si no se tiene un talento fuera de lo común.


Me he preguntado también en cuántos desfiles ha estado la maravillosa Jourdan Dun



y el bellezón de Sisely López por delante incluso de Chanel Iman .


Es para llamar la atención cómo en dos días y gracias a un editorial en Vogue Italia las modelos de color (negro) han desplazado de un caderazo a los chicas del este. También me he preguntado donde están Gemma Ward, Lily Cole y toda éstas que no creo que se hayan jubilado sobre todo porque deben de tener 19 años, es el colmo lo de la edad de las modelos!.


Otra de las cuestiones que me he hecho es que quién soy yo para criticar una colección de Costura por muy fea que ésta me parezca. En este punto me he asustado de mis pensamientos, me he levantado de la silla, he cogido mi foto enmarcada de Karly y la he escupido, porque una cosa es un ataque de modestia y otra muy diferente que me haya vuelto humilde.


Si que es verdad que en este punto de la historia en el que nos encontramos en el que se consumen las imágenes a una velocidad de vértigo juzgamos colecciones que han tardado en ejecutarse meses y las convertimos en un post sin importancia criticando despiadadamente un trabajo de chinos...creo que esto de los chinos ya está pasado de moda, cualquier día los chinos hacen Costura y será el fin de todo.


Esta temporada mas que nunca me he fijado en los detalles de los vestidos de Costura y en los pliegues, mangas y bajos de los trajes de día y cocktail. Eso marca la diferencia, y las horas de trabajo, entre el prêt à porter y la Haute Couture, detalles que no se notan a simple vista y que convierten piezas "normales" en excepcionales.


Si os soy sincero sólo he visto con interés el desfile de Galliano para Dior, de hecho he visto las fotos en tres lugares diferentes y el vídeo un par de ellas mas, quería no sólo fijarme en la puesta en escena , en las modelos, el maquillaje y las nuevas siluetas, quería ver muy cerca las costuras, los botones forrados, las pequeñas tiras de celofán enganchadas al pelo que Galliano les ha puesto a las chicas como las que se ponían las estrellas de Hollywood de la época dorada del cine para rasgar los ojos.



Y es que Galliano nunca defrauda, o por lo menos a mi. Me ha encantado el mogollón de chaquetas de trajes de día que ha sacado, muy sintomático esto, creo que es mas fácil en estos tiempos de la Gran C. vender un traje sastre para siempre que un vestido de noche que sólo se puede poner una vez y al que hay encontrarle evento. Muy importante, la ausencia de complementos, cuando los expertos en Costura afirman que esta es una plataforma para darle publicidad a la firma y así vender las línas de complementos, Galliano mas chulo que nadie, no ha sacado ni uno. Las chaquetas de Dior son las mas trabajadas que he visto hace mucho tiempo, por eso insisto en que los detalles son tan importantes en Costura.


El desfile de Karly para Chanel me ha recordado a una de las primeras colecciones de Valentino de los 60 en el que todo era blanco, de hecho este show parece talmente un homenaje velado a Garavani, desde la silueta hasta los bordados y los vestidos de flores.



Tras esta reflexión compartida me quedo muerto. Miro los detalles de los vestidos y los trajes y la verdad es que su première ha hecho un buen trabajo...


...excelente y los chicos de Lèsage, los maestros bordadores, aunque el resultado no me entusiasme y Lagerfeld siga intentando llamar la atención de la prensa mundial ya sea con una puesta en escena multimillonaria o con uno de sus aforismos ensayados.


Y ahora todos a especular qué se va a poner quién para qué entrega de premios con alfombra roja.

YSLegacy.

De sobra sabemos todos el legado que Ysl dejó al mundo de la moda y sobretodo a las mujeres. A veces se nos olvida, entre tanto show y entre tanta tonta, que la ropa es para las mujeres, y en esto el maestro nos dejó un legado digno de un repaso por capítulos. Legado que sigue hoy mas vivo que nunca aunque la moda vaya por otros derroteros.

