Vogue 1995.

Parece ser que las musas, esas chicas que inspiran nuestros post, me han abandonado. Decía Cela, el escritor... el autor de la Colmena... si mujer, el Marqués de Iria Flavia... el Nobel de literatura, si, coño!, el marido de Marina Castaño, que las musas debían pillarle a uno trabajando, no tomando cañas. Me cuesta bastante publicar lo que escribo en parte porque creo que no está a la altura de las expectativas que yo mismo me he creado. Esas expectativas incluyen no comentar, evitar hacerlo, de hecho, cualquier alfombra roja de celebridades, yo mismo me he autoexcluido de postear esa clase de chorradas, para eso ya está el style.com la web del Vogue de Anna Wintour, te dice quién es, de quién es lo que lleva la modelo de turno y hasta quién la ha maquillado. Por supuesto que no lo voy a hacer y tampoco voy a decir nada sobre Natalie Portman nunca mas, no pienso ver Cisne Negro ni ninguna otra película que vaya a hacer, de repente me he levantado hoy un poco antisistema (¿se dice así verdad?).

No es ningún secreto para nadie que casi todas las firmas de moda creadas durante el pasado siglo han atravesado circunstancias que ahora les han llevado al éxito y a la mañana siguiente al fracaso mas absoluto, de aparecer en todas las portadas a ser obviadas por todas las cabeceras importantes. Tengo la suerte de tener una extensa biblioteca de revistas de moda, no de libros, que son un fiel reflejo, no sólo del poderío de las firmas en ese momento para insertar sus anuncios publicitarios, si no del tino de las estilistas de la época para mezclarlos con el gusto de la época en los editoriales de moda.

                           (La bellísima Karen Mulder posa con un traje de la también maravillosa Jil Sander).

La primera vez que compré un Vogue Usa me sorprendió lo claro que lo tenían ya en la portada. Anunciaban con un titular, muy grande, " The collections that count". (Conservo este número como un tesoro).Para ellos eran diez, en 1995, para Vogue, para Grace Coddington y para Steven Meisel, las colecciones importantes, dignas de fotografiar eran:  John Galliano, Giorgio Armani, Chanel, Donna Karan, Calvin Klein, Helmut Lang, Prada, Vivienne Westwood, Gianni Versace y Jean Paul Gaultier....por supuesto desde el editorial todas las tops de la época (Evangelista, Douglas, Auverman, Campbell, Harlow...) sonreían, gritaban o posaban como diosas en aquella época inolvidable en la que un puñado de mujeres le devolvieron el glamour a la moda.

                                     (Kristy Hume, Kristen M.,Amber Valetta, Trish Goff y Meghan Douglas).

Por supuesto que Calvin Klein y Donna Karan cumplen en este edito con la cuota de diseñadores americanos que el Vogue de Anna coloca temporada tras temporada, si os fijáis en las fotos, las colecciones de la época de ambos van tras los pasos de la de Prada que era la que ya de aquella, cortaba el bacalao de la tendencia minimalista que mas que tendencia era ya una realidad.

 El recién llegado, Galliano, muestra en este editorial aquella fantástica colección Pin Up de la que ya hablé el otro día aquí. Vogue USA creyó desde el principio en Galliano y cuando visitaban París por trabajo iban a buscarlo a la buhardilla donde malvivía y lo invitaban a comer en Mcdonald's.

Helmut Lang era en esa época el rey de N.Y. los taxis llevaban su nombre en una pancarta de publicidad en el techo y las princesas judías de Manhattan vestían sus diseños copiando el estilo que Carolyn Bessette había impuesto.

 La reintrepetación de los años 40's de Gaultier y los abullonados de Vivienne Westwood cumplían a la perfección con la cuota extravagante con la que Vogue premia a sus fieles lectores, un punto de fantasía y de locura creativa que cumple una cosa muy difícil, hacer soñar.

El Chanel de Karly ya mezclaba de aquella las bragas de tweed con calcos de estilismos que Mademoiselle Chanel había vestido cuarenta años atrás, como este que lleva Kristen Macmenamy, "ropa deportiva" y perlas.

 En el desfile de esta colección, Karl contrató a modelos masculinos que llevaban a las modelos en los hombros como aquella mítica foto de Gabrielle con el bailarín Serge Lifar. Gianni Versace estaba mas vivo que nunca y sus trajes de chaqueta con bustier, sus minivestidos con cola de sirena y sus estampados de mariquitas, que no de maricones, ocuparon todas las portadas en la temporada de verano de 1995.

 Probablemente el único de todos ellos que no ha vuelto a Vogue Usa ha sido Giorgio Armani. Es muy curioso cómo Armani, que a mediados de los 90's vivía de las rentas de su exitoso trabajo en los 80's, ocupaba un puesto destacado a doble página en la publicación  que en la segunda mitad mitad de los 90's decidió ignorarlo. Trifulcas varias a causa de la publicidad que el equipo de marketing de Armani insertaba, y pagaba, en la revista y la ausencia total en sus editoriales de trapos de Armani. El toma ( te pago doble página de publicidad ) y el daca (yo te saco un par de trapos en mis editos

Hoy que Armani vuelve a brillar como nunca en el firmamento de la moda gracias a sus colecciones de prêt à porter y a sus maravillosas colecciones de Costura parece que Vogue continúa dándole la espalda en sus editoriales de moda. Desconozco el por qué pero me parece muy injusto. Puede que en los EEUU quedaran saturados del look de hombres y mujeres de negocios de los 80's o que simplemente Anna Wintour se niega a retractarse de sus errores, quién sabe!.

(Ya he advertido en el comienzo del post que mis musas me han abandonado).