La blusa de lazo y la peasant blouse estaban inspiradas en la vida en el campo y en el vestuario de las sirvientas de la época victoriana, es decir en los vestidos folclóricos y en el atuendo que las mujeres utilizaban para hacer sus faenas.


Claro que ambas fueron reformadas, porque la inspiración no es sólo copia, hay que aportar la visión que un genio tiene sobre una prenda en principio sosa o burda. A la tradicional blusa de lazo le cambió el tejido opaco de algodón por gasa transparente y le añadió lunares porque al maestro le chiflaban los pezones, recordad alguna de las colecciones de Tom Ford en su desastrosa etapa en la casa basadas en los pezones o aquella colección de Costura del propio Yves en la que las modelos enseñaban un pecho.


Tom Ford adaptó todas y cada una de las prendas míticas de la maison empleando un viejo truco, le quitó todos los aditamentos, empleó tejidos de color negro dándole un aspecto funky y nuevo a cosas que tenían mas de treinta años, trucos de estilismo.


A la peasant blouse le aportó un toque sexy, una prenda que pertenece al guardarropa de las campesinas de medio mundo, que deja al descubierto los hombros y parte del pecho y que gracias a Hollywood y a Sara Montiel en Veracruz fue descubierta para el gran público.
Ahora que se habla tanto de la influencia street en la moda queda demostrado que esto ya lo hacía monsieur Yves hace treinta años e inspirándose en algo tan en principio poco atractivo como el campo y los campesinos.



Puede que si veis viejas fotos de pasarela o viejas campañas con ambas prendas el tejido, el estilismo o la propia modelo estén obsoletos pero está claro que si detrás llega uno mas listo y coge estos elementos los reduce a su concepto original y en vez de combinarlo con una falda larga de crêpe lo hace con unos vaqueros resulte mas sexy, moderno, cool, trendy, boho, o reichelbilsoniano......


pero de quién es el mérito?.

Por cierto, Eduardo de Les Deux Magots me ha hecho una entrevista para su blog. Ya sabeis que a diario rechazo cientos de invitaciones y cosas por el estilo pero es que Edu tiene mucha gracia. La entrevista al completo aquí.

Absolut Newton-Absolut Kristen.

En los 90's los anuncios de bebidas alcohólicas estaban permitidos en prensa escrita, el vozka Absolut producía anuncios con grandes de la moda con el único fin de que esta bebida se convirtiera en la preferida de los fashionistas. No sé si lo consiguieron o no, pero me da igual, porque gracias a esas campañas podemos hoy en día ver trabajos maravillosos de Helmut Newton y Kristen Mcmenamy acompañados por creaciones de los diseñadores mas punteros de la época que confeccionaban prendas en exclusiva para la publicidad. En esta publicidad diseños de Galliano, Víctor Alfaro, Anna Molinari, Helmut Lang, Azedine Alaia o Manolo Blahnik.

Vogue.

Los rumores han llegado a la calle, al vulgo, muchos de mis amigos no-fashion se han enterado de quien es Anna Wintour el año pasado con el fenómeno del Diablo viste de Prada y este(año) se han lanzado sin piedad a criticar su personalidad, las portadas de la revista y su contenido. Todo esto sin haber tenido en su mano ni un solo número de la revista. Me maravilla, alguno de ellos leyó en algún periódico que se hacia eco de los rumores de retiro de la Wintour, y me preguntan qué diferencia hay entre una edición americana y la italiana o la francesa y la inglesa, algunos pensaban que la misma revista se traducía a los diferentes idiomas del mundo.


Yo me río, me hace gracia cómo habla la gente desde el desconocimiento y el machismo mas ibérico que el jamón. Como es una mujer poderosa es una zorra, así de sencillo. El Vogue Usa es una de las revistas mas rentables del grupo Condé Nast, los que hablan de que Vogue se va a la mierda por falta de anunciantes, etc. Lo primero que tengo que decir, a parte de que la revista es cara de producir, es que selecciona a sus anunciantes, es decir ellos eligen quien se anuncia en la revista, y lo que prima son anuncios de casas de moda , de las buenas y de las malas, y si, hay muchos anuncios de champú pero no traen muestras. Además hay una crisis importante de los clientes que se anuncian en la revista y en la prensa en general.



El famoso artículo de El Pais citaba fuentes que nombraban a fotógrafos como Annie Leibovitz, Helmut Newton o Irving Penn, yo voy mas allá, en dicho artículo no nombraban algo que todos nosotros utilizamos casi a diario. La web de Vogue Usa, el famosísimo style.com, es una de las mejores webs de moda del planeta, cubre y actuliza a diario el quien es quien del mundillo y lleva años haciéndose eco de todas las novedades fashion, evidentemente de todas las que importan de verdad. Style es un regalo del cielo para cualquier amante de la moda, amateur, senior o aficionado, una página en la que puedes ver colecciones foto a foto de los diseñadores mas relevantes, amen de colaboradores geniales como Tim Blank, Candy Pratts Smith o el mismísimo Sartorialist.



Otra cosa que tengo que decir sobre la revista es que está hecha para el público americano, la moda que exhiben sus editoriales está dirigida a mujeres que compran la revista para que les guíe en sus tardes de shopping con chófer. Desde luego en Vogue nunca veremos un pecho al aire o editoriales tan jevis como la italiana o la francesa en la que su público tiene la manga mas ancha a desnudos y portadas chocantes. A mi me jode que no saquen modelos de primera fila en su portada y que estén todo el tiempo saliendo Jennifer Aniston y compañía pero su público no distingue a la nuevas modelos y ellos son muy exigentes con las nuevas chicas.




En Vogue Usa, enseñan a esas mujeres que pueden pagarlo, cuál es el traje perfecto, qué colecciones son importantes y qué maquillaje deben llevar. Vogue en Estados Unidos es una revista muy marcada por sus lectores y la miles de asociaciones fuertes que mes tras mes protestan contra un editorial, por ejemplo, en la que las modelos posan en un edificio en construcción sin las debidas medidas de seguridad. Pues bien, la Asociación Americana de Obreros de la Construcción envía una carta de protesta y ellos la publican. He leído en Vogue Usa como la Asociación Americana de Músicos protestaba por la forma en la que Briget Hall cogía la guitarra en un editorial sobre moda hippie fotografiado por Testino.


Mucho criticar la revista y todos nos lanzamos como buitres para ver cada mes el editorial que style cuelga y es el único de muchos que permiten que veamos sin gastarnos ocho euros y pico en la versión de papel.

Anna reza el rosario para no ser despedida.

Os digo de verdad que la revista, no la portada, me ha hecho pasar muy buenos momentos y como llevo muchos años comprándola he tenido la suerte no sólo de ver a las mejores modelos y fotógrafos del mundo sino también ver despuntar a gente que ahora es una celebridad como Mario Testino o Mert Alas y Marcus Pigott, y os aseguro que es una pasada esa sensación de ver nacer a leyendas de la moda.

Gracias señora Wintour.

Nadja Auermann.

Herb Ritts, Pirelli y el Siglo XX.

No soy muy fan de los calendarios Pirelli, la mayor parte de las veces pasa de ser un calendario de moda a simplemente un calendario vulgar de tetas y culos. Una de mis ediciones favoritas fue la del año 1999. El encargado de ejecutar el ultimo calendario del siglo 20 fue el grandísimo fotógrafo Herb Ritts. Tenía la doble misión de retratar a doce de las mejores top models de la época y reflejar cada década del siglo que terminaba. Para mi gusto lo consiguió con creces. Los mas jóvenes igual ni conocéis a alguna de las modelos que aparecen en las fotos (si sois tan jóvenes, joderos)pero el resto están mas vivas que nunca, ahí van.


Chandra North reflejó el fin del siglo X1X,la Belle Epoque, el Moulin Rouge y el desfase de la época, la modelo norteamericana trabajó muchísimo en la segunda mitad de los noventa desfilando para los mejores con sus enormes tetas, un cuerpo que no pegaba para nada con la moda imperante pero que gracias a su nacionalidad, y a un buen agente, consiguió hacerse rica y retirarse.



Sophie Dhal, descubierta por la grandísima Isabella Blow, trabajó mucho como modelo gracias a su abundante figura que en los últimos tiempos ha fluctuado entre la anorexia a la obesidad mórbida. Ella fue la encargada de reflejar la primera década del siglo veinte como si un cuadro de Klimt se tratara.


De Karen Elson hay poco que decir, sigue siendo una gran modelo muy cotizada y molona que no ha parado de trabajar en los últimos quince años.



Michele Hicks y los locos años veinte, con su media melena y su flequillo a lo Louis Brooks. Era una de las favoritas de Miuccia Prada y de Steven Meisel. Ahora se dedica al diseño de ropa infantil(?).


Carolyn Murphy y el glamour de la época dorada de Hollywood de los años 30. Actual imagen de los cosméticos Estèe Lauder, ya sabéis que cuando una modelo pilla contrato con multinacional cosmética no vuelven a desfilar en ninguna semana de la moda ni a hacer otra cosa.


Shirley Mallman era la típica rubia de cuerpo increíble que fascinaba a Helmut Newton con el que trabajó en infinidad de editoriales de moda, en este calendario representó como nadie el rollo club de la década de los 40's.



Laetitia Casta y la época pin-up de los cincuenta, ya sabéis que esta también tiene un contratazo con L' Oreal y una carrera cinematográfica completamente infernal que incluye películas tan buenas como Asterix o Gitano con el gran actor Joaquín Cortés.



Los 60's y Audrey Marnay, el rollo californiano y la época hippie. Siento una gran debilidad por Audrey, hace unos días ya hice una selección de sus mejores imágenes aunque no incluí esta foto maravillosa.


Elsa Benítez es los 70's el nudismo, la mezcla multiétnica y la libertad. Me gustaba mucho esta modelo. Elsa es el resultado del boom latino de los 90's que encumbró a modelos como Inés Rivero o Patricia Velásquez de las que no hemos vuelto a saber nada.Elsa está casada con un jugador de baloncesto.



Los 80's , el rollo disco y la supermodelo Briget Hall que lleva desde los quince años triunfando en campañas para todo tipo de firmas, la verdad es que ha tenido un carrerón pese a no ser de mis preferidas,otro dato interesante es que es norteamericana, las modelos americanas siempre triunfan aunque no sean de las mejores, cuestión de buena agenda y booker.


Los 90's, la simplicidad y la belleza relajada de Angela Lindvall, supermodelo a la que con 29 años le cuesta encontrar trabajo, quién lo diría!?, y que sigue currándoselo viajando por casi todas las semanas de la moda con su peculiar forma de caminar. Recuerdo su primer editorial para Vogue Usa fotografiada por Mario Testino.



El futuro encarnado por la belleza senegalesa de Alek Wek, que debe ser la única modelo de color (negro) que ha triunfado poseyendo los rasgos típicos de su étnia. Pese a ello ha tenido una carrera prolífica en cuanto a desfiles se refiere que no en campañas de moda, que ya sabéis que la industria es un poquitín racista.

OH!.

Lo que me temía, la supuesta retirada de Anna Wintour de Vogue es ya tan vox populi, pero tanto, que ya tiene su propia camiseta de Save Anna...



como aquella de Free Winona que pedía la redención de Winona Ryder tras robar ropa en Saks ...


o aquella de Free Paris que pedía que la sacaran de la cárcel por conducir borracha o drogada sin carnet o borracha, drogada y haciéndole una fellatio a un menor mientras conducía...


o aquella que nos hacía partícipe de la separación de Jennifer Aniston y Brad Pitt dividiéndonos en dos equipos que algunas tontas del culo exhibían sin rubor y con cara de lerdas...



o aquella camiseta que se convirtió en launchera que denunciaba los trastornos alimenticios de unas de las gemelas Holsen